DIY murstein skorstein

Det er ingen komfyr uten skorstein. Fjerning av karbonmonoksid og røyk fra ovnen er en nødvendig betingelse for at ovnen skal fungere ordentlig. Hva skal man lage et rør fra og hvordan ordne det slik at det tjener i lang tid og ikke skaper flere problemer? En erfaren komfyrprodusent vil svare uten å nøle - fra samme materiale som selve ovnen. Dette skyldes det faktum at forskjellige materialer har en annen termisk ekspansjonskoeffisient. Og hvis mursten og metallet samtidig varmes opp i ovnen, vil det danne seg et gap på stedet for forbindelsen deres. Røyk begynner å ose gjennom gapet, dette forstyrrer den koordinerte driften av ovnen, og utgjør også en alvorlig trussel mot husholdningenes liv og helse. Derfor, hvis du vil bygge en skorstein for en mursteinovn, må du gjøre dette også fra murstein.

Hva er en mursteins skorstein og hvor brukes den

Skorsteiner tjener til fjerning av gassformede forbrenningsprodukter i ovner, peiser og varmekjeler. Røyk, karbonmonoksid og sot under påvirkning av trekkraft blir utført fra ovnen inn i røret og føres ut. I kjøreretningen avkjøles de og avgir varme til veggene i skorsteinen.

I motsetning til metallrør, skorstein av murstein har:

1. Høyere varmekapasitetskoeffisient. På grunn av dette er effektiviteten til slike skorsteiner høyere. Akkumulerende varme i seg selv gir mursten den gradvis inne i stuen, og forlenger dermed tiden for oppvarming av luften.
2. Høy termisk motstand. Gassens temperatur som et resultat av forbrenning når 800 ^OmC. Metallskorsteiner som varmes opp til denne temperaturen, "brenner ut" over tid, deformeres og vannkondensatformer på veggene. Blanding med sot blir vann til et aggressivt kjemisk reagens.
3. En rekke arkitektoniske former. Teglrøret passer organisk til stilen på bygningen, noe som gir den ytterligere design. Massiv skorstein gjør røret motstandsdyktig mot mekaniske skader, lite utsatt for naturlige atmosfæriske fenomener. Tvert imot, metallrør må sikres nøye, i noen tilfeller til og med med forlengelser.
   

   Et mursteinrør kan tjene som en arkitektonisk dekorasjon av huset og krever ikke ytterligere feste, uavhengig av størrelsen

Men mursteinen har også et ganske betydelig minus. I landsteder og hytter er det ikke mulig å stable sylindriske rør, som er ideelle for passering av varme gasser. Det indre tverrsnittet av en firkantet eller rektangulær form skaper hindringer for røykstrømmen. Som et resultat dannes det raskt et sotlag på innerveggene, noe som reduserer trekkraft. Følgelig må de rengjøres oftere enn metall.

Skorsteinsdesign og driftsprinsipp

Den klassiske utformingen av skorsteinen er et vertikalt tårn, innvendig i det er det et gjennomgående hull som forbinder ovnen med det åpne rommet utenfor huset. I følge fysikkens lover synker lufttrykket med avstand fra jordoverflaten. Som et resultat av dette oppstår en skyvekraft inne i røret - luftmassens tendens til å bevege seg fra bunn til topp. Hvis du blokkerer lufta nedenfra, forsvinner trekket. Derfor må det installeres en skorsteinspjeld eller sikt i skorsteinen, som det er mulig å regulere trekket med.

Siden røret drives i boligbygg, bør det ikke være brannfare, derfor utføres murverket under hensyntagen til maksimal beskyttelse mot mulig brann. Det er etablert en viss terminologi blant komfyrprodusenter, som gjenspeiler strukturen og funksjonelle hensikten med individuelle rørelementer.

1. Forlengelsesrør. Plassert direkte på ovnen, koblet til forbrenningskammeret. Vanligvis når det ikke horisontalt overlapping av 5–6 teglrad (35–40 cm). Det er en ventil i denne delen.
2. Flu (eller skjæring). Fortykning av det ytre foringsrøret inne i taket. Målet er å forhindre termisk kontakt av gulvmaterialet og tverrbjelkene med røret. På dette tidspunktet når temperaturen på mursteinene sine maksimale verdier, så det er viktig å gjøre alle tiltak for å sikre sikkerhet. Skorsteinens indre dimensjoner forblir uendret.
3. Riser. En del av røret fra kalesjen til taket Stigerørets dimensjoner sammenfaller vanligvis med dimensjonene til forlengelsesrøret. Størrelsen på den interne delen opprettholdes. Hvis loftet er utstyrt som stue, fungerer stigerøret som en varmeovn.
4. Otter. Fortykning av skorsteins ytre dimensjoner for å hindre åpningen i taket fra mulig nedbør. Minste overlapping er 10 cm rundt hele omkretsen av røret. Høyden på oteren avhenger av takets skråkant. Den øvre delen ender med dreneringsområder fra en sementmørtel med økt fuktighetsbestandighet.
5. Pipens hals. En del av skorsteinen laget ved å legge murstein på en vanntett løsning. Ligger over oteren, har de samme geometriske parametrene som stigerøret.
6. Rørets hode. Utvidelse av murverk på slutten av skorsteinen. Den har beskyttende funksjoner, forhindrer at fremmedlegemer kommer inn i røret. Ofte forsterket med metallramme, avbøyer eller flybil.
   

   Alle teglsteinsskorsteiner er laget i henhold til den samme ordningen, bestående av flere standardelementer

I noen tilfeller praktiseres en kombinert rørdesign. Teglverket ender på loftet og deretter installeres et metall- eller asbestrør på det, som åpner mot taket. I dette tilfellet er det ikke behov for en oter, en nakke og et hode, noe som sparer tid og penger betydelig. Det skal ikke glemmes at tverrsnittsarealet til metallrøret ikke skal avvike fra tverrsnittet av mursteinen i en mindre retning. En velprøvd kombinasjon av rustfritt stålrør innebygd i et asbestrør.

I begge tilfeller må det øvre hullet lukkes med en paraply (eller avbøyning), som forhindrer direkte regn og snø fra å komme inn i røret.

Du kan lese i detalj om prinsippene for å velge en passende skorstein i artikkelen vår:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/dimohod/dymoxod-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html.

Beregning av hovedparametere for røret

Alle beregninger for skorsteinen skal utføres på designstadiet til ovnutformingen. Prosjektet må utføres av en kvalifisert ingeniør eller håndverker som er godt kjent med alle nyansene i ovnvirksomheten. Du kan ikke planlegge rørstørrelser isolert fra dimensjonene til ovnen og varmeveksleren. Alt henger sammen og skal samsvare med ett mål - den koordinerte driften av ovnutstyret.

Hvis det ikke er noen "kropp" i ovnen under konstruksjonen av peisen, og ildkammeret er direkte koblet til skorsteinen, er det i den russiske ovnen ytterligere oppvarmingsganger i veggene, og det er umulig å rette opp for dette. Tilstedeværelsen av slag endrer trekkraft og forlenger banen for røykgasser flere ganger. Følgelig bør skorsteinen skape et større trykk, slik at bevegelsen av gasser akselereres, og sot ikke legger seg inne i banen. Et eget tema kan være beregningen av parametrene til skorsteinen i en badekamin. Det er viktig at trekket ikke er for høyt, og det brennende drivstoffet har tid til å overføre varme til damprommet.

Komfyrens oppgave er å ta ikke bare hensyn til interne, men også eksterne faktorer - plasseringen av røret i forhold til taket, egenskapene til det lokale klimaet og til og med påvirkningen av landskapet.

For gassvarmesystemer, på grunn av deres økte brannfare, blir beregningen av skorsteinsparametrene utført av spesialister som utvikler kjelen. Størrelser er angitt i det tekniske passet og er bindende.

Ved privat konstruksjon, der ovnen hovedsakelig ledes med fast brensel (ved, kull, torv eller brensel), kan du følge følgende regler som vil sikre korrekt bruk av en ovn:

• det indre tverrsnittsarealet til en rektangulær skorstein i lukkede ovner skal ikke overstige blåsens tverrsnittsareal;
• Rørets indre tverrsnitt i ovner og peiser av åpen type er beregnet i forholdet 1:10 i forhold til ovnen.

Det antas at hvis skorsteinsdesignet er rektangulært, bør forholdet mellom kortsiden og den lange være 1: 2. Samtidig er kanalens tverrsnitt minste tillatte størrelse 14 x 14 cm.

En viktig faktor er høyden på røret. Riktig beregning lar deg:

• optimalisere driften av skorsteinen og oppnå de beste effektivitetsindikatorene for varmeoverføring;
• for å sikre sikker drift av varmeren, for å eliminere lekkasje av skadelige gasser på grunn av svak trekkraft;
• sørg for brannsikkerhet - med overdreven trekkraft, kan gnister og flammehylser slippe ut av røret.

Generelt bestemmes høyden i samsvar med SNiP 2.04.05–91:

• minimumsavstanden fra risten til toppen av skorsteinen (unntatt den beskyttende paraplyen) er 5 m;
• den optimale avstanden er 6 moh.

Slike parametere gir et stabilt trekk, dvs. utformingen av skorsteinen lar deg lage et trykkfall som er tilstrekkelig til å betjene ovnen når som helst på året. Men i hvert enkelt tilfelle er det også nødvendig å vurdere:

1. Skorsteinshøyden i forhold til takets møne. Den skal være lokalisert:
   • 0,5 m over mønet hvis skorsteinen er innenfor 1,5 m;
   • i høyden på ryggen, hvis skorsteinen fjernes i en avstand fra 1,5 til 3 m;
   • ikke lavere enn den betingede linjen trukket fra takets høyeste punkt i en vinkel på 10^Om til horisonten, i andre tilfeller.
   

   Den optimale høyden på rørhodet avhenger av beliggenheten i forhold til takryggen

2. Takkonstruksjon, gulvtykkelse, takhellingsvinkel. Lengden på stigerøret og høyden på oteren er avhengig av dette.
3. Type tak - enkelt, dobbelt, flatt. For flate tak er det standarder: i mangel av parapetter, bør skorsteinslengden over takets plan være 1,2 m.
4. Tilstedeværelsen av andre enheter på utsiden av det flate taket, for eksempel ventilasjonssjakter, parapetter eller beskyttende fortauskanter. Med parapetter og kanter øker den nødvendige høyden til 2,2 m. Skorsteinen er plassert ikke nærmere enn 5 m fra ventilasjonsluken.
5. Tredjepartsfaktorer - trær som ligger i nærheten av huset, høye bygninger, klipper, bratte elvebredder. Tilstedeværelsen av slike faktorer kan skape den såkalte sone for vindbaksvann, som påvirker trekkraft, forstyrrer den normale driften av skorsteinen. Løsningen på dette problemet er som regel å øke rørets høyde.
   

   Hvis det er høye bygninger eller trær i nærheten av huset, må skorsteinen forlenges, med hensyn til toppen av dem i stedet for høyden på mønet

Det er et så ubehagelig fenomen som omvendt skyvekraft. Dette uttrykket refererer til bevegelse av røyk i røret i motsatt retning - fra skorsteinkanalen inn i rommet. Det kan være flere årsaker til dette, men den viktigste er den feil plasseringen av skorsteinen. Som regel - undervurdert.

Overdreven trekk kan alltid elimineres ved å justere luftstrømmen i askeskålen og røykspjeld. Utilstrekkelig trekkraft forbedres på flere måter:

1. Rørforlengelse.
2. Rengjøring av innsiden av skorsteinkanalen.
3. Installere en avleder.

Avlederen øker ikke bare trekkraften, men beskytter også skorsteinkanalen mot fuktighet, rusk og bosetting av fugler og flaggermus i den.

Video: hvordan beregne høyden på skorsteinen

Du vil lære om hvilket rør som er bedre å velge for en skorstein, samt om fordeler og ulemper ved materialer i vårt materiale:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/dimohod/kakuyu-trubu-vybrat-dlya-dymoxoda.html.

DIY skorsteinproduksjon

Når du kjenner til funksjonene i enheten til skorsteinen og har det ferdige prosjektet i hånden, kan du fortsette til den uavhengige konstruksjonen av skorsteinen.

Materialer og verktøy som er nødvendige for konstruksjonen av skorsteinen

For uavhengig konstruksjon av skorsteinen vil følgende verktøy være nødvendig:

• mur sparkel og hammer;
• hydraulisk nivå, lodd (eller konstruksjonslasernivå);
• konstruksjon bøtte for blanding av mørtel;
• bygningsregel, blinkende;
• elektrisk mikser (du kan bruke en konvensjonell bor med en dyse);
• måleverktøy - målebånd, linjal.

I prosessen med mur trenger mindre bygningselementer å være laget av teglsten - teglplater, en kvart murstein, halvparten osv. En erfaren murer kan takle oppgaven med ett presist slag av en hammer. En nybegynner komfyrprodusent som ikke har slike ferdigheter, kan bruke en kvern med en diamantskive. Med sin hjelp blir det lett tilgjengelig å kutte en hvilken som helst ønsket form, selv om det ledsages av en stor mengde støv.

Noen komfyrer bruker en mal laget av tre eller metall til murverk. Malet gjør at du strengt holder deg til dimensjonene, noe som er spesielt viktig for det indre hullet i røret.

I tillegg vil materialer være nødvendig:

• mursteinrød (i intet tilfelle hvit - silikat) solid, hul, chamotte, klinker;
• sementblanding (kan fremstilles eller tilberedes uavhengig av sand, sement og leire);
• røykspjeld eller visningssett;
• plater eller taktekking.

Forberedende arbeid før produksjonen av skorsteinen

Før du starter arbeidet med å legge et mursteinrør, er det nødvendig å utføre visse forberedende arbeider:

1. Hvis røret er installert på ovnen, må du forberede stedet for dens forbindelse med dyseskorsteinen.
2. Hvis røret vil bli installert på fundamentet, er det nødvendig å utføre arbeid på fyllingen. I tilfelle skorsteinen er plassert innendørs, legges grunnlaget til en dybde på 0,5 m under bygningens nivå. Hvis røret plasseres utenfor bygningen, bør fundamentet være ganske dypt, på nivå med jordfrysing.
   

   Hvis fundamentet er plassert ved siden av huset, må det legges til frysedybden av jorda

3. Forbered hull for at røret skal gå ut gjennom gulv og tak. Størrelsen på hullet må velges under hensyntagen til fluff (eller oter).
   

   Hullet i takene bør ta hensyn til dimensjonene på fluff og tykkelsen på isolasjonssjiktet

Under drift kommer hendene i kontakt med kjemisk aggressive løsninger - det anbefales å bruke vernehansker for å beskytte dem.

Når du utfører arbeid på taket, er det nødvendig å observere personlige sikkerhetstiltak, samt bruke stillas og tauforsikring.

På byggeplassen skal det alltid være et førstehjelpsutstyr med førstehjelpsutstyr for skader og blødning. Noen ganger er skorsteinen ikke plassert i midten av rommet, men er i kontakt med støtteveggen. Denne situasjonen blir ofte observert under konstruksjon av ildsteder. I dette tilfellet kan du bruke veggstrukturen i skorsteinen. Den er forhåndsmontert under byggingen av hovedmuren. Det er her riktig å merke seg at blant komfyrene godtas klassifisering av skorsteiner i henhold til designegenskaper:

1. Brick overhead. Skorsteiner montert direkte på murverket.
2. Urstein i murstein. Rør som er plassert separat fra ovnen, står på et separat fundament. De har form av en stigerør.
3. Landslag. Separate blokker laget av ildfast betong, som er stablet på installasjonsstedet for skorsteinen.
4. Vegg. De er innebygd i den bærende veggen, noe som sparer arealet og volumet i lokalene betydelig. Det må imidlertid tas i betraktning at veggrør ikke er ønskelig å monteres i yttervegger. Kontakt med kald uteluft reduserer effektiviteten til en slik skorstein når det gjelder varmeoverføring.

I trehus ledsages stedene hvor røret grenser til de brennbare elementene i bygningen av en fortykning på 1–1,5 murstein. For å unngå antennelse legges skjøtene i tillegg med asbest eller filtplater. Filt blir bløtlagt i en flytende leireløsning.

Trinn-for-trinn-instruksjoner for bygging av en murstein skorstein

Konstruksjonen av skorsteinen består av mur i strengt samsvar med planen for plasseringen av materialet i hver rad - rekkefølgen. Denne planen skal utarbeides under prosjekteringen av konstruksjonen av røykavgasskanalen.

Vi kan bare legge til at for best liming av murstein med mørtel anbefales det å følge følgende installasjonsinstallasjoner:

1. Løsningen påføres med et lag på 1,5–2 cm, murstein blir fuktet og belagt med løsningen. Etter montering i stedet for muret trykkes mursteinen ned slik at den endelige skjøtetykkelsen er 1 cm.
   

   Når du legger hver murstein, er det nødvendig å sjekke sin horisontale og vertikale stilling, samt opprettholde skjøtetykkelsen på 1 cm

2. Under murverk (etter 5-6 rader), anbefales det å klemme - fuging av skjøtene mellom murstein inne i skorsteinkanalen. En glatt indre overflate vil sikre god passasje av avgass, redusere risikoen for sotavleiringer. Fuging kan gjøres med en våt fille.
   

   Innvendige sømmer blir jevnet og tørket med mørtel under mur

3. Installasjon av et røykspjeld utføres vanligvis mellom andre og tredje rad med murstein.Men regelen er ikke stiv - du kan justere installasjonsstedet i henhold til situasjonen. Umiddelbart etter installasjon er ventilen stengt slik at sementoppslemmingen ikke faller ned i ovnen.
   

   En separat ventil er plassert på hver røykkanal.

4. I det ytre murverket - på taket - brukes en løsning med økte egenskaper for styrke og fuktighetsbestandighet. For å gjøre dette endres andelen av partiet, øker sementinnholdet (i stedet for 1/4, lages 1/3). Dessuten er sementet valgt merke M 500 eller M 600. For hodet er ofte bruk ikke en sement-sand-sammensetning, men sement-leire. Det lages ved å tilsette 1 liter sement til 10 liter sandleiremørtel, som brukes til å legge ovnen.
   

   Når du bruker hule murstein, blir de indre hulrommene fylt med sementmørtel

5. Det er viktig å holde løsningen ren. Det er uakseptabelt å få søppel inn i det, spesielt av organisk opprinnelse.
6. Direkte seksjoner av skorsteinen er lagt ut på en loddslinje. For dette trekkes holdbare silketråder i hvert hjørne og justeres loddrett. Den rette vinkelen styres ved å bruke et kvadrat hver 4-5 rader.
   

   Det er praktisk å kontrollere den vertikale plasseringen av skorsteinsveggene ved hjelp av ledninger som er strukket i hvert av de fire hjørnene

Video: gjør-det-selv skorstein for en peis

Skorsteinisolering

utendørs skorsteinisolasjon designet for å eliminere rørets viktigste fiende - kondensat, som dannes i den kalde årstiden som et resultat av kondensering av vanndamp på innerveggene. En spesielt stor mengde fuktighet er inneholdt i tre - opptil 25% i tørt og opptil 60 i nydesagd. Kull inneholder ikke damper, men siden luft fra stuen brukes i forbrenningsprosessen, kan fuktigheten bli 8–10%. Når den passerer gjennom kaldrøret på lav hastighet, faller dampen ut i form av dråper på innerveggene og blir blandet med sot til en reaktiv syre.

Tre hovedmetoder for isolasjon brukes:

1. Plaste. Den enkleste og rimeligste måten som ikke krever spesielle ferdigheter. Det består i det faktum at flere lag med slaggkalkmørtel påføres skorsteinen, som når den er størknet danner et sterkt beskyttende "strøk". For å styrke vedheftet av gipsen til murverket, bruk et metallnett, fest det på røret med ankernagler. Etter påføring av 3-4 lag (med intervaller for tørking) er den isolerte overflaten dekket med hvit eller kalk. Som praksis har vist, kan en slik beskyttelse redusere rørvarmeoverføring med 20–25%. Denne metoden er rask og krever ikke store økonomiske kostnader.
   

   Etter å ha dekket skorsteinen med flere lag gips, reduseres varmetapet med 20–25%

2. Oppvarming med treplater. Brett 30–40 mm tykke vil være nødvendig. Rundt hele skorsteinen (fra oteren til spissen) er en treramme montert og helt foret med et brett. Treverk er beskyttet med skifer på toppen. Avstanden mellom murverket og brettene (5–7 cm) er fylt med all ikke-brennbar isolasjon - jord, sand eller mineralull. For å unngå søl av isolasjonen, lukkes mellomrom mellom platene med en plastfilm eller kittes med tetningsmasse. Denne metoden er effektiv i regionene i steppesonen, der det ofte blåser tørr vind, og langvarig regn er sjelden.
   

   En ikke-brennbar isolasjon legges mellom røret og trerammen.

3. Den tredje metoden krever visse utgifter. Det består i det faktum at veggene i røret er isolert med mineralull, som er motstandsdyktig mot solstråling. Det beste alternativet er basaltull, som har en veldig lav varmeledningsevne. Et lim med lim påføres skorsteinen, som basaltplater er festet til.For et godt grep, er hele isolasjonsarealet festet med rørleggerbånd og dekket med en forsterket polypropylenfilm. Etter at limet har tørket fullstendig, blir bomullsullet belagt med en granulær fasademaling ved bruk av et malingsnett. Et annet alternativ er sidespor eller kledning med profilert metallplate. Denne rørisolasjonen lar deg spare opptil 50% av varmen inne i skorsteinen. Og som et resultat, sikre fraværet av kondens på innerveggene.
   

   Et lag limt steinull kan beskyttes med ark av profilert metall - det vil være pålitelig og vakkert

Video: skorsteinisolering

Hvis du vil ha mer informasjon om varmeovner for skorsteiner og hvilke feil som ofte blir gjort under installasjonen, kan du lese vår neste artikkel:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/dimohod/kak-uteplit-trubu-dyimohoda-svoimi-rukami.html.

Funksjoner ved drift av mursteins skorstein

Etter at konstruksjonen av skorsteinen er fullført og røret er tatt i bruk, anbefales det å gjøre deg kjent med funksjonene ved bruk av en murstein. For at varmeenheten skal fungere i lang tid og uten ulykker, er det nødvendig å overholde enkle, men viktige regler.

1. Murens viktigste fiende er plutselige temperaturendringer. Det er bedre å varme oftere, men i korte perioder. For en ovn anbefales det ikke å gjøre mer enn to bokmerker med drivstoff. Dette gjelder spesielt for kull, hvis forbrenningstemperatur overstiger 1000 grader.
2. Rettidig rengjøring av røret fra sot på ubestemt tid forlenger skorsteinkanalens levetid.
3. Hvis det oppstår sprekker i ovnlegemet og skorsteinen, bør det iverksettes umiddelbare tiltak for å eliminere dem. Rissprekker har en tendens til å utvikle seg raskt og utgjør en trussel ikke bare for murverkets integritet, men også for menneskers helse. Gjennom små hull trenger karbonmonoksid inn i stuen, som er fargeløs og luktfri, men giftig for alle levende ting.
4. Den minste funksjonsfeil i døren til ovnen eller blåseren (askekammeret) reduserer først varmeoverføringen til ovnen, og fører deretter til en skredlignende opphopning av sot i skorsteinkanalene. Hvis du finner en dør, utsikt eller ventil som ikke lukkes ordentlig, bør du umiddelbart reparere eller bytte dem.
5. Minst en gang i året er det nødvendig med vedlikehold av ovn. Dette gjøres best på slutten av sommeren, før oppvarmingssesongen starter. En daglig forebyggende prosedyre inkluderer å åpne blåsedøren i 15–20 minutter. Denne enkle handlingen vil gi kort tid mulighet til å skape maksimal trekkraft, som vil strekke sotet som er avsatt på veggene inn i det ytre miljø.
6. Bruken av råvedved påvirker renholdet av røykfylte kanaler negativt, spesielt om vinteren. Det er mer rasjonelt å bruke drivstoffbriketter, hvis fuktighet er mye lavere. Ved skal høstes på forhånd - tørking av tre på en naturlig måte - en lang prosess (fra et år til to).

Rengjøring og reparasjon av skorstein

For rengjøring av røret brukes både tradisjonelle og moderne metoder, basert på resultatene av teknologisk fremgang.

Fra eldgamle tider ble vedlikehold av ovnen utført av personer som yrket ble kalt en skorsteinsfeier. I dag er det problematisk å finne et profesjonelt skorsteinsfeip. De ble erstattet av kjemikalier, som imidlertid også ofte kalles "Chimney Sweep".

Så velprøvd verktøy som heter "Log Chimney Sweep." Den inneholder salter av kobbersulfat og andre aktive kjemiske forbindelser. Brennende i ovnen samvirker røykene fra disse stoffene med karbonforekomster avsatt på rørets vegger. Under påvirkning av varme varer reaksjonen flere uker og fører til det faktum at den faste strukturen av sot disintegrerer og, igjen i ovnen, brenner ut.I følge produsenter, bruk av "mirakel logg" to ganger i året lar deg fjerne sot fra røret fullstendig. Resultatet er god trekkraft og en høy prosentandel av varmeoverføring fra ovnen.

Fra folkemedisiner kan man merke effektive forebyggingsmetoder som å brenne salt eller brus en gang hver 2. måned (ca. 0,5 kg per ovn). Pulveret helles i forbrenningskammeret på et tidspunkt hvor veden har blusset godt opp og temperaturen er maksimal. Etter det må du tette alle dørene tett, siden reaksjonen kan være ganske voldelig.

Tørt aspvedved hjelper til med å rengjøre skorsteinen. Fakta er at osp brenner med en stor frigjøring av varme, flammene er lange og trenger dypt inn i passasjene.

Hvis det ikke er asp eller brus, kan du bruke potetskrell. For å gjøre dette, må du samle omtrent en halv bøtte med potetskall. Når de brennes i ovnen, binder de frigjorte stoffene sot og får den til å brenne til slutt.

Utfør arbeid med montering av skorsteiner, spesielt på installasjonsstedet for nakke, oter og hode, og følg sikkerhetsstandardene nøye. Hvis du jobber nøye og følger de nødvendige instruksjonene og teknologiene, kan en mursteins skorstein enkelt brettes med egne hender.