Langvarig komfyr: et enkelt design for DIY

Nødvendighet i oppvarmingsgarasjer, verksteder og andre lokaler til husholdningsformål gjør at du ser etter enkle og billige måter å varme dem på. I en tid med lavprisstrøm var det ingen problemer med dette - du kunne bruke en elementær luftvarmer satt sammen fra et stykke asbestrør og en nichrom spiral. I dag vil driften av til og med en økonomisk infrarød varmeapparat koste en ganske krone, og det er bedre å ikke huske det glødete håndverksutstyret i det hele tatt.

Veien ut av denne situasjonen ligger på overflaten - det er nok å lage en peisovn med egne hender. Håndverkere har utviklet mer enn et dusin enkle og effektive strukturer designet for å bruke flytende eller fast brensel. Hvis valget ditt er en vedovn eller vedovn, vil du ikke finne et bedre design enn en langvarig komfyr.

Hemmeligheter med langvarig drift av faste brenselenheter

Skjul hele hemmeligheten bak lange brennende ovner i metoden for å fylle drivstoff i den. Ved i en slik ovn antennes ovenfra, så det er ingen fare for samtidig å brenne alle tømmerstokkene i drivstoffkammeret.

Til tross for det uhøytidelige utseendet, konkurrerer en hjemmelaget langvarig ovn med suksess med mange fabrikkproduserte vedovner

I tillegg bidrar lufttilførselsmetoden til dette. Oksygen, nødvendig for forbrenning, kommer bare til det øvre laget av drivstoff. Slike løsninger gjør det mulig å øke størrelsen på bokmerket så mye som ovnens dimensjoner tillater. Selvfølgelig øker den kontinuerlige driftstiden for slike enheter ti ganger.

Hemmeligheten bak lange brennende ovner er en effektiv måte å brenne drivstoff på

Den pyrolytiske nedbrytningen av fast brensel, som oppstår ved høy temperatur og mangel på oksygen, gjør det mulig å øke varigheten av en varmesyklus ytterligere. Ved brenner ikke, men smolere, samtidig som de danner et stort antall flyktige hydrokarbonforbindelser. Pyrolysegasser brennes under taket i ovnen med frigjøring av en stor mengde varme. Således bidrar ulme til forlengelsen av den kontinuerlige brennperioden, og pyrolyse gjør det mulig å øke effektiviteten til varmegeneratoren mange ganger.

Et annet alternativ for langbrennende ovner er Bubafonya. Du kan gjøre det selv hjemme. Vår neste artikkel inneholder et diagram og trinnvise installasjonsinstruksjoner:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/bubafonya-svoimi-rukami.html.

Enheten og prinsippet om drift av en langvarig komfyr

Metodene beskrevet ovenfor for å øke den kontinuerlige driftstiden til ovnen har blitt vellykket implementert i konstruksjonen av en krukkeovn som vi tilbyr for produksjon. Enheten består av bare flere deler og kjennetegnes ved sin uvanlige enkelhet, som imidlertid ikke forhindrer den i å konkurrere med mer komplekse varmeinnretninger.

Ved er lagt i ved, som oftest utføres i form av en sylinder. Fra oven presses drivstoffet av en luftfordelingsanordning i form av en hul stang med et stempel (en tungmetallskive, i midten der det er laget et hull for lufttilførsel). Støttebladene (bladene) er sveiset til bunnen av stålpannekaken, hvis bredde bestemmer høyden på gapet mellom drivstoffet og stempelet. Med andre ord, størrelsen på forbrenningskammeret avhenger av størrelsen på bladene. Et rør sveises på baksiden av disken, gjennom hvilken luft kommer inn i ovnen. For å regulere mengden kan kanalen blokkeres helt eller delvis av en glidende skodde.

Enheten og prinsippet om drift av en langvarig komfyr

Det er kuttet et rør i den øvre delen av ovnen for tilkobling av skorsteinen. For å sikre normal trekkraft, skal rørets høyde være minst 4 m. På toppen av enheten er lukket av et lokk, som har et hull for luftfordelingsanordningen.

Primærluft tilføres direkte under stempelet, som deler arbeidsområdet i to kamre. Nøyaktig dosering av oksygen gjør det mulig å redusere intensiteten til flammen, noe som bidrar til overgangen til gassproduksjon. I dette tilfellet frigjøres termisk energi ikke bare ved å brenne drivstoff, men også av pyrolysegasser, som aktivt brennes under dekselet. Sekundær oksygen for oksydasjon deres tilføres gjennom et spesielt vindu i den øvre delen av ovnen, og i enkleste tilfelle gjennom gapet mellom lufttilførselsrøret og toppdekselet. Etter å ha brent det øvre laget av ved, faller metallskiven under sin egen vekt, og gir oksygen tilgang til den nye drivstoffhorisonten.

Forbrenningsprodukter fjernes fra ovnen gjennom en skorstein som er skåret inn i den øvre delen av kroppen. For å øke varmeoverføringen ytterligere, er skorsteinen koblet til varmeenheten gjennom en liten horisontal overgang, som spiller rollen som en luftvarmeveksler.

Hva du trenger å jobbe: verktøy og materialer

Denne modellen av en "langspilt" komfyr kan lages på bare noen få timer. Alt som trengs for dette er et stort ønske og riktig organisering av arbeidsprosessen. Du må også forstå grundig utformingen av enheten og på forhånd forberede alt du trenger.

Fra verktøyene du trenger:

• sveisemaskin - det beste for disse formålene er en liten, lett vekselretter med muligheten til å justere strømstyrken til 200 A;
• vinkelsliper (kvisemaskin eller "kvern");
• skjære- og slipeskiver designet for metallarbeid;
• boremaskin eller elektrisk bor;
• sett med øvelser;
• mellomstor hammer;
• blåselampe;
• meisel;
• slegge;
• målebånd og linjal av metall;
• kjerne (en enhet designet for merking, forenkling av boring);
• skribler for merking av metalloverflater.

Når det gjelder materialer, er det ikke nødvendig å følge listen nøyaktig. All sjarmen til hjemmelaget design ligger i det faktum at de vil bruke hvilket som helst jern som kan finnes i hagen eller i hjørnene i garasjen (verkstedet).

For fremstilling av ovnlegemet er enhver total kapasitet, for eksempel unødvendig metallfat, passende

Så listen over nødvendige materialer:

• stålrør med en diameter på 80 til 250 mm, som er nødvendige for fremstilling av stigerør og skorstein;
• en passende metallbeholder med en diameter på 300 til 600 mm med en veggtykkelse på minst 2,5 mm (du kan bruke en gassflaske som har gått ut, en drivstofftønne eller en rørlengde på minst 120 cm);
• et metallark med en tykkelse på minst 4-5 mm hvorfra luftfordelingsstempelet vil være laget;
• sterke metallhengsler som vil være nødvendige for å feste ovns- og askedørene;
• asbestkabel (det er nødvendig å tette lastevinduet og andre operasjonsåpninger);
• hjørner med en hylle fra 50 mm, kanaler og profilrør - for fremstilling av luftdiffusjonsblader, støtteben og andre konstruksjonselementer;
• rund metallpannekake med en tykkelse på minst 5 mm og en diameter på 120–150 mm (du kan ta med et hvilket som helst passende gir eller tannhjul fra motorvogner);

Hvis det er planlagt å utstyre oppvarmingsanordningen med en vannkappe, er det i tillegg nødvendig å klargjøre platestål med en tykkelse på minst 2 mm og rør for å koble væskekretsen til varmevirksomheten (varmtvannsforsyning).

Rør brukes også til montering av en kokeovn med vannkrets. Trinnvise instruksjoner er gitt i artikkelen vår:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/burzhuyka-s-vodyanyim-konturom-svoimi-rukami.html

Hvordan du utformer en langvarig ovn: diagrammer og tegninger

Som et eksternt foringsrør av en fyringsovn med pyrolyse, kan du ta en hvilken som helst passende beholder. Bruken av avfallsstoffer vil gjøre det mulig å få en varmer med nesten null kostnader. Det eneste som må gjøres er å designe alle de andre strukturelle elementene i samsvar med dimensjonene til den valgte saken. Dette vil gjøre det mulig å bygge ikke bare en billig, men også en produktiv, økonomisk ovn.

For å bestemme størrelsen og parametrene som påvirker ytelsen og termisk effektivitet til ovnen, kan du bruke en spesiell ordning. For å gjøre en beregning, med utgangspunkt i dimensjonene til den funnet kapasiteten, er det nødvendig å måle diameteren (D) og høyden (H). Dette vil være de eksterne parametrene til varmeren.

Opplegget for beregninger av en langvarig brennerovn vil bidra til å justere parametrene til delene avhengig av størrelsen på basen

Full beregningsprosedyre:

1. Forholdet mellom diameteren (D) og høyden (H) på mageovnen skal være innen 1: 3 (5). I en for smal og høy komfyr vil forbrenningsproduksjonen til forbrenningsprodukter strekkes i høyden, noe som betyr at noen av gassene ikke vil kunne tenne i tide og bare gå inn i røret. Hvis du bygger en lav og bred enhet, vil overflateforbrenningen være for ujevn. Luft strømmer inn i midten av bokmerket, så drivstoffet vil brenne der mye raskere enn ved kantene. Dette vil føre til dannelse av en depresjon i midten av bokmerket og frysing av stempelet på uforbrente rester ved veggene. Samtidig kan det ikke være snakk om normal drift, og spesielt pyrolysebrenning.
2. Varigheten av varmeenheten avhenger av tykkelsen på metallet (Δ) som kreves for fremstilling av huset. En beholder med vegger på 4-5 mm er best egnet for disse formålene.
3. Når du beregner luftfordeleren, er det viktig å bestemme ikke bare diameteren, men også tykkelsen på stempelet. Den massive delen vil varme opp og aktivt varme opp luften som kommer inn i forbrenningssonen, noe som vil ha en positiv effekt på ytelsen til ovnen. I tillegg vil ikke den tynne disken presses ordentlig til det øvre planet av bokmerket, og dette vil føre til en økning i luftspalten og uøkonomisk drivstofforbruk.Et stempel som er for tungt, tvert imot, vil ha en tendens til å redusere klareringen. For stor drivstoffkomprimering kan føre til fullstendig demping av ovnen. Situasjonen kompliseres av det faktum at vekten til en metallpannekake ikke bare avhenger av dens tykkelse, men også av dens diameter. Derfor, jo større stempelet blir, jo finere blir metallet tatt for dets fremstilling.
   

   En tabell for beregning av tykkelsen på stempelet vil hjelpe deg å finne det optimale forholdet mellom diameter og tykkelse på stempelpannekaken

4. Avstanden mellom drivstoffbokmerket og luftfordelingsskiven bestemmes av høyden på ribbenene (bladene) på stempelet. Det er også ferdige tabeller for beregningen deres. Hvis dimensjonene på strukturen ikke passer inn i rammen deres, blir beregningen av bladene utført ved hjelp av proporsjonsmetoden.
   

   Tabellen for å bestemme parametrene til bladene er egnet for standardovner

5. Effektiviteten av lufttilførselen til forbrenningssonen avhenger av konfigurasjonen av kantene på luftfordelingspannekaken. Du skal ikke gå langs den enkleste banen, sveise rette deler av hjørner eller profilrør til stempelet. Det er bedre å bøye bladene i en halvsirkel og sveise i form av en turbin. Luftstrømmen i dette tilfellet vil ikke være laminær, men turbulent, så forfallet av drivstoffet, og derav gassutviklingen, vil være mer intenst. Fordelen med krøllede blader ligger i det faktum at strømmen av pyrolysegasser vil bli mer aktivt presset til periferien, noe som akselererer gasssirkulasjonen.
6. Når du beregner skorsteinen, bruk formelen S = 1,75P, der P er varmekraften til varmeren i kW / h. Den resulterende verdien avrundes, og justerer tallene til diameteren på rørene som er tilgjengelige.
7. Ved inngangen til skorsteinen er en rotasjonsspjeld, kalt en port, installert. Det vil være behov for å regulere trekkraft.
8. Tverrsnittet til lufttilførselsrøret d skal være 2 ganger mindre enn skorsteins diameter. For å omdirigere strømmen til bladene, installeres en diffusor på lufttilførselskanalen. For dette formålet kan du bruke en disk Ø120–150 mm med et hull i midten av Ø15–20 mm eller en hvilken som helst passende del fra bil- eller landbruksmaskiner.
9. Mellom hullet i lastedøren og lufttilførselsrøret må det være et gap δ, som ikke skal være mer enn 2,5 mm. Det er nødvendig å tilføre sekundært oksygen til etterbrenningssonen. Her må du være spesielt forsiktig og ikke overskride de anbefalte verdiene, ellers vil overflødig luft "sifon" mot skorsteinen, samtidig som du trekker pyrolysegasser inn i røret. For samme formål må du ikke nekte å installere en krage. Størrelsen L blir tatt lik 80 × 5, men ikke over 200 mm.
10. Lengden på lufttilførselsrøret beregnes ut fra det faktum at med skiven helt senket, skal den heve seg over kragen til en høyde på q = L + 150.

Selvfølgelig er det ikke nødvendig å overholde dimensjonene til alle deler av ovnen. Uten konsekvenser kan de avrundes i alle retninger. Når det gjelder hullene og viasene, avhenger korrekt betjening av varmeren av deres størrelse. Disse parametrene skal overholde de beregnede verdiene fullt ut.

Det er ikke nødvendig å installere en ovnsdør for en kokeovn med en diameter på 450 mm eller mer, siden enheten lett lastes med tre gjennom toppen. Hvis en gassflaske imidlertid brukes som kropp, venter vanskeligheter under driften ikke så mye under legging av drivstoff, men heller når du rengjør ovnen fra aske. For at en lang, smal beholder ikke forårsaker ulemper under drift, må du installere en askeskuffdør.

For ikke å utstyre åpningen for rengjøring av ovnen, kan du bruke disken med sidene som er senket til bunnen. En stålstang som er sveiset til sentrum, lar deg enkelt trekke ut askebeholderen. Metallstangen forstyrrer ikke driften av mageovnen i det hele tatt - etter montering av askeskålen i bunnen føres den gjennom et lufttilførselsrør.

Oppsett og tegninger lar deg bestemme alle konstruksjonsparametrene til varmeenheten nøyaktig og bygge en produktiv grytekoker fra enhver passende tank. Det er ikke nødvendig å feste seg nøyaktig til dimensjonene - det er nok å observere forholdstallene mellom alle komponenter i strukturen.

Fotogalleri: skjemaer og tegninger av en langvarig komfyr

Slik bygger du en langbrennende krukkeovn fra et metallfat

Du kan bygge det på bare noen få timer, og materialet for arbeidet vil være et brukt metallfat fra drivstoffet, en tykk metallplate og forskjellige deler av rør, hjørner og kanaler. Et så billig alternativ har selvfølgelig visse ulemper forbundet med en liten veggtykkelse - dette påvirker både varmekapasiteten til strukturen og dens levetid. Ikke desto mindre har bruken av et slikt dimensjonalt legeme sine fordeler:

• volumet gjør at ovnen kan fungere opptil 12 timer på en fane;
• selv om veggene i tønnen over tid brenner ut, kan kroppen til potteovnen raskt erstattes;
• tverrsnittet av lasteåpningen gjør det enkelt å varme og vedlikeholde komfyren, slik at du kan gjøre det uten å ordne et laste- og askevindu.

Den trinnvise implementeringen av arbeidet vil tillate å unngå feil og lette produksjonen av en varmeenhet, noe som kan være nyttig for både en nybegynner og en hjemmemester med erfaring.

Forberedende arbeid

For konstruksjon av en enkel trevarmegenerator er ethvert stålfat fra kjemiske reagenser, drivstoff og smøremidler, etc. Hvis det er små bulker på overflaten, må de jevnes med en hammer og en slegge, som er festet fra baksiden. Dette arbeidet må utføres nøye og nøyaktig, ellers vil luftfordelingsstemplet henge over treverket under drift, noe som vil føre til forstyrrelse av enhetens normale drift.

Hvis veggene i tønnen er dekket med rester av olje, lim eller maling, blir de fyrt opp ved hjelp av en gassbrenner eller blåsegass. Etter det blir alle overflater rengjort med en hardmetallbørste. Selvfølgelig, med full tillit til veggenes integritet, kan du gjøre det uten å skyte og skrape veggene, men hvis beholderen var lagret i det fri, er det ingen bedre måte å forberede den på.

Å skjære emner fra en tykk metallplate gjør du best ved hjelp av en plasmakutter

Siden stempelet og bladene er laget av tykt metall, vil det være ganske vanskelig å skjære dem med en kvern. Det er bedre å bruke tjenestene til en biltjeneste for dette eller kontakte produksjonen. Som regel kan du finne en erfaren sveiser som jobber med en gasskutter eller en plasmakutter. Han vil være i stand til å kutte ut de nødvendige detaljene om noen minutter, og alt som gjenstår for deg er å få ned dråper smeltet metall på et hjul.

Du trenger kanskje materiale med anbefalinger for arbeid med gasssveising:https://aquatech.tomathouse.com/no/uchebnik/svarka/zamena-batarej-gazosvarkoj.html.

Det neste trinnet i forberedende arbeid er valg og riktig arrangement av et sted for installasjon av en krukkeovn. Når du installerer den, er det nødvendig å sikre at flere obligatoriske betingelser er oppfylt:

1. Gulvet skal være en flat, horisontal overflate. Uansett hvordan ovnen vil hvile på gulvet - bena eller den nedre delen av kroppen, er basen på stedet beskyttet med ikke-brennbare materialer. Det er best hvis det er fireclay brick, men du kan bruke asbestfiberplater eller metallplater. De to siste alternativene er selvfølgelig bare egnet for legging på ikke-brennbare overflater.
2. Det skal installeres en kokeovn bort fra lagringsområdet for brensel, smøremidler og brennbare materialer. Installasjon av en trevarmegenerator under tilbehør, hyller osv. Er ikke tillatt.
3. Når du velger et sted, må du huske å vurdere hvordan skorsteinen skal ordnes. Hvis hele den vertikale delen passerer utenfor bygningen, legges en del av skorsteinen horisontalt. Ellers vil brorparten av varmen ganske enkelt bli kastet i luften. Hvis røret passerer innendørs, installeres potteovnen på noen måte.
   

   Det skal forstås at forlengelse av den horisontale delen av skorsteinen med mer enn 400-500 mm er full av en nedgang i trekkraft, noe som til slutt vil føre til en reduksjon i ovnens effektivitet.

Som enhver annen åpen ild-vedfyrende varmegenerator, brenner en langvarig ovn under drift en betydelig mengde oksygen. I det innledende stadiet bør man tenke gjennom hvordan luft vil tilføres. Uten et godt ventilasjonsanlegg kan driften av ovnen være utrygg.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for å lage gjør-det-selv-ovner

Alt hovedarbeidet med fremstilling av denne ovnstypen består av flere trinn:

1. Tønnen er montert på en hard, flat overflate og lokket er avskåret fra det. For å gjøre dette, er det best å bruke en kvern, kutte gjennom sveisen på det punktet hvor den festes til kroppen. Dette vil tillate deg å skille den øvre delen nøye, etter å ha mottatt et sylindrisk karosseri med fabrikkavslutning på kanten. Det er ikke nødvendig å kaste ut den avskårne delen - etter litt finjustering vil den fungere som den øverste luken på gryteovnen.
   

   Lokket fra fatet skal kuttes så nøye som mulig.

2. Den øvre delen av tønnen må være litt bøyd innover, og redusere dens diameter med 2-3 cm. For å gjøre dette, er det praktisk å bruke en slegge og en hammer, hvis spiss erstattes fra innsiden, under svinglinjen.
   

   Den øvre delen av tanken er brettet innover

3. Et emne designet for fremstilling av lokket plasseres på en metallplate, hvoretter med kraftige slag blåser sleggerne siden ut. Slik fakling er nødvendig, slik at delen passer tett inntil kroppen. Denne metoden er ikke ideell med tanke på estetikk. Perfeksjonister kan rådes til å kutte av kantingen av lokket slik at delen trenger tett inn i det sylindriske legemet. Etter det er det nødvendig å sveise en metallskive med samme diameter på arbeidsstykket som selve fatet. En flat, flat overflate vil deretter fungere som komfyr for oppvarming av vann eller mat. I stedet for korken, som de fleste fat for lagring av drivstoff og smøremidler er utstyrt med, kan du installere en glidende skodde. Det vil tillate deg å nøyaktig kontrollere mengden sekundærluft som tilføres til etterbrenningssonen.
4. En åpning for lufttilførselsrøret kuttes i midten av lokket. Diameteren skal være 1-2,5 mm større, ellers vil det ikke være nok luft i den sekundære forbrenningssonen. Hvis den øvre delen av potteovnen vil være utstyrt med en ekstra spjeld, kan selvfølgelig paringen av delene gjøres så tett som mulig.
   

   Før du kutter et hull, må dekselet være forberedt.

5. Monter kragen. For å gjøre dette blir en stripe 50–100 mm bred kuttet ut av et metallark, som et hull er sveiset langs konturen.
6. For fremstilling av stempelet, ta en stålplate med en tykkelse som tilsvarer de beregnede verdiene. Hvis du ønsker å få den billigste mulige oppvarmingsenheten, og nødvendig materiale ikke er tilgjengelig, kan du kutte av bunnen fra et annet fat. Siden tykkelsen på det oppnådde arbeidsstykket ikke gir den nødvendige stivhet og tilstrekkelig masse av stempelet, er små transformasjoner nødvendige med delen. For det første bøyes metallkanten som går langs dens omkrets innover til metallpannekaken fritt kommer inn i ovnens foringsrør.Siden kan ikke i noe tilfelle kuttes av - den vil fungere som en ekstern avstiver. For det andre, for å øke massen til stempelet på det øvre planet, sveises det en ekstra belastning. I sin kvalitet kan du ta alle flate deler - tannhjul, tannhjul, reimskiver osv. Det viktigste er at de kan gi den estimerte vekten til luftfordelingsenheten. En ytterligere fordel i dette tilfellet er den økte varmekapasiteten til stempelet.
   

   Produksjonen av trykksirkelen avhenger av hvilket materiale som ble lagt til grunn

7. Et hull som tilsvarer den ytre diameteren på lufttilførselsrøret, er skåret i presseskiven. Etter det, på den nedre delen av stempelet, er det nødvendig å sveise bladene som er nødvendige for fordeling av oksygen over hele overflaten til drivstoffbokmerket. Bredden på disse delene vil danne høyden på arbeidsområdet, og dette har stor innvirkning på både ovnens produktivitet og dens effektivitet. Det er best å ikke avvike fra designparametrene med en millimeter når du fremstiller stemplet.
8. Et rør for tilførsel av luft er sveiset til trykkpannekaken. For å gjøre dette blir metallskiven lagt med knivene nede på en flat overflate, og monteringsnøyaktigheten styres av nivå eller lodd - delene må kobles sammen i strengt vinkelrett plan.
   

   Lufttilførselsrøret må være plant montert.

9. På siden av kanalene må en deler sveises i midten av stempelet. Hvis denne delen er kuttet ut av en metallplate, blir det boret opp til 20 mm i diameter i midten av arbeidsstykket.
10. Den øvre delen av lufttilførselsrøret er utstyrt med en spjeld for å justere mengden primærluft. Det er bedre hvis denne noden er utstyrt med en slags sperre.
11. Det åpnes en åpning i det øvre kvartal av det sylindriske karosseriet for montering av utløpsrøret. Denne delen er satt på plass og kokt med en solid søm.
12. Fra utsiden av bunnen er det montert en støtteramme med ben laget av passende rørseksjoner eller vinkler.
    

    Installasjonen av rørforbindelsen for skorsteinen foregår på toppen av tønnen

13. For fremstilling av en skorstein brukes rør 0,4–0,5 m og 4–5 m lange, som er forbundet med en vinkelovergang med økt diameter. I bunnen av skorsteinen settes det inn en kuleventil for å fjerne kondensat. Grensesnittet er forseglet forsiktig med asbest eller basalt fugemasse.
    

    For å eliminere temperaturforskjeller som fører til kondens, er skorsteinen utstyrt med et utvendig foringsrør, og det dannede rommet mellom veggene er fylt med mineralisolasjon. I tillegg er toppen av skorsteinen beskyttet mot nedbør med en metallhette.

Etter montering på et permanent sted kobles ovnen til skorsteinen og fylles med drivstoff. Langsbrennende kakkelovner testes etter at stempelet og toppdekselet er installert.

Den langvarige ovnen er klar til å gå

Slik bruker du ovnen ordentlig

Bare tørt treverk er egnet for bruk i pyrolysefyringsovner. Dette skyldes det faktum at ved forbrenning av vått drivstoff frigjøres mye vanndamp, noe som reduserer temperaturen i arbeidsområdet. I dette tilfellet er selvsagt effektiv forbrenning av pyrolysegasser uaktuelt. I tillegg er det andre ubehagelige øyeblikk assosiert med ufullstendig forbrenning av flyktige komponenter. For det første, når de er avkjølt i en skorstein, faller de på veggene i form av tjære, kreosot og andre vanskelige å fjerne stoffer. For det andre overskrider innholdet av farlige kjemiske forbindelser ved utløpet av skorsteinen alle tillatte standarder, noe som påvirker miljøet og menneskers helse negativt. Og tvert imot, når du brenner godt tørket tre, består eksosgassene hovedsakelig av karbondioksid og vanndamp, og driften av en kokeovn utenfra kan bedømmes bare ved den lille bevegelsen av oppvarmet luft ved det øvre snittet av skorsteinen.

Før du legger drivstoff, fjernes stemplet og legges til side, og plassen inne i ovnen er fylt med ved. Det må huskes at varmekraften og varigheten av varmeren er avhengig av tettheten av leggingen, så alle intervallene mellom tømmerstokkene skal dekkes med spon, flis, treskaller osv. En klut fuktet med parafin eller dieselolje plasseres på toppen, et luftfordelingsstempel er installert, og enheten lukkes med lokk.

For tenning kan du bruke filler som er fuktet med en brennbar væske.

Ovnen antennes når spjeldet i lufttilførselsrøret er helt åpent, og kaster brennende filler i den, som er forhåndsimpregnert med grillvæske eller lignende. Etter brensel brennes, reduseres lufttilførselen.

Følg noen få enkle regler for å gjøre driften av potteovnen trygg:

1. Hvis brennbare stoffer (bensin, parafin, løsemiddel, spesielle produkter for peisovner) brukes til å sette ved, er det nødvendig å installere et stempel og lukke komfyren med et lokk før du kaster en tent fyrstikk.
2. Det anbefales ikke å bruke plast, gummi, isopor og annet husholdningsavfall som drivstoff av to grunner. For det første skyldes dette frigjøring av ekstremt giftige stoffer som ikke kan brennes selv under pyrolytisk nedbrytning. For det andre, under høy temperatur oksydasjon av slike materialer, frigjøres det en enorm mengde sot, noe som betyr at du må rengjøre skorsteinen flere ganger i måneden.

Ofte, for å gjøre en krukkeovn mer presentabel, blir kroppen limt og malt i ønsket farge. Det skal forstås at under bruk av ovnen vil malingen brenne ut, derfor er det bedre å bare bruke beskyttelsesforbindelser designet for å arbeide under høye temperaturforhold.

Til tross for at pyrolysedeponering bidrar til den mest fullstendige forbrenningen av drivstoff, dannes det fortsatt en liten mengde sot og aske under ovnens drift. For å fjerne karbonforekomster kan du bruke en metallskrape og en børste. Når det gjelder aske, er det mest praktisk å rengjøre en kokeovn fra en tønne med en jernscoop med et kort håndtak. Det er ikke nødvendig å fjerne all asken. Et lag med aske på 2-3 cm vil fungere som en varmeisolasjon, og hindre at brenneren brenner ut.

Video: hvordan en hjemmelaget langvarig ovn fungerer

En slik produktiv og økonomisk oppvarmingsanordning, for eksempel en langvarig komfyr, vil tillate deg å varme opp alle tekniske og hjemlige lokaler. Takket være en enkel og uforutsigbar design av materialer, kan du bygge en komfyr selv og bare bruke noen timer på den. Nøyaktig beregning, nøyaktighet i arbeid og oppmerksomhet under drift - dette er alle betingelsene som er nødvendige for å få en behagelig, koselig og viktigst, sikker varme.