DIY mursten skorsten

Der er ingen komfur uden skorsten. Fjernelse af kulilte og røg fra ovnen er en nødvendig betingelse for, at ovnen fungerer korrekt. Hvad laver man et rør fra, og hvordan arrangeres det, så det fungerer i lang tid og ikke skaber yderligere problemer? En erfaren komfurproducent svarer uden tøven - fra det samme materiale som selve ovnen. Dette skyldes, at forskellige materialer har en anden termisk ekspansionskoefficient. Og hvis mursten og metallet samtidig opvarmes under ovnen, dannes der et hul i stedet for deres forbindelse. Røg begynder at strømme gennem kløften, dette forstyrrer den koordinerede drift af ovnen og udgør også en alvorlig trussel mod husholdningernes liv og sundhed. Derfor, hvis du ønsker at bygge en skorsten til en murstenovn, skal du også gøre dette fra mursten.

Hvad er en mursten skorsten, og hvor bruges den

Skorstene tjener til fjernelse af gasformige forbrændingsprodukter i komfurer, pejse og varmekedler. Røg, kulilte og sot under påvirkning af trækkraft udføres fra ovnen ind i røret og bringes ud. I kørselsretningen afkøles de og afgiver varme til skorstenens vægge.

I modsætning til metalrør, skorsten af mursten har:

1. Højere varmekapacitetskoefficient. På grund af dette er effektiviteten af ​​sådanne skorstene højere. Akkumulerende varme inde i sig selv giver mursten den gradvist inde i stuen og forlænger derved tiden til opvarmning af luften.
2. Høj termisk modstand. Gasstemperaturen som et resultat af brændstofforbrænding når 800 ^omC. Metal skorstene, der varmer op til denne temperatur, "udbrændes" med tiden, deformeres og vandkondensatformer på væggene. Blanding med sod omdannes til et aggressivt kemisk reagens.
3. En række arkitektoniske former. Murstenrøret passer organisk til bygningens stil, hvilket giver det yderligere design. Massiv skorsten gør røret modstandsdygtigt over for mekaniske skader, lidt udsat for naturlige atmosfæriske fænomener. Tværtimod metalrør skal sikres omhyggeligt, i nogle tilfælde endda ved hjælp af forlængelser.
   

   Et murrør kan fungere som en arkitektonisk udsmykning af huset og kræver ikke yderligere fastgørelse, uanset dets størrelse

Men murstenens skorsten har også et ret betydeligt minus. I landejendomme og landejendomme er det ikke muligt at stable cylindriske rør, der er ideelle til passage af varme gasser. Det indre tværsnit af en firkantet eller rektangulær form skaber hindringer for udstrømningen af ​​røg. Som et resultat dannes der hurtigt et sodlag på de indvendige vægge, hvilket reducerer trækkraft. Derfor skal de rengøres oftere end metal.

Skorstensdesign og driftsprincip

Skorstenens klassiske design er et lodret tårn, hvori der er et gennemgående hul, der forbinder ovnen med det åbne rum uden for huset. I henhold til fysikens love falder lufttrykket med afstanden fra jordens overflade. Som et resultat heraf opstår et tryk inden i røret - luftmassens tendens til at bevæge sig fra bund til top. Hvis du blokerer for luften nedenunder, forsvinder udkastet. Derfor skal der installeres en skorstenspjæld eller udsyn i skorstenen, hvormed det er muligt at regulere trækket.

Da røret drives i boligbygninger, bør det ikke udgøre en brandfare, derfor udføres murværket under hensyntagen til den maksimale beskyttelse mod mulig brand. Der er etableret en vis terminologi blandt komfyrproducenter, der afspejler strukturen og det funktionelle formål med de enkelte rørelementer.

1. Forlængerør. Placeret direkte på ovnen, forbundet med forbrændingskammeret. Normalt når den ikke vandret overlapning af 5-6 mursten (35-40 cm). Der er en ventil i denne del.
2. Fluff (eller skæring). Fortykning af det ydre kabinet inde i loftet. Målet er at forhindre termisk kontakt mellem gulvmaterialet og tværgående bjælker med røret. På dette tidspunkt når murstenens maksimale værdi, så det er vigtigt at tage alle forholdsregler for at sikre sikkerheden. Skorstenens indre dimensioner forbliver uændrede.
3. Riser. En del af røret fra baldakinen til taget. Stigerørets dimensioner falder normalt sammen med dimensionerne på forlængelsesrøret. Størrelsen på det interne afsnit opretholdes. Hvis loftet er udstyret som en stue, fungerer stigerøret som en varmeovn.
4. Odder. Fortykning af skorstenens ydre dimensioner for at blokere åbningen i taget mod mulig nedbør. Den minimale overlapning er 10 cm omkring hele rørets omkreds. Otterens højde afhænger af tagets skråkant. Dets øverste del ender med dræningsområder fra en cementmørtel med øget fugtbestandighed.
5. Rørets hals. En del af skorstenen lavet ved at lægge mursten på en vandtæt opløsning. Placeret over oteren har de samme geometriske parametre som stigerøret.
6. Rørets hoved. Udvidelse af murværk i slutningen af ​​skorstenen. Det har beskyttelsesfunktioner, forhindrer fremmedlegemer i at komme ind i røret. Ofte forstærket med en metalramme, afbøjning eller flyvemaskine.
   

   Alle mursten skorstene er lavet efter det samme skema, der består af flere standardelementer

I nogle tilfælde praktiseres et kombineret rørdesign. Murværket ender på loftet, og derefter installeres et metal- eller asbestrør på det, der åbner på taget. I dette tilfælde er der ikke behov for en oter, en hals og et hoved, hvilket betydeligt sparer tid og penge. Det må ikke glemmes, at metalrørets tværsnitsareal ikke bør afvige fra teglens tværsnit i en mindre retning. En velprøvd kombination af rør i rustfrit stål indlejret i et asbestrør.

I begge tilfælde skal det øverste hul lukkes med en paraply (eller afbøjning), hvilket forhindrer direkte regn og sne i at komme ind i røret.

Du kan læse detaljeret om principperne for valg af en passende skorsten i vores artikel:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html.

Beregning af hovedparametrene for røret

Alle beregninger for skorstenen skal udføres på designstadiet for ovnens design. Projektet skal udføres af en kvalificeret ingeniør eller håndværker, velbevandret i alle nuancer i ovnbranchen. Du kan ikke planlægge rørstørrelser isoleret fra dimensioner på ovnen og varmeveksleren. Alt hænger sammen og skal svare til ét mål - den koordinerede betjening af ovnudstyret.

Hvis der under konstruktionen af ​​pejsen ikke er nogen "krop" af komfyren, og ildkammeret er direkte forbundet med skorstenen, er der i den russiske komfur yderligere varmekanaler i væggene, og det er umuligt at rette op på dette. Tilstedeværelsen af ​​streger ændrer trækkraft og forlænger stien til røggasser flere gange. I overensstemmelse hermed bør skorstenen skabe et større vakuum, så bevægelsen af ​​gasser accelereres, og sod ikke sætter sig inde i banen. Et særskilt emne kan være beregningen af ​​skorstensparametrene i en badekamin. Det er vigtigt, at trækket ikke er for stort, og at det brændende brændstof har tid til at overføre varme til damprummet.

Ovnens opgave er at tage ikke kun interne, men også eksterne faktorer i betragtning - rørets placering i forhold til taget, egenskaberne ved det lokale klima og endda påvirkningen af ​​landskabet.

På grund af deres øgede brandfare udføres beregningen af ​​skorstensparametrene for gasvarmeanlæg af specialister, der udvikler kedlen. Størrelser er angivet i det tekniske pas og er bindende.

Ved privat konstruktion, hvor ovnen hovedsageligt udføres med fast brændstof (brænde, kul, tørv eller brændstofbriketter), kan du overholde følgende regler, der sikrer, at enhver ovn fungerer korrekt:

• det indre tværsnitsareal for en rektangulær skorsten i lukkede ovne bør ikke overskride blæserens tværsnitsareal;
• rørets indre tværsnitsareal i åbne ovne og pejse beregnes i forholdet 1:10 i forhold til ovnen.

Det antages, at hvis skorstensdesignet er rektangulært, skal forholdet mellem den korte side og den lange være 1: 2. Samtidig er kanalens tværsnit mindst tilladt størrelse 14 x 14 cm.

En vigtig faktor er rørets højde. Den korrekte beregning giver dig mulighed for at:

• optimere funktionen af ​​skorstenen og opnå de bedste effektivitetsindikatorer til varmeoverførsel;
• for at sikre, at varmeapparatet fungerer sikkert, for at eliminere lækage af skadelige gasser på grund af svag trækkraft;
• Sørg for brandsikkerhed - med overdreven trækkraft kan gnister og flammehul flyve ud af røret.

Generelt bestemmes højden i overensstemmelse med SNiP 2.04.05–91:

• den minimale afstand fra risten til toppen af ​​skorstenen (undtagen den beskyttende paraply) er 5 m;
• optimal afstand er 6 m.

Sådanne parametre tilvejebringer et stabilt træk, dvs. konstruktionen af ​​skorstenen giver dig mulighed for at skabe et trykfald, der er tilstrækkeligt til at betjene ovnen på ethvert tidspunkt af året. Men i hvert enkelt tilfælde er det også nødvendigt at overveje:

1. Skorstenens højde i forhold til tagets ryg. Det skal være placeret:
   • 0,5 m over ryggen, hvis skorstenen er inden for 1,5 m;
   • i højden af ​​ryggen, hvis skorstenen fjernes i en afstand fra 1,5 til 3 m;
   • ikke lavere end den betingede linje trukket fra tagets højeste punkt i en vinkel på 10^om i horisonten, i andre tilfælde.
   

   Den optimale højde på rørhovedet afhænger af dets placering i forhold til tagryggen

2. Tagkonstruktion, gulvtykkelse, takhældningsvinkel. Længden på stigerøret og højden af ​​oteren afhænger af dette.
3. Tagtype - enkelt, dobbelt, flad. For flade tag er der standarder: i mangel af parapetter skal skorstenslængden over tagplanet være 1,2 m.
4. Tilstedeværelsen af ​​andre enheder på ydersiden af ​​det flade tag, fx ventilationsaksler, parapetter eller beskyttelsesvæg. Med parapetter og kanter øges den krævede højde til 2,2 m. Skorstenen er placeret ikke nærmere end 5 m fra ventilationslugen.
5. Tredjepartsfaktorer - træer placeret i nærheden af ​​huset, høje bygninger, klipper, stejle flodbredder. Tilstedeværelsen af ​​sådanne faktorer kan skabe den såkaldte zone med vinden bagvand, som påvirker trækkraft, forstyrrer skorstenens normale drift. Løsningen på dette problem er som regel at øge rørets højde.
   

   Hvis der er høje bygninger eller træer i nærheden af ​​huset, skal skorstenen forlænges under hensyntagen til deres top i stedet for højden på ryggen

Der er et så ubehageligt fænomen som omvendt skub. Dette udtryk henviser til bevægelse af røg i røret i den modsatte retning - fra skorstenkanalen ind i rummet. Der kan være flere årsager til dette, men den vigtigste er den forkerte placering af skorstenen. Som regel - undervurderet.

Overskydende træk kan altid fjernes ved at justere luftstrømmen i askepladen og røgspjæld. Utilstrækkelig trækkraft forbedres på flere måder:

1. Rørforlængelse.
2. Rengøring af indersiden af ​​skorstenskanalen.
3. Installation af en deflektor.

Deflektoren øger ikke kun trækkraft, men beskytter også skorstenkanalen mod fugt, snavs og bosættelse af fugle og flagermus i den.

Video: hvordan man beregner skorstenens højde

Du lærer om, hvilket rør der er bedre at vælge til en skorsten, samt om fordele og ulemper ved materialer i vores materiale:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/dimohod/kakuyu-trubu-vybrat-dlya-dymoxoda.html.

DIY skorstensfremstilling

Når du kender funktionerne i skorstenenheden og har et færdigt projekt i hånden, kan du begynde at oprette en skorsten uafhængigt.

Materialer og værktøjer nødvendige til konstruktionen af ​​skorstenen

For uafhængig konstruktion af skorstenen er der brug for følgende værktøjer:

• mur murske og hammer;
• hydraulisk niveau, loddel (eller konstruktionslaserniveau);
• konstruktionsspand til blanding af mørtel;
• bygningsregel, blinkende;
• elektrisk mixer (du kan bruge en konventionel bor med en dyse);
• måleværktøjer - målebånd, lineal.

Under murværket skal mindre bygningselementer være lavet af mursten - plader, en kvart mursten, halv osv. En erfaren murer kan klare opgaven med et bekræftet slag af en hammer. En begynder komfur-maker, der ikke har sådanne færdigheder, kan bruge en slibemaskine med en diamantskive. Med sin hjælp bliver det let tilgængeligt at skære en hvilken som helst ønsket form, skønt det ledsages af en stor mængde støv.

Nogle komfurovne bruger med succes en skabelon lavet af træ eller metal til murværk. Skabelonen giver dig mulighed for nøje at overholde dimensioner, hvilket er især vigtigt for rørets indre hul.

Derudover er der brug for materialer:

• mursten rød (i intet tilfælde hvid - silikat) fast, hult, ildsted, klinker;
• cementblanding (kan fremstilles eller fremstilles uafhængigt af sand, cement og ler);
• røgspjæld eller visningssæt;
• metalplader eller tagdækning.

Forberedende arbejde inden fremstilling af skorstenen

Før der påbegyndes arbejde med at lægge et murstensrør, er det nødvendigt at udføre visse forberedende arbejde:

1. Hvis røret er installeret på ovnen, skal du forberede stedet for dens forbindelse med dyseskorstenen.
2. Hvis røret installeres på fundamentet, er det nødvendigt at udføre arbejde på dets påfyldning. I tilfælde af, at skorstenen er placeret indendørs, lægges fundamentet til en dybde på 0,5 m under bygningens niveau. Hvis røret er placeret uden for bygningen, skal fundamentet være temmelig dybt i niveau med jordfrysning.
   

   Hvis fundamentet er placeret ved siden af ​​huset, skal det lægges til dybden af ​​frysning af jorden

3. Forbered huller, så røret kan gå ud af gulve og tag. Størrelsen på hullet skal vælges under hensyntagen til fnug (eller oter).
   

   Hullet i lofterne skal tage højde for fluffens dimensioner og isoleringslagets tykkelse

Under drift kommer hænderne i kontakt med kemisk aggressive opløsninger - det anbefales at bruge beskyttelseshandsker til at beskytte dem.

Når du udfører arbejde på taget, er det nødvendigt at overholde personlige sikkerhedsforanstaltninger samt bruge stillads og rebforsikring.

På byggepladsen skal der altid være et førstehjælpskit med førstehjælpsudstyr til kvæstelser og blødning. Undertiden er skorstenen ikke placeret i midten af ​​rummet, men er i kontakt med støttevæggen. Denne situation observeres ofte under konstruktion af pejse. I dette tilfælde kan du bruge væggstrukturen i skorstenen. Det er formonteret under konstruktionen af ​​hovedmuren. Det er passende at bemærke, at blandt komfyrene accepteres klassificering af skorstene i henhold til designegenskaber:

1. Brick overhead. Skorstene installeret direkte på murværket.
2. Oprindeligt mursten. Rør placeret separat fra ovnen, der står på et separat fundament. De har form af en stigning.
3. Nationale hold. Separate blokke lavet af ildfast beton, der er stablet på skorstens installationssted.
4. Væg. De er indbygget i den bærende væg, hvilket sparer lokalets areal og volumen betydeligt. Det skal dog huskes, at vægrør ikke er ønskelige at monteres i udvendige vægge. Kontakt med kolde udeluft reducerer kraftigt effektiviteten af ​​en sådan skorsten med hensyn til varmeoverførsel.

I træhuse ledsages de steder, hvor røret støder op til bygningens brændbare elementer af en fortykkelse på 1–1,5 mursten. For at undgå antændelse lægges samlingerne yderligere med asbest eller filtplader. Filt forblødes i en flydende leropløsning.

Trin for trin instruktioner til konstruktion af en mursten skorsten

Konstruktionen af ​​skorstenen består af murning i nøje overensstemmelse med planen for placeringen af ​​materialet i hver række - ordren. Denne plan bør udarbejdes under konstruktionen af ​​konstruktionen af ​​røgudstødningskanalen.

Vi kan kun tilføje, at det for den bedste binding af mursten med mørtel anbefales at overholde følgende installationsinstallationer:

1. Opløsningen påføres med et lag på 1,5-2 cm, muren befugtes og overtrækkes med opløsningen. Efter installationen på stedet for murværk presses mursten ned, så den endelige fugetykkelse er 1 cm.
   

   Når man lægger hver mursten, er det nødvendigt at kontrollere dets vandrette og lodrette position samt opretholde en sømtykkelse på 1 cm

2. Under murværk (efter 5-6 rækker) anbefales det at klemme - fugning af samlingerne mellem mursten inde i skorstenen. En glat indvendig overflade sikrer god passage af udstødningsgassen, reducerer risikoen for sodaflejringer. Fugning kan udføres med en våd klud.
   

   Indvendige sømme udjævnes og aftørres med mørtel under murværk

3. Installation af et røgspjæld udføres normalt mellem den anden og tredje række af mursten.Men reglen er ikke stiv - du kan justere installationsplaceringen i henhold til situationen. Umiddelbart efter installationen lukkes ventilen, så cementopslæmningen ikke falder ned i ovnen.
   

   En separat ventil er placeret på hver røgkanal.

4. I det ydre murværk - på taget - bruges en løsning med øgede egenskaber ved styrke og fugtmodstand. For at gøre dette ændres andelen af ​​batchet, hvilket øger cementindholdet (i stedet for 1/4 foretages 1/3). Desuden er cementen valgt mærke M 500 eller M 600. Til hovedet er brugen ofte ikke en cement-sand sammensætning, men cement-ler. Det fremstilles ved at tilføje 1 liter cement til 10 liter sand-lermørtel, der bruges til at lægge ovnen.
   

   Ved anvendelse af hule mursten fyldes de indvendige hulrum med cementmørtel

5. Det er vigtigt at holde opløsningen ren. Det er uacceptabelt at få affald i det, især af organisk oprindelse.
6. Direkte sektioner af skorstenen er anbragt på en lodtrækningslinie. Til dette trækkes holdbare silketråde i hvert hjørne og justeres lodret. Den rigtige vinkel styres ved hjælp af en firkant hver 4-5 rækker.
   

   Det er praktisk at kontrollere skorstenens væggers lodrette placering ved hjælp af ledninger, der er strakt i hvert af de fire hjørner

Video: gør-det-selv skorsten til en pejs

Skorstenisolering

udendørs skorstenisolering designet til at eliminere rørets største fjende - kondensat, der dannes i den kolde sæson som et resultat af kondensation af vanddamp på de indvendige vægge. En særlig stor mængde fugt er indeholdt i træ - op til 25% i tørt og op til 60 i frisk savet. Kul indeholder ikke dampe, men da luft fra stuen bruges i forbrændingsprocessen, kan dens fugtighed nå 8-10%. Når den passerer gennem det kolde rør med lav hastighed, udfældes dampen i form af dråber på indvendige vægge og bliver blandet med sod til en reaktiv syre.

Tre hovedmetoder til isolering bruges:

1. Gips. Den nemmeste og mest overkommelige måde, der ikke kræver særlige færdigheder. Det består i det faktum, at flere lag slaggkalkmørtel påføres skorstenen, der, når den størkner, danner en stærk beskyttende "pels". For at styrke vedhæftningen af ​​gipsen til murværket skal du bruge et metalnet og fastgøre det til røret med ankernegle. Efter påføring af 3-4 lag (med intervaller til tørring) dækkes den isolerede overflade med hvid eller kalk. Som praksis har vist, kan en sådan beskyttelse reducere rørvarmeoverførslen med 20-25%. Denne metode er hurtig og kræver ikke store økonomiske omkostninger.
   

   Efter at have dækket skorstenen med flere lag gips reduceres dens varmetab med 20–25%

2. Opvarmning med træplader. Tavler 30–40 mm tykke er påkrævet. Omkring hele skorstenen (startende fra oteren til spidsen) er en treramme monteret og foret med et bord. Træ er beskyttet med skifer på toppen. Afstanden mellem murværket og pladerne (5–7 cm) er fyldt med al ikke-brændbar isolering - jord, sand eller mineraluld. For at undgå spild af isoleringen lukkes mellemrummet mellem pladerne med en plastfolie eller kittes med et tætningsmiddel. Denne metode er effektiv i regionerne i steppezonen, hvor tør vind ofte blæser, og langvarige regn er sjældne.
   

   I mellemrummet mellem røret og trerammen er der lagt en ikke-brændbar isolering

3. Den tredje metode kræver visse udgifter. Det består i det faktum, at rørets vægge er isoleret med mineraluld, som er modstandsdygtig over for solstråling. Den bedste mulighed er basaltuld, der er kendetegnet ved meget lav varmeledningsevne. Et lag klæbemiddel påføres skorstenen, hvortil basaltplader er fastgjort.For at få et godt greb fastgøres hele arrayet af isolering med VVS-tape og dækkes med en polypropylenforstærket film. Når limet er tørret fuldstændigt, overtrækkes bomuldsullen med en granulær facademaling ved hjælp af et malingsnet. En anden mulighed er sidespor eller beklædning med profileret metalplade. Denne rørisolering giver dig mulighed for at spare op til 50% af varmen inde i skorstenen. Og som et resultat skal du sikre, at der ikke er kondens på indvendige vægge.
   

   Et lag limet stenuld kan beskyttes med plader af profileret metal - det vil være pålideligt og smukt

Video: isolering af skorstenen

For mere information om varmeovne til skorstene og hvilke fejl der ofte begås under installationen, læse vores næste artikel:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/dimohod/kak-uteplit-trubu-dyimohoda-svoimi-rukami.html.

Funktioner ved betjening af mursten skorstene

Når konstruktionen af ​​skorstenen er afsluttet, og røret med succes er taget i brug, anbefales det, at du gør dig bekendt med funktionerne ved brug af en mursten. For at varmeenheden skal fungere i lang tid og uden ulykker, er det nødvendigt at overholde enkle, men vigtige regler.

1. Murens største fjende er pludselige temperaturændringer. Det er bedre at varme mere ofte, men i korte perioder. For en ovn anbefales det ikke at bruge mere end 2 bogmærker med brændstof. Dette gælder især for kul, hvis forbrændingstemperatur overstiger 1000 grader.
2. Rettidig rengøring af røret fra sod på ubestemt tid forlænger skorstenens levetid.
3. Hvis der opstår revner i ovnlegemet og skorstenen, skal der straks træffes foranstaltninger for at fjerne dem. Løbsprekker har en tendens til at udvikle sig hurtigt og udgøre en trussel ikke kun for murværkets integritet, men også for menneskers sundhed. Gennem små huller trænger kulilte ind i stuen, som er farveløs og lugtfri, men giftig for alle levende ting.
4. Den mindste funktionsfejl i døren til ovnen eller blæseren (askekammeret) reducerer først markant ovnens varmeoverførsel og fører derefter til en lavine-lignende ophobning af sod i skorstenens kanaler. Hvis du finder en dør, udsigt eller en ventil, der ikke lukker ordentligt, skal du straks reparere eller udskifte dem.
5. Mindst en gang om året kræves vedligeholdelse af ovnen. Dette gøres bedst i slutningen af ​​sommeren, inden opvarmningssæsonen starter. En daglig forebyggende procedure inkluderer åbning af blæserdøren i 15-20 minutter. Denne enkle handling giver mulighed for kort tid at skabe maksimal trækkraft, der vil strække den sod, der er afsat på væggene, i det ydre miljø.
6. Brug af rå brænde påvirker renheden af ​​røgede kanaler negativt, især om vinteren. Det er mere rationelt at bruge brændstofbriketter, hvis fugtighedsindhold er meget lavere. Brænde skal forberedes på forhånd - tørring af træ på en naturlig måde - en lang proces (fra et år til to).

Rengøring og reparation af skorsten

Til rengøring af røret anvendes både traditionelle og moderne metoder baseret på resultaterne af den teknologiske udvikling.

Fra gammel tid er vedligeholdelse af komfuret blevet foretaget af mennesker, hvis erhverv blev kaldt en skorstenfejer. I dag er det problematisk at finde et professionelt skorstensfeje. De blev erstattet af kemikalier, der i øvrigt ofte kaldes "Chimney Sweep".

Så velprøvet værktøj kaldet "Log Chimney Sweep." Det indeholder salte af kobbersulfat og andre aktive kemiske forbindelser. Når der brændes i ovnen, samvirker dampen af ​​disse stoffer med kulstofaflejringer afsat på rørets vægge. Under varmeeffekt varer reaktionen flere uger og fører til det faktum, at den faste struktur af sod opløses og igen i ovnen brænder ud.Ifølge producenterne giver brugen af ​​"mirakelog" to gange om året dig mulighed for at fjerne sod helt fra røret. Resultatet er god trækkraft og en høj procentdel af varmeoverførsel fra ovnen.

Fra folkemiddel kan man notere effektive forebyggelsesmetoder, såsom forbrænding af salt eller soda en gang hver anden måned (ca. 0,5 kg pr. Ovn). Pulveret hældes i forbrændingskammeret på et tidspunkt, hvor brænden er brændt godt op, og temperaturen er maksimal. Derefter skal du lukke alle døre tæt, da reaktionen kan være ret voldelig.

Tør aspbrænde hjælper med at rense skorstenen. Faktum er, at aspen brænder med en stor frigørelse af varme, flammerne er lange og trænger dybt ned i passagerne.

Hvis der ikke er asp eller soda, kan du bruge kartoffelskalninger. For at gøre dette skal du samle omkring en halv spand kartoffelskal. Når de brændes i ovnen, binder de frigjorte stoffer sod og får den til at brænde til slutningen.

Arbejde med installation af skorstene, især på installationsstedet for nakke, oter og hoved, skal sikkerhedsstandarder overholdes nøje. Hvis du arbejder omhyggeligt og følger de nødvendige instruktioner og teknologier, kan en mursten skorsten let foldes med dine egne hænder.