DIY mursten komfurer: Håndværk hemmeligheder

Komfuropvarmning af landejendomme i dag vinder en anden ungdom. Og det er ikke overraskende i betragtning af den specielle atmosfære og hjemmevarme, som en simpel mursten komfur kan endda skabe, lavet af sviomi hænder. Ofte installeres det selv i nærværelse af mere avancerede varmesystemer for at forsøge at få et stilfuldt, karakteristisk element af interiøret. I dag vil vi tale om de mest populære modeller af mursten og dele hemmelighederne med ovnfartøjet.

Funktioner og hemmeligheder om populariteten af ​​murovne

Der er sandsynligvis ikke en sådan person, der ikke kunne lide en levende pejs med knusende brænde og især behagelig varme. Men den gode gamle mursten komfur kan ikke bare glæde dette, men også muligheden for at skabe den mest gunstige atmosfære for helbredet. Det handler om det materiale, hvorfra denne fantastiske enhed er bygget. Da keramikken er den nærmeste slægtning, frigiver mursten vanddamp i luften, når den opvarmes, og når den køler ned, tager den dem tilbage. Ovnen, som den var, ”ånder”, takket være hvilken optimal fugtighed der er etableret i rummet. Det er også vigtigt, at varmen allerede bliver ved en temperatur på 18–19 ° С, mens ved brug af andre typer opvarmning starter komfortniveauet fra 20–21 ° С. Desuden er mursten, der er lavet af ler, et miljøvenligt materiale, hvilket betyder, at når du bruger en opvarmningsanordning, kan du ikke bekymre dig om fordelingen af ​​sundhedsskadelige forbindelser.

På trods af det faktum, at hver type murstenvarmegeneratorer har sine egne funktionelle og designfunktioner, ligner de alle hinanden med hensyn til at udstyre ovnen og varmeudvekslingsdelene. Så enhver stationær ovn af denne type har:

• fundamentet, der tjener som grundlag for opvarmningsanordningen og jævnt fordeler dens vægt over hele området;
• en ildkammer, der samtidig fungerer som et ildkammer og et forbrændingskammer;
• rist, så der opnås en lavere luftforsyning til forbrændingszonen.På grund af dette øges opvarmningsenhedens produktivitet, og det bliver muligt at justere intensiteten af ​​brændstofforbrændingen;
• et askekammer, der letter rengøringen af ​​ovnen;
• en skorsten, der skaber det nødvendige træk og udsender udstødningsgasser i atmosfæren.

Ud over dets hovedformål bruges trævarmegeneratorer også til madlavning samt til at arrangere et ekstra hvilested. Selve strukturen kan installeres både indendørs og i haven, for eksempel i et rekreativt område med en grill, grill eller kedel. Hvis vi taler om pejseovne, er deres varmegenererende funktion fuldstændigt henvist til baggrunden, hvilket giver plads til en visuel og billedkomponent.

Fordelene ved mursten er:

• hurtig overfladevarme;
• muligheden for at bruge flere typer brændstof;
• lave driftsomkostninger;
• eliminerer risikoen for forbrændinger ved berøring af varmelegemets vægge;
• især blød, behagelig varme;
• luften i rummet er ikke dehydreret;
• rigelige muligheder for udsmykning af interiøret.

De betragtede enheder har også ulemper. Den mest markante af dem er den potentielle fare for kulilteforgiftning, der opstår under forkert brug. En til - store dimensioner og vægt. Det er sandsynligvis alt. Som du kan se, har udstyr af denne type kontinuerlige fordele og en næsten fuldstændig fravær af negative aspekter, som dog bestemmer dens høje popularitet.

Klassificering af varmeapparater. Kriterier for valg af det optimale design

Alle eksisterende modeller af murovne kan opdeles i flere typer:

• opvarmningsapparater;
• madlavningsenheder;
• kombinerede ovne;

Efter at have valgt den krævede funktionalitet, er det nødvendigt at vælge den mulighed, der kan foldes uafhængigt. For ikke at overveje hele variationen af ​​stationære enheder, dvæler vi ved de mest populære muligheder:

1. Hollandske ovne. Takket være kanaldesignet har de god varmeafledning og optager lidt plads. Sådanne varmegeneratorer fungerer i langsom forbrænding eller henfald, hvilket markant reducerer kvalitetskravene til byggematerialer. Og selvom effektiviteten af ​​de hollandske kvinder sjældent overstiger 40%, fandt de en masse fans, delvis på grund af de lave omkostninger og let konstruktion.
   

   Den klassiske hollandske kvinde er en ekstremt kompakt struktur

2. Svenske brændeovne har kammer-kanallayout, som giver dig mulighed for at øge effektiviteten op til 50%. Ligesom de hollandske kvinder tager svenskerne lidt plads, men kræver en mere omhyggelig tilgang til materialevalg og er lidt vanskeligere at fremstille. Ikke desto mindre er arbejds- og finansieringsomkostninger fuldt ud begrundet i den øgede produktivitet og udvidede funktionalitet af denne type varmegeneratorer.
   

   Den svenske ovn glæder sin ejer med høj effektivitet og funktionalitet

3. Russiske ovne har et unikt layout, så de har en ubeskrivelig smag og identitet. Deres effektivitet overstiger 60%, men ikke alle vil kunne lide driftsfunktionerne. Derudover vil ikke alle begyndere kunne lægge ovnen. Det er mest sandsynligt, at du bliver nødt til at ansætte en professionel komfur-maker, og dette vil medføre ekstra omkostninger, hvilket øger omkostningerne til det allerede ikke billigste design.
   

   Den russiske komfur er i stand til at transformere interiøret fuldstændigt, men kræver meget plads til installation

4. Kuznetsov-klokkeovne, berømt for deres termiske effektivitet, har en effektivitet på op til 90%. Hemmeligheden bag deres succes ligger i en speciel enhed, der bidrager til den mest komplette forbrænding af brændstof og maksimal varmeoverførsel. Et træk ved "smede" er den ekstremt rene "udstødning" og fraværet af sod, hvilket minimerer den tid, der kræves for at tage sig af varmeren.Med hensyn til minusserne inkluderer de kompleksiteten i designet og høje krav til materialer. Den sidste ulempe kompenseres imidlertid af det faktum, at mursten til konstruktion af "hætterne" vil kræve væsentligt mindre end for nogen anden ovn.
   

   I modsætning til kanoniske hætteovne kan modificerede enheder have kogeplade og ovn

Du finder trinvise instruktioner til placering af Kuznetsov-ovnen med ordrer i vores næste artikel:http://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Efter at have overvejet alle mulige muligheder kom vi til det mest afgørende øjeblik - valget af en varmeenhed, der kan tilfredsstille alle kravene til det. De vigtigste kriterier i dette tilfælde er funktionalitet og installationsplacering. Og hvis den første ikke oplever vanskeligheder, da det helt afhænger af ejerens præferencer og krav, så kræver andet afsnit den nærmeste opmærksomhed. Vi fortæller dig mere om, hvordan du vælger en ovn i overensstemmelse med strukturtypen.

1. Hus designet til permanent bopæl. Hvis der bruges komfuropvarmning som den vigtigste, er der ingen bedre mulighed end en "svensk" eller "hætte". Ud over det faktum, at disse enheder har fremragende ydelse og ikke optager meget plads, suppleres de også let med andre elementer - en kogeplade, vandkredsløb, ovn, tørre nicher eller en komfur. Hvis funktionaliteten er henvist til baggrunden, og det vigtigste krav er kompakthed, er en "hollandsk" en god mulighed ved at opvarme flere tilstødende værelser.
2. Landehus "weekend" eller sommerhus. Da disse bygninger kræver uregelmæssig beboelse, vil det være nok at installere en lille varmeenhed udstyret med kogeplade. Ideelle muligheder er åben ildsteder, da de kan bruges til at varme et rum på kortest mulig tid. En sådan fordel kan ikke overvurderes om vinteren, når stuetemperaturen falder til temperaturer under nul.
3. En komfur i et landsted med vand eller anden type opvarmning. I dette tilfælde tjener varmeren til at skabe en speciel atmosfære. Hvis området tillader det, kan du installere en fuldgyldig russisk komfur eller enhed med en pejs, pejs og komfur.
4. Varmeren til badet. I dette tilfælde er den enkleste komfurovn egnet, hvori en tank er bygget til at producere varmt vand. Hvis badehuset er fastgjort til huset, kan du i stedet for tanken installere en fuldgyldig kedel, designet til et flydende varmesystem.
5. Udendørs ovne. Oftest installeres sådanne varmeapparater på åbne verandaer, i sommerkøkkener eller lysthus og bruges til madlavning. Til dette formål er strukturen desuden udstyret med en kogeplade, grill, grill, kedel osv.

Når du har besluttet på typen og fyldningen af ​​ovnen, skal du ikke skynde dig at begynde konstruktionen. For at varmeapparatet skal kunne leve op til alle forventninger, er det nødvendigt at forstå grundlæggende principperne for dens funktion.

Beregning af hovedparametrene

Før du vælger et arbejdsudkast til en opvarmningsanordning, er det nødvendigt at foretage en foreløbig beregning i henhold til parametrene i et bestemt rum. Den mest nøjagtige metode er at bestemme størrelsen baseret på varmeovnen i ovnen. For ikke at gå ind i komplicerede beregninger bruger de for velisolerede huse en forenklet beregningsplan foreslået af I.V. Kuznetsov. Denne metode bruger en gennemsnitlig termisk effekt hentet fra en kvadratmeter af enhedens overflade (TMEP). For en konventionel ildkammer er en værdi på 0,5 kW / sq. m, og om nødvendigt intens opvarmning, der opstår under hård afkøling - op til 0,76 kW / kvadratmeter.m

Ved bestemmelse af en ovns termiske kraft tages kun de overflader, der er involveret i varmeoverførselsprocesser, i betragtning. F.eks. Er de hollandske kvinder vægafsnit beliggende i gulvet under de vandrette sektioner af gaskanalen ikke udelukket fra beregninger.

I princippet er disse værdier allerede tilstrækkelige til at vælge et passende projekt blandt dem, der kan findes i det offentlige rum. Hvis de tilgængelige indstillinger af en eller anden grund ikke passer, skal du beregne parametrene til ovnens hovedelementer og designe dit eget design.

Tegninger og skemaer af mursten

Firebox

Ovnens dimensioner bestemmes ud fra den maksimale mængde af brændstofbogmærket. Mængden af ​​brændbare materialer beregnes ved hjælp af deres brændværdi og specifik tyngdekraft med fokus på den krævede effekt. Brandkammerets volumen skal være 2-3 gange større end den opnåede værdi, hvilket gør det muligt at opvarme ovnen ved ekstremt lave temperaturer.
Ved beregning af størrelsen på ovnens del skal det huskes, at den maksimale fane ikke bør overstige 2/3 af forbrændingskammerets volumen. Desuden skal ovnens dimensioner og alle dens komponenter tilpasses størrelsen på murstenene, der bruges til at lægge ovnen. I dine beregninger kan du bruge specielle tabeller, der er udviklet under hensyntagen til behovet for opvarmningsrum til forskellige kvadraturer.

Ashpit

Askehøjden afhænger af den anvendte brændstoftype. For brændbare materialer med lav aske, såsom kul- eller tørvebriketter, tages denne værdi lig med 1/3 af ildstedets højde. Hvis ovnen opvarmes med træ eller pellets, skal askekammerets højde reduceres til 1/5.

Skorsten

I modsætning til gasvarmeanlæg kræver brændeovne ikke meget trækkraft, så et rektangel vil være den bedste form på røgkanalen. Ved beregning af skorstenen tages der højde for, at blæserens tværsnit ikke bør overstige arealet af dens gaskanal, mens alle værdier er justeret til dimensionerne på en standardsten. Da præcist design kræver håndtering af mange data og parametre, er det bedst at bruge et af de specielle programmer. Ikke desto mindre kan du i de mest almindelige tilfælde (fravær af kinks i røgkanalen, lodret slag, rektangulært tværsnit, højde fra 4 til 12 m) bruge de gennemsnitlige værdier for ovne op til 14 kW:

• Mindre end 3,5 kW - 140x140 mm.
• 5-5,2 kW - 140x200 mm.
• Fra 5,2 til 7,2 kW - 140x270 mm.
• Fra 7,2 til 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 - 14 kW - 200x270 mm.

Anbefalede størrelser er minimum. Og alligevel er det ikke nødvendigt at overdrive forøgelse af skorstenens skorsten, da kold luft falder ned i ovnen gennem en alt for bred skorsten. Modstrømmen eller ”feje” på sprog hos professionelle komfurproducenter truer ikke kun med en forringelse af produktiviteten, men også mere alvorlige problemer.

Det er bedst at bruge specielle tabeller til at beregne den nødvendige mængde materiale. Nedenfor er en af ​​dem.

Du skal ikke bekymre dig, hvis den designede "offhand" skorsten lejlighedsvis begynder at ryge. Om nødvendigt kan det bygges op med et stykke asbestcementrør 0,5–1 m langt, eller der kan lægges et par rækker mere af mursten. Ofte udføres sådanne begivenheder med områdets skiftende aerodynamik. For eksempel efter vækst af træer eller opførelse af højere bygninger i nabolaget.

Forberedende aktiviteter

Forberedelse til konstruktion inkluderer flere trin:

• valg af værktøjer og nødvendige materialer;
• bestemmelse af det optimale sted til installation af varmeapparatet;
• arrangement af fundamentet og forberedelsen af ​​byggepladsen;
• fremstille ovnsten (om nødvendigt) og forberede murmørtel.

Nødvendige materialer og værktøjer

Til lægning af en mursten skal du bruge:

1. Masons hammer (med en angriber og et pluk).
2. Broom til presning af rækker.
3. Hjørne, lod og niveau for at kontrollere de geometriske parametre for murværket.
4. Tang.
5. Gummi-mallet (mallet).
6. Trowel (murske).
7. Regel og ramming for arrangementet af fundamentet.
8. Skriver bly.
9. Spatel eller mixer til blanding af opløsningen.
10. Syning.
11. Skovle og andre containere til bulkfaststoffer og væsker.
12. Sieve.
13. Slibemaskine (vinkelsliber) med en cirkel på stenen.

På trods af det faktum, at murstove komfur er meget forskellige i design og størrelse, forbliver listen over materialer, der er nødvendig til konstruktion, stort set uændret. En standardliste over alt, hvad du har brug for, ser sådan ud:

1. Mursten - rød, silikat, ildfast og vendt (afhængigt af designet til fast brændstofvarmegeneratoren).
2. Mørtel til murovne. Om nødvendigt kan billigere konstruktioner erstattes af ler og sand.
3. Ovnstøbesæt - blæser, ovn og rengøringsdøre, portventiler, komfur, ovn osv.
4. Rist.
5. Tråd til fastgørelse af støbejern.
6. Asbest eller basalt snor.
7. Stålstrimler og hjørner til arrangement af gulve og nicher.
8. Varmebestandige plader til beskyttende termisk isolering.

Enhver murstenovn er et samlet med en imponerende vægt, som kræver et kapitalgrundlag. Derfor er det nødvendigt at forberede materialer til konstruktionen af ​​fundamentet:

1. Sand.
2. Murbrokker.
3. Gitteret forstærker.
4. Tavler og søm til konstruktion af forskalling.
5. Cement.
6. Imprægnering.

Hvis projektet desuden tillader ekstern vægdekoration, skal du forberede de værktøjer og materialer, der er nødvendigt til disse værker.

Funktioner ved at vælge et sted til installation af en varmelegeme

Oftest installeres en murstenovn nær en af ​​væggene eller i hjørnet af rummet - dette vil gøre det muligt at bruge det tilgængelige område på den mest rationelle måde. Hvis enheden planlægges brugt til opvarmning af flere værelser, er den placeret i midten af ​​huset, hvor ovnen og kogepladen orienteres ind i køkkenet og med andre ansigter - ind i soveværelset, hallen eller stuen. Diagrammet viser tydeligt, hvilke fordele det korrekte valg af sted giver.

Når man installerer varmeapparatet, skal man ikke ledes af bekvemmelighed alene. Det er vigtigt ikke at glemme de mindst tilladte afstande til andre overflader såvel som de optimale mellemrum og afstande, der bestemmes af det aktuelle SNiP:

• Fra en mursten skorsten til trægulv eller tagelementer, skal der være mindst 130 mm fri plads. Hvis der ikke anvendes isoleret keramisk eller stålrør, øges spalten til 250 mm;
• mellem trægulvet og ovnens ydre vægge efterlader et mellemrum på mindst 100 mm;
• afstanden fra den opvarmede sideflade af varmegeneratoren til bygningens brændbare væg afhænger af, om der anvendes termisk isolering. Med en beskyttelsesskærm er den minimale afstand til 130 mm og uden den - mindst 380 mm;
• der skal være en afstand på mindst 0,35 m fra loftet til loftet i ovnen. Ved installation af kompakte enheder med lav varmekapacitet kan denne afstand øges til 0,7–1 m.

Erfarne komfurproducenter anbefaler ikke at placere ovnen i nærheden af ​​bygningens udvendige vægge og argumenterer for dette med sin hurtige afkøling.

Grundlæggende konstruktion

Det er bedst, hvis bunden af ​​murstenen dannes på samme tid som det fælles fundament.I dette tilfælde udføres begge strukturer separat, ellers vil forekomsten af ​​bygningens vægge uundgåeligt føre til en krænkelse af geometrien eller endda skade på varmeindretningen. Hvis ovnen skal bygges i et færdigt hus, er den første ting, du er opmærksom på, fjernsten af ​​skorstenen fra elementerne i tagoverlapningen, som skal være mindst 15 cm. Og først derefter begynder de at markere og bygge fundamentet.

Hvis huset har trægulve, er de på installationsstedet for ovnen skåret ud og afgår fra den udvendige kontur på 10-15 cm. Derefter graver de en grop, hvis dybde afhænger af jordens egenskaber og dybden af ​​dens frysning. For den midterste bane er det nok at grave et hul 0,7-0,8 m dybt. Derefter er bunden dækket med et 15 cm lag sand og komprimeret, periodisk spildt med vand. Derefter hældes et lag knust sten 10-15 cm tykt, som også er omhyggeligt pakket. Derefter tilstoppes træpinde i hjørnerne af strukturen, hvortil lekterne er fastgjort. For at forhindre lækage af cementmælk gennem formens revner er dens vægge dækket med en plastfolie. I en afstand af 5-10 cm fra gulvet er der installeret et forstærkningsnet, som de bruger begge metalstænger, der er hamret ned i bunden af ​​pit og fragmenter af mursten.

Blanding af cement M-400, sand og grus i forholdet 1: 3: 4, forbered beton. Vand tilsættes lige nok til at få en opløsning med medium udbytte, ellers reduceres strukturens styrke. Blandingen hældes i forskallingen og komprimeres på en hvilken som helst måde, hvorefter overfladen på fundamentet udjævnes ved hjælp af reglen. Bemærk, at det øverste niveau af ovnens bund skal være 15-20 cm under gulvet. Efter nogle få timer, nødvendigt for den foreløbige indstilling af mørtelen, dækkes strukturen med en film og lader stå i flere uger, indtil den er helt tør.

Før fundamentet lægges, skal fundamentet være vandtæt med tagmateriale eller en speciel film. Hvis materialet ikke er bredt nok, lægges dets strimler med en overlapning på mindst 10 cm.

Forberedelse af opløsning

Nu hvor du kan finde færdige bygningsblandinger til ildlæggelse af ildsteder og komfurer i distributionsnetværket, er der praktisk talt ingen problemer med forberedelsen af ​​arbejdsmørtel. Det eneste, der kræves, er at blande komponenterne med vand ved hjælp af en træspatel eller en konstruktionsblander. Ikke desto mindre er det muligt at lave en murværk på egen hånd - dette sparer ekstra penge. Derudover vil ejeren have fuld tillid til miljøvenligheden af ​​strukturen.

Med dine egne hænder kan du lave en bygningsblanding af sand og ler, hvis forhold afhænger af fedtindholdet i den sidste komponent. For at vælge den optimale sammensætning skal du udføre et lille eksperiment, blande bulkmaterialer i forskellige proportioner. Derefter rulles kugler med en diameter på 5 til 6 cm fra opløsningen, som efter indledende tørring presses mellem to planker. Den bedste sammensætning er den, i hvilken prøven begynder at knække ikke tidligere, end den vil deformeres med en tredjedel.

En anden måde at bestemme det korrekte forhold mellem komponenter er, at en spatel sænkes ned i den tilberedte blanding. Klæbningen af ​​opløsningen under 1 mm indikerer dens lave duktilitet - du skal tilføje ler. Hvis lagets tykkelse er mere end 2 mm, indikerer dette blandingens fedtindhold, som kan korrigeres ved at tilføje sand. Norm - fra 1 til 2 mm.

Ler inden brug skal blødlægges i vand i en dag. Hvis du vil øge dens fedtindhold, skal du bruge ekstruderingsmetoden, der består i at opretholde leropløsningen og fjerne dens midterste del.

Sådan foldes en mursten. Instruktioner til arbejdsforløbet

Beslutningen om typen af ​​varmeenhed, foretage foreløbige beregninger og forberede alt til byggestart er kun halve slaget. For at folde ovnen korrekt er det nødvendigt at finde mursten i hver række, de såkaldte ordrer. Vi har forberedt nogle af de mest populære muligheder, der kan bruges som arbejdsprojekter. Hvis de af en eller anden grund ikke passer dig, kan du søge efter færdige løsninger på Internettet eller bestille et individuelt layout på et af de specielle websteder.

Ordninger med rækkefølgen af ​​ovne på billedet

I dag foreslår vi at folde en kompakt, men meget produktiv og funktionel murstenovn. På trods af den tilsyneladende kompleksitet kan selv en nybegynder bygge den, hvis han bruger vores instruktioner og vil opfylde alle anbefalingerne. Vi vil på sin side dele hemmelighederne fra erfarne komfurproducenter og give de nødvendige anbefalinger om fremskridt med konstruktionen.

I det præsenterede ordreprogram kan du se varmeenheden udstyret med en praktisk komfur og en tørringsniche, der giver en vis lighed med en klassisk svensk komfur. Vi anbefaler, at du først lægger strukturen tør uden at bruge mørtel. Dette giver dig mulighed for at studere detaljeret i funktionerne i hver række og forberede de nødvendige elementer i strukturen. Yderligere arbejde udføres i denne rækkefølge:

1. Til gulvniveauet lægges mursten ud på en kontinuerlig cement-sandmørtel. På dette trin skal man være særlig opmærksom på geometrisk nøjagtighed og kontrollere murværket efter niveau og lod. Den omhyggelige implementering af arbejdet bestemmer hvor glat og stabil ovnen vil være.
2. Den første række af ovnlegemet begynder at danne et blæsekammer.
   

   Installation af blæserdøren

3. Inden blæserdøren startes, skal du installere blæserdøren. Til dette indsættes ståltråd i specielt støbte ører på kroppen, som er lagt i mursømme. For at forhindre, at døren forskydes og vælter, er den midlertidigt opbygget med mursten.
4. I den fjerde række fjernes to kanaler til rengøring af sodovnen. Hver af dem har en separat dør.
   

   Risten er ikke fastgjort på nogen anden måde undtagen på grund af den meget præcise installation

5. Sæt risten i den femte række. Korrugeringer lavet i murstenen i den nederste række vil hjælpe med at lægge jernstøbningen korrekt. I det følgende er forbrændingskammeret udelukkende udformet med ildfaste mursten.
   

   I ovnen lægges risten på ildfast mursten.

6. Før den sjette række lægges, installeres en ovnsdør, der midlertidigt fastgøres med en stak mursten lagt på risten. Om nødvendigt understøttes den udvendige del med et metalhjørne eller træløb.
   

   Montering af ovnens dør

7. Fra den syvende række begynder de at udstyre ovnens gaskanaler. Ovnens lodrette vægge er lagt med ildstensten monteret på kanten.
   

   For at sikre strukturens holdbarhed adskilles det udvendige murværk fra forbrændingskammeret med et lag basaltpapir.

   

   Lægning af lodrette kanaler

8. Før man starter lægningen af ​​den niende række, vælges et kvarter i murstenene, der blokerer ovnens dør. Takket være dette ser designet jævnt og æstetisk tiltalende ud. Her er støbejernsdelen endelig fastgjort og lægger ledningen i sømmen på den niende række.
   

   For den nøjagtige pasning af murstenen til døren, er dens kanter skåret på plads

9. I den 11. række placeres en kogeplade på den øverste åbning af brændstofkammeret. Som forsegling bruges det samme basaltpapir eller asbestkabel.Den forreste del af madlavningsnichen er indrammet af et stålhjørne.
   

   Ovnen adskilles fra de ydre vægge med basalt pap eller andet ildfast materiale.

10. Fra den 12. til den 16. række er der bygget et kammer over en støbejernsovn.
11. Før der overlapper koge-nichen, lægges stålstrimler på sidevæggene, som vil tjene som en støtte til murstenene i den 17. række. Den forreste del af denne række er dekoreret med et metalhjørne.
12. Den 18. og 19. række er næsten fuldstændigt oplagt, kun tre lodrette varmevekslere er ved at blive bygget op.
13. I den 20. række er der arrangeret en vandret kanal og en dør til rengøring af sod og sod, og de begynder også at danne et tørrekammer.
14. Murværket i den 22. række blokerer for døren.
15. På den 23. række overlapper de den vandrette gaskanal. Kun åbningerne på de lodrette kanaler er åbne.
16. Før den 24. række lægges, placeres stålstrimler over tørrekammeret.
17. Fra den 25. til den 28. række er en anden rengøringsdør installeret, og ovnniche lukkes.
18. I den 30. række installeres ventiler på de to resterende lodrette kanaler. For at gøre dette skal du først montere deres rammer og derefter indsætte selv partitionerne.
    

    Installation af ovnventiler

19. Fra den 31. til den 35. række skal du placere overgangsdelen af ​​skorstenen.
20. Fra den 36. til den 38. række bygger de en fnug.

På dette kan lægningen af ​​ovnlegemet betragtes som afsluttet. De resterende ordrer vil hjælpe med at lægge skorstenen:

1. Fra 1. række begynder de at sprede stigerøret. I vores tilfælde ender det med den 26. række, men om nødvendigt kan rørets længde øges i overensstemmelse med bygningens højde.
   

   Når man konstruerer skorstenskanaler, er man særlig opmærksom på deres indre vægge. Man må huske, at jo jævnere deres overflade er, desto mindre sod forbliver på dem.

2. I den tredje række af skorstenen er der installeret en anden dør til rengøring af skorstenen.
3. På den 27. række installeres en central lukker.
4. I den 31. række reduceres murværkets sektion for at bringe røret gennem taget.
   

   De øverste rækker er bekvemt lagt ud ved hjælp af træbakker med en træplatform

På det sted, hvor skorstenen passerer gennem loftet, isoleres den fra overlapning af ikke-brændbare materialer. Til dette bruges både mineralisolering og ekspanderet ler. Han hældes i en kasse, der bankes rundt om en skorsten.

Kort om installation af ovnen og varmeoverførselsregisteret

Tidligere undersøgte vi, hvordan man monterer og fastgør ovnens døre. Det er lige så vigtigt at etablere andre funktionelle elementer korrekt.

Hvis ovnen er designet til ovnen, installeres den, så en strøm af opvarmede gasser bader det størst mulige overfladeareal. Oftest svarer disse forhold til afsnittet af overgangen fra ovnen til varmeveksleren. Tidligere er metalhjørner lagt på sidevæggene på den vandrette røggas, og skabets kontaktsteder med ovnens ydre væg forsegles med basaltpapir eller en asbestkabel.

En vandopvarmningskedel eller flydende varmeoverførselsregister er installeret i ovnens varmeste zone. Afhængig af typen af ​​varmegenerator kan dette sted være placeret bag på forbrændingskammeret, i begyndelsen af ​​gaskanalen eller under hætten på ikke-roterende enheder. Hvis du planlægger at bruge en kogeplade og en vandvarmer på samme tid, er dens øverste del lavet i form af tværgående arrangerede metalrør, som er svejset ind i sidetanke af ovnstål. Et kompensationsgap på 5-15 mm efterlades mellem kedlen og ovnens vægge. Det er naturligvis nødvendigt at angive, hvordan overfladen på varmeveksleren renses for sod. For kanaler og kammerovne kan dette gøres gennem ildstedets åbning, mens det i andre tilfælde kan være nødvendigt at installere en ekstra rengøringsdør.

Funktioner ved betjening og rengøring af ovnen

Umiddelbart kan du ikke teste ovnen under maksimale betingelser. Du skal vente på, at dens vægge tørrer. Derfor anbefales det at opføre en varmeanordning i den varme sæson. I denne periode er det nok at åbne alle åbninger i murstenheden og vente en til to uger. Hvis der er behov for at tørre komfuret i koldt vejr, lukkes dørene, og i forbrændingskammeret tænder de en blæservarmer eller en kraftig glødelampe.

Efter den angivne periode opvarmes ovnen 2-3 gange om dagen i 5-7 dage, hver gang ved hjælp af en lille mængde brænde. Den komplette tørring af væggene er indikeret ved fraværet af kondensat på metaloverflader, der vises et par minutter efter tændingen. Og selv efter dette opvarmes ovnen ikke "til fulde". Betjening ved maksimal effekt kontrolleres kun efter flere dages regelmæssig brug.

Hvis enheden udelukkende opvarmes med brænde, er det ikke nødvendigt at rengøre det fra aske hver gang. I tilfælde af anvendelse af tørvebriketter og kul frigøres ovnen fra aske og aske i begyndelsen af ​​hver nye cyklus. Hvad angår rengøring af de indre kanaler og skorstenen fra sod, udføres denne procedure mindst en gang om sæsonen. Til dette formål skal du bruge forskellige skrabere og børster, der fjerner kulstofaflejringer fra lodrette overflader. Derefter øses soden ud af rørene med en metalskov og poker.

Det rigtige valg af brændstof vil hjælpe med at reducere soddannelse. Hårdtræ betragtes som det bedste træ - egetræ, hornstråle, bøg osv. Næsten intet bjørkebrænde og osp efterlader sot. For øvrig anbefaler erfarne komfurproducenter, at hver tiendedel af ovnen udføres med ospestokke og hævder, at dette hjælper med at fjerne sod fra kanalerne og skorstenen.

Det anbefales ikke at rengøre ovnen ved at brænde med brug af brændbare væsker, røgpulver (ja, du kan finde sådanne “nyttige” tip), naphthalen osv. En god effekt kan næppe opnås, men nærliggende bygninger og dit eget helbred kan forårsage betydelig skade.

Ofte er det vanskeligt at tænde ovnen efter en lang køleperiode, for eksempel i et sommerhus eller i landet. Dette skyldes det faktum, at kold luft falder ned i ovnens kanaler og danner svære at fjerne gaspropper. En velprøvet metode vil hjælpe med at genoptage trækkraft. For at gøre dette skal du tage tørt papir eller klude fugtet med parafin eller grillvæske, læg det tættere på den lodrette kanal og sæt ild på. Intens forbrænding skubber øjeblikkeligt stillestående luftmasser og gendanner varmeren.

Du har også brug for materiale med instruktioner til rengøring og mindre reparationer af murovne:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.

Video: Kompakt originalt design af mursten

En murstenovn kan skabe en varm atmosfære i rummet, vil blive et højdepunkt i interiøret og et samlingssted for venner og bekendte. Det er ikke kun erfarne håndværkere, der kan sammensætte enheden, men også grønne begyndere. Man skal selvfølgelig også være forsigtig og opmærksom. Og så vil varmeapparatet ikke kun betale en hyggelig varme og komfort, men også sikker drift i mange års drift.