DIY murstein ovner: Craft Secrets

Komfyroppvarming av landshus i dag får en annen ungdom. Og dette er ikke overraskende, gitt den spesielle atmosfæren og hjemmevarmen som kan skapes av en enkel mursteinsovn, til og med laget med hendene. Ofte er det installert selv med mer avanserte varmesystemer, og prøver å få et stilig, særegent interiørelement. I dag skal vi snakke om de mest populære modellene av mursteinsovner og dele hemmelighetene til ovnfarkosten.

Funksjoner og hemmeligheter om populariteten til mursteinsovner

Sannsynligvis er det ingen slike personer som ikke vil ha en levende peis med knitrende ved og spesielt behagelig varme. Men den gode gamle mursteinsovnen kan ikke bare glede dette, men også muligheten til å skape den mest gunstige atmosfæren for helse. Det handler om materialet som denne fantastiske enheten er bygget opp fra. Som den nærmeste slektningen av keramikk, slipper murstein vanndamp ut i luften når den blir oppvarmet, og når den avkjøles tar den dem tilbake. Komfyren "puster", som den var, takket være hvilken optimal fuktighet som er etablert i rommet. Det er også viktig at varmen allerede blir ved en temperatur på 18–19 ° С, mens ved bruk av andre typer oppvarming starter komfortnivået fra 20–21 ° С. I tillegg, å være laget av leire, er mursteinen et miljøvennlig materiale, noe som betyr at når du bruker en varmeenhet, kan du ikke bekymre deg for tildelingen av helseskadelige forbindelser.

Til tross for at hver type mursteinvarmegeneratorer har sine egne funksjonelle og designfunksjoner, ligner de alle på hverandre når det gjelder utstyr til ovnen og varmeutvekslingsdelene. Så, all stasjonær ovn av denne typen har:

• fundamentet, som fungerer som grunnlag for oppvarmingsanordningen og fordeler sin vekt jevnt over hele området;
• en brannkammer som samtidig fungerer som brannkammer og forbrenningskammer;
• rist, noe som gjør det mulig å oppnå en lavere lufttilførsel til forbrenningssonen.På grunn av dette øker varmeenhetens produktivitet, og det blir mulig å justere intensiteten på forbrenning;
• et askekammer, som letter rengjøring av ovnen;
• en skorstein som skaper det nødvendige trekk og avgir avgasser i atmosfæren.

I tillegg til hovedformålet, brukes også trevarmegeneratorer til matlaging, i tillegg til å ordne et ekstra hvilested. Selve strukturen kan installeres både innendørs og på hagen, for eksempel i et rekreasjonsområde med grill, grill eller kittel. Hvis vi snakker om peisovner, er deres varmegenererende funksjon fullstendig relatert til bakgrunnen, og gir plass til en visuell og bildekomponent.

Fordelene med mursteinovner inkluderer:

• rask overflateoppvarming;
• muligheten for å bruke flere typer drivstoff;
• lave driftskostnader;
• eliminerer risikoen for brannskader ved berøring av veggene i ovnen;
• spesielt myk, behagelig varme;
• luften i rommet er ikke dehydrert;
• mange muligheter når det gjelder å dekorere interiøret.

Enhetene som vurderes har også ulemper. Den viktigste av dem er den potensielle faren for karbonmonoksidforgiftning, som oppstår under feil bruk. En til - store dimensjoner og vekt. Det er sannsynligvis alt. Som du kan se, har utstyr av denne typen kontinuerlige fordeler og et nesten fullstendig fravær av negative aspekter, som imidlertid avgjør dens høye popularitet.

Klassifisering av varmeapparater. Kriterier for valg av optimal design

Alle eksisterende modeller av mursteinovner kan deles inn i flere typer:

• varme apparater;
• matlaging enheter;
• kombinerte ovner;

Når du har bestemt deg for den nødvendige funksjonaliteten, er det nødvendig å velge alternativet som kan brettes uavhengig. For ikke å vurdere hele variasjonen av stasjonære enheter, dveler vi ved de mest populære alternativene:

1. Nederlandske ovner. Takket være kanaldesignet har de god varmeavledning og tar liten plass. Slike varmegeneratorer opererer i sakten med langsom forbrenning eller forråtnelse, noe som reduserer kvalitetskravene til byggematerialer betydelig. Og selv om effektiviteten til de nederlandske kvinnene sjelden overstiger 40%, fant de mange vifter, delvis på grunn av de lave kostnadene og den enkle konstruksjonen.
   

   Den klassiske nederlandske kvinnen er en ekstremt kompakt struktur

2. Svenske peisovner har kammerkanaloppsett, som lar deg øke effektiviteten opp til 50%. Akkurat som de nederlandske kvinnene, tar svenskene liten plass, men krever en mer forsiktig tilnærming til valg av materialer og litt mer komplisert å produsere. Likevel er arbeidskraft og finansieringskostnader fullt ut begrunnet i den økte produktiviteten og utvidede funksjonaliteten til denne typen varmegeneratorer.
   

   Den svenske ovnen vil glede sin eier med høy effektivitet og funksjonalitet

3. Russiske ovner har en unik layout, slik at de har en ubeskrivelig smak og identitet. Effektiviteten deres overstiger 60%, men ikke alle vil like funksjonene i driften. I tillegg vil ikke alle nybegynnere kunne legge ned ovnen. Det er mest sannsynlig at du må ansette en profesjonell komfyrprodusent, og dette vil medføre ekstra kostnader, noe som vil gjøre det dyrere og ikke den billigste designen.
   

   Den russiske komfyren er i stand til å transformere interiøret fullstendig, men det vil kreve mye plass for installasjon

4. Kuznetsovs bjelkeovner, kjent for sin termiske effektivitet, har en virkningsgrad på opptil 90%. Hemmeligheten bak suksessen ligger i en spesiell enhet som bidrar til den mest komplette forbrenningen av drivstoff og maksimal varmeoverføring. Et trekk ved "smedene" er den ekstremt rene "eksosen" og fraværet av sot, noe som minimerer tiden som trengs for å ta vare på varmeren.Når det gjelder minusene, inkluderer de kompleksiteten i designen og høye krav til materialer. Den siste ulempen blir imidlertid kompensert av det faktum at mursteinen for konstruksjon av "hettene" vil kreve betydelig mindre enn for noen annen ovn.
   

   I motsetning til kanoniske hetteovner, kan modifiserte enheter ha komfyr og stekeovn

Du finner trinnvise instruksjoner for å legge Kuznetsov-ovnen med ordre i vår neste artikkel:http://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Etter å ha vurdert alle mulige alternativer, kom vi til det mest avgjørende øyeblikket - valget av en varmeenhet som kan tilfredsstille alle kravene til det. De viktigste kriteriene i dette tilfellet er funksjonalitet og installasjonssted. Og hvis den første ikke byr på vanskeligheter, siden det helt avhenger av preferansene og kravene til eieren, så krever andre ledd den nærmeste oppmerksomheten. Vi vil fortelle deg mer om hvordan du velger en ovn i samsvar med strukturtypen.

1. Hus designet for permanent opphold. Hvis ovnen blir oppvarmet som den viktigste, er det ikke noe bedre alternativ enn en "svenske" eller en "hette". I tillegg til at disse enhetene har utmerket ytelse og ikke tar mye plass, blir de også enkelt supplert med andre elementer - komfyr, vannkrets, stekeovn, tørkende nisjer eller komfyrbenk. Hvis funksjonalitet er relatert til bakgrunnen, og kompakthet er hovedkravet, er en nederlandsk et godt alternativ, ved å varme opp flere tilstøtende rom.
2. Landsted "helg" eller hytte. Siden disse bygningene krever uregelmessig opphold, vil det være nok å installere en liten varmeenhet utstyrt med komfyr. Ideelle alternativer er peiser med åpen ildsted, siden de kan brukes til å varme opp et rom på kortest mulig tid. En slik fordel kan ikke overvurderes om vinteren, når lufttemperaturen i rommet synker til temperaturer under vann.
3. En komfyr i et landsted med vann eller annen type oppvarming. I dette tilfellet tjener varmeren til å skape en spesiell atmosfære. Hvis området tillater det, kan du installere en fullverdig russisk komfyr eller enhet med peis, peis og komfyrbenk.
4. Varmeapparatet for badet. For dette tilfellet er den enkleste komfyrvarmeren egnet, der en tank er bygget for å produsere varmt vann. Hvis badehuset er festet til huset, kan du i stedet for tanken installere en fullverdig kjele, designet for et flytende varmesystem.
5. Utendørs ovner. Oftest er slike ovner installert på åpne verandaer, om sommeren kjøkken eller lysthus og brukes til matlaging. For dette formålet er designen i tillegg utstyrt med komfyr, grill, grill, gryte, etc.

Har du bestemt deg for typen og fyllingen av ovnen, må du ikke skynde deg å begynne byggingen. For at ovnen skal kunne leve opp til alle forventninger, er det nødvendig å forstå prinsippene for dens drift grundig.

Beregning av hovedparametere

Før du velger et arbeidsutkast til en varmeenhet, er det nødvendig å foreta en foreløpig beregning i henhold til parametrene til et bestemt rom. Den mest nøyaktige metoden er å bestemme størrelsen basert på varmeoverføringen til ovnen. For ikke å gå inn på kompliserte beregninger bruker de for godt isolerte hus en forenklet beregningsordning foreslått av I.V. Kuznetsov. Denne metoden bruker en gjennomsnittlig termisk kraft hentet fra en kvadratmeter av overflaten til enheten (TMEP). For en konvensjonell brannkammer er verdien 0,5 kW / kvadrat. m, og om nødvendig intens oppvarming, som skjer under kraftig avkjøling, opp til 0,76 kW / kvm.m

Når du bestemmer den termiske kraften til en ovn, tas det bare hensyn til overflater som er involvert i varmeoverføringsprosesser. Hos nederlandske kvinner er for eksempel veggseksjoner som ligger i gulvet under de horisontale seksjonene av gasskanalen ikke ekskludert fra beregninger.

I prinsippet er disse verdiene allerede nok til å velge et passende prosjekt fra de som kan finnes i det offentlige. Hvis de tilgjengelige alternativene av en eller annen grunn ikke passer, må du beregne parametrene til hovedelementene i ovnen og designe ditt eget design.

Tegninger og ordninger av murstein ovner

Firebox

Dimensjonene til ovnen bestemmes ut fra det maksimale volumet til drivstoffbokmerket. Mengden brennbare materialer beregnes ved å bruke deres brennverdi og egenvekt, med fokus på den nødvendige kraften. Brennkammerets volum skal være 2-3 ganger større enn den oppnådde verdien, noe som vil tillate ovnen å overopphetes ved ekstremt lave temperaturer.
Ved beregning av størrelsen på ovnens del, må det huskes at den maksimale fliken ikke skal overstige 2/3 av volumet til forbrenningskammeret. I tillegg må dimensjonene til ovnen og alle dens komponenter tilpasses størrelsen på mursteinene som brukes til å legge ovnen. I beregningene dine kan du bruke spesielle tabeller som er utviklet under hensyntagen til behovet for oppvarmingsrom for forskjellige firer.

Ashpit

Askeskålens høyde avhenger av hvilken type drivstoff som brukes. For brennbare materialer med lav aske som kull eller torvbriketter tas denne verdien lik 1/3 av brennkammerets høyde. Hvis ovnen varmes opp med tre eller pellets, må askekammerets høyde reduseres til 1/5.

Skorstein

I motsetning til gassoppvarmingsutstyr krever vedovner ikke mye trekkraft, så et rektangel vil være den beste formen på røykkanalen. Ved beregning av skorsteinen blir det tatt i betraktning at tverrsnittet av viften ikke skal overstige arealet til dens gasskanal, mens alle verdier er justert til dimensjonene til en standard murstein. Siden presis design krever håndtering av mye data og parametere, er det best å bruke et av spesialprogrammene. Likevel, for de vanligste tilfellene (fravær av knekk i røykkanalen, vertikalt slag, rektangulært tverrsnitt, høyde fra 4 til 12 m), kan du bruke gjennomsnittsverdiene for ovner opp til 14 kW:

• Mindre enn 3,5 kW - 140x140 mm.
• 5 - 5,2 kW - 140x200 mm.
• Fra 5,2 til 7,2 kW - 140x270 mm.
• Fra 7,2 til 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 - 14 kW - 200x270 mm.

Anbefalte størrelser er minimum. Og likevel er det ikke nødvendig å overdrive øker tverrsnittet av skorsteinen, siden kald luft vil falle ned i ovnen gjennom en altfor bred skorstein. Motstrømmen, eller "feie" på språket til profesjonelle komfyrprodusenter, truer ikke bare med en forringelse av produktiviteten, men også med mer alvorlige problemer.

Det er best å bruke spesielle tabeller for å beregne mengden materiale som trengs. Nedenfor er en av dem.

Du bør ikke bekymre deg hvis den designet “offhand” skorsteinen noen ganger begynner å røyke. Om nødvendig kan den bygges opp med et stykke asbest sementrør 0,5–1 m langt, eller det kan legges noen flere rader med murstein. Ofte blir slike hendelser utført med den skiftende aerodynamikken i området. For eksempel etter vekst av trær eller bygging av høyere bygninger i nabolaget.

Forberedende aktiviteter

Forberedelse til bygging inkluderer flere trinn:

• utvalg av verktøy og nødvendige materialer;
• bestemmelse av det optimale stedet for installasjon av varmeren;
• arrangement av grunnmur og klargjøring av byggeplassen;
• lage ovnstenstein (om nødvendig) og tilberede murmørtel.

Nødvendige materialer og verktøy

For mursteinovn trenger du:

1. Masons hammer (med en spiss og en hakke).
2. Broom for klemme rader.
3. Hjørne, lodd og nivå for å kontrollere murverkets geometriske parametere.
4. Tang.
5. Gummi mallet (mallet).
6. Trowel (trowel).
7. Regel og ramming for arrangement av stiftelsen.
8. Skriver bly.
9. Spatel eller mikser for blanding av løsningen.
10. Stikk.
11. Skuffer og andre containere for bulk og tørrstoff.
12. Sil.
13. Kverner (vinkelsliper) med en sirkel på steinen.

Til tross for at mursteinsovner avviker betydelig i design og størrelse, forblir listen over materialer som vil være nødvendig for konstruksjon tilnærmet uendret. Standardlisten over alt du trenger ser slik ut:

1. Murstein - rød, silikat, ildfast og motsatt (avhengig av designen på faststoffvarmegeneratoren).
2. Mørtel for murovner. Om nødvendig kan billigere konstruksjon erstattes av leire og sand.
3. Ovnsstøpesett - vifte, ovn og rengjøringsdører, portventiler, komfyr, stekeovn, etc.
4. Rist.
5. Ledning for feste av støpejern.
6. Asbest eller basalt snor.
7. Stålstrimler og hjørner for ordning av gulv og nisjer.
8. Varmebestandige tavler for beskyttende termisk isolasjon.

Enhver mursteinovn er et aggregat med imponerende vekt, som krever kapitalbase. Derfor er det nødvendig å forberede materialer for konstruksjon av fundamentet:

1. Sand.
2. Steinsprut.
3. Rutenettet forsterker.
4. Tavler og spiker for konstruksjon av forskaling.
5. Sement.
6. Vanntetting.

I tillegg, hvis prosjektet sørger for utvendig veggdekorasjon, må du forberede verktøyene og materialene som vil være nødvendige for disse arbeidene.

Funksjoner ved å velge et sted å installere ovnen

Oftest er en mursteinovn installert nær en av veggene eller i hjørnet av rommet - dette vil gjøre det mulig å bruke det tilgjengelige området på den mest rasjonelle måten. Hvis enheten planlegges brukt til oppvarming av flere rom, er den plassert i midten av huset, og orienterer ovnen og kokeplaten inn på kjøkkenet, og med de andre ansiktene inn i soverommet, hallen eller stuen. Diagrammet viser tydelig hvilke fordeler det riktige valget av sted gir.

Når du installerer varmeren, skal man ikke veiledes av bekvemmeligheten alene. Det er viktig å ikke glemme de minste tillatte avstandene til andre overflater, så vel som de optimale avstandene og avstandene som bestemmes av gjeldende SNiP:

• Fra en mursteins skorstein til tregulv eller takelementer, bør det være igjen minst 130 mm ledig plass. Hvis det ikke brukes isolert keramisk eller stålrør, økes gapet til 250 mm;
• mellom tregulvet og ytterveggene til ovnen etterlater et gap på minst 100 mm;
• avstanden fra den oppvarmede sideflaten til varmegeneratoren til den brennbare veggen i bygningen avhenger av om termisk isolasjon vil bli brukt. Med en beskyttelsesskjerm er minimum klaring 130 mm, og uten den - minst 380 mm;
• en avstand på minst 0,35 m skal være igjen fra taket til taket i ovnen. Når du installerer kompakte enheter med lav varmekapasitet, kan denne avstanden økes til 0,7–1 m.

Erfarne komfyrprodusenter anbefaler ikke å plassere ovnen i nærheten av ytterveggene i bygningen, og argumenterer for dette med den raske avkjøling.

Stiftelseskonstruksjon

Det er best hvis basen til mursteinsovnen dannes samtidig med den vanlige bygningsfundamentet.I dette tilfellet utføres begge strukturer hver for seg, ellers vil forekomsten av veggene i bygningen uunngåelig føre til brudd på geometrien, eller til og med skade på varmeenheten. Hvis ovnen skal bygges i et ferdig hus, så er det første du tar hensyn til avstanden av skorsteinen fra takoverlappingselementene, som skal være minst 15 cm. Og først etter det begynner de å markere og bygge fundamentet.

Hvis huset har tregulv, så blir de på installasjonsstedet til ovnen kuttet ut, med avgang fra den ytre konturen på 10-15 cm. Etter det graver de en grop, hvis dybde avhenger av jordens egenskaper og dybden på dens frysing. For den midterste stripen er det nok å grave et hull 0,7-0,8 m dypt. Etter det er bunnen dekket av et 15 cm lag sand og komprimert, med jevne mellomrom sølt med vann. Så helles et lag med knust stein på 10–15 cm tykt, som også er forsiktig pakket. Etter det er trepinner tilstoppet i hjørnene av strukturen, som kassebrettene er festet til. For å forhindre lekkasje av sementmelk gjennom sporene i formen, er veggene dekket med en plastfilm. I en avstand på 5-10 cm fra gulvet er det installert et armeringsnett, som både metallstenger hamret ned i bunnen av gropen og fragment av murstein brukes.

Bland sement M-400, sand og grus i forholdet 1: 3: 4, tilbered betong. Vann tilsettes akkurat nok til å få en løsning med middels avkastning, ellers blir strukturen styrket. Blandingen helles i forskalingen og komprimeres på noen måte, hvoretter overflaten av fundamentet blir jevnet ved hjelp av regelen. Legg merke til at det øvre nivået på ovnens basis skal være 15–20 cm under gulvet. Etter noen timer, nødvendig for den foreløpige innstillingen av mørtelen, er strukturen dekket med en film og la stå i flere uker til den er helt tørr.

Før du legger teglstein, er fundamentet nødvendigvis vanntett med takmateriale eller en spesiell film. Hvis materialet ikke er bredt nok, legges stripene med en overlapping på minst 10 cm.

Løsningsforberedelse

Nå som du kan finne ferdige bygningsblandinger for å legge ildsteder og ovner i distribusjonsnettet, er det praktisk talt ingen problemer med klargjøring av arbeidsmørtel. Alt som kreves er å blande komponentene med vann ved hjelp av en trespatel eller en konstruksjonsblander. Likevel er det mulig å lage en murmørtel på egenhånd - dette vil spare ekstra penger. I tillegg vil eieren ha full tillit til miljøvennligheten til strukturen.

Med egne hender kan du lage en bygningsblanding fra sand og leire, hvis forhold er avhengig av fettinnholdet i den siste komponenten. For å velge den optimale sammensetningen, gjennomfør et lite eksperiment, bland massematerialer i forskjellige proporsjoner. Etter dette rulles kuler med en diameter på 5–6 cm fra løsningen, som etter foreløpig tørking presses mellom to planker. Den beste sammensetningen er den der prøven begynner å sprekke ikke tidligere enn at den vil bli deformert med en tredjedel.

En annen måte å bestemme riktig forhold mellom komponenter er at en slikkepott senkes ned i den tilberedte blandingen. Oppbyggingen av en løsning på mindre enn 1 mm indikerer at den er lav duktilitet - du må legge til leire. Hvis tykkelsen på laget er mer enn 2 mm, indikerer dette fettinnholdet i blandingen, som kan korrigeres ved å tilsette sand. Norm - fra 1 til 2 mm.

Leire før bruk må bli dynket i vann i en dag. Hvis du vil øke fettinnholdet, kan du bruke ekstruderingsmetoden, som består i å opprettholde leireløsningen og fjerne den midterste delen.

Slik bretter du en mursteinovn. Instruksjoner for fremdriften i arbeidet

Å bestemme seg for typen varmer, gjøre foreløpige beregninger og forberede alt til byggestart er bare halve slaget. For å brette ovnen riktig, er det nødvendig å finne mursteinoppsett i hver rad, de såkalte ordrene. Vi har utarbeidet noen av de mest populære alternativene som kan brukes som arbeidsprosjekter. Hvis de av en eller annen grunn ikke passer deg, kan du søke etter ferdige løsninger på nettet eller bestille en individuell layout på en av spesialsidene.

Ordninger med rekkefølgen på ovnene på bildet

I dag foreslår vi å brette en kompakt, men veldig produktiv og funksjonell murovn. Til tross for den tilsynelatende kompleksiteten, kan til og med en nybegynner bygge den, hvis han bruker instruksjonene våre og vil oppfylle alle anbefalingene. Vi på sin side vil dele hemmelighetene til erfarne komfyrprodusenter og gi de nødvendige anbefalingene om fremdriften i byggingen.

I den presenterte bestillingsplanen kan du se varmeenheten utstyrt med en praktisk komfyr og en tørkende nisje, som gir en viss likhet med en klassisk svensk komfyr. Vi anbefaler at du først legger strukturen tørr uten å bruke mørtel. Dette vil tillate deg å studere i detalj funksjonene i hver rad og forberede de nødvendige elementene i strukturen. Det arbeides videre i denne rekkefølgen:

1. Til gulvnivå legges murstein ut på en kontinuerlig sement-sandmørtel. På dette stadiet bør man være spesielt oppmerksom på geometrisk nøyaktighet, kontrollere murverket etter nivå og lodd. Den nøye gjennomføringen av arbeidet bestemmer hvor glatt og stabil ovnen vil være.
2. Den første raden i ovnlegemet begynner å danne et blåsekammer.
   

   Installasjon av blåsedøren

3. Før du begynner leggingen av den andre raden, må du installere blåserdøren. For dette formålet er ståltråd satt inn i spesielt støpte ører på kroppen, som er lagt i mursømmer. For å forhindre at døren forskyves og velter, støttes den midlertidig opp med murstein.
4. I den fjerde raden fjernes to kanaler for rengjøring av sotens sot. Hver av dem har en egen dør.
   

   Risten er ikke festet på noen annen måte, bortsett fra på grunn av den meget presise installasjonen

5. I femte rad setter du risten. Korrugeringer laget i mursteinene i den nedre raden vil bidra til å legge jernstøpen riktig. I det følgende blir forbrenningskammeret utelukkende lagt ut i ildfaste murstein.
   

   I ovnen legges risten på ildfast murstein.

6. Før du legger den sjette raden, er det installert en ovnsdør, som midlertidig er festet med en bunke murstein lagt på risten. Om nødvendig støpes delen utenfra med et metallhjørne eller trelist.
   

   Montering av ovnsdøren

7. Fra den syvende rad begynner de å utstyre gasskanalene til ovnen. Ovns vertikale vegger er lagt ut med ildsteinsteiner som er installert på kanten.
   

   For å sikre holdbarheten til strukturen skilles det ytre murverket fra forbrenningskammeret med et lag basalt papp.

   

   Legging av vertikale kanaler

8. Før du starter leggingen av den niende raden, velges en fjerdedel i mursteinene som skal sperre ovnsdøren. Takket være dette vil designen se jevn og estetisk tiltalende ut. Her er støpejernsdelen endelig festet, legg ledningen i sømmen til den niende raden.
   

   For nøyaktig passform av mursteinen til døren, er kantene kuttet på plass

9. I den 11. raden er en platetopp plassert på den øvre åpningen av drivstoffkammeret. Som tetning brukes samme basalt papp eller asbestkabel.Fronten av matlagingsnisjen er innrammet av et stålhjørne.
   

   Ovnen skilles fra ytterveggene med basalt papp eller annet ildfast materiale.

10. Fra den 12. til den 16. raden bygges et kammer over en støpejernsovn.
11. Før kokende nisje overlapper det, legges stålstrimler på sideveggene, som vil tjene som støtte for murene på 17. rad. Forsiden av denne raden er dekorert med et metallhjørne.
12. 18. og 19. rad er lagt ut nesten fullstendig, bare tre vertikale varmevekslere bygges opp.
13. I den 20. raden er det anordnet en horisontal kanal og en dør for rengjøring av sot og sot, og de begynner også å danne et tørkekammer.
14. Murverket til 22. rad blokkerer døren.
15. På 23. rad overlapper de den horisontale gasskanalen. Bare åpningene til de vertikale kanalene er åpne.
16. Før du legger den 24. raden, plasseres stålstrimler over tørkekammeret.
17. Fra den 25. til den 28. raden er en annen rengjøringsdør installert og ovnnisjen er lukket.
18. I den 30. raden er ventiler installert på de to gjenværende vertikale kanalene. For å gjøre dette må du først montere rammene og deretter sette inn partisjonene selv.
    

    Installasjon av ovnventiler

19. Fra den 31. til den 35. raden, legg ut overgangsdelen av skorsteinen.
20. Fra den 36. til den 38. raden bygger de en fluff.

På dette kan leggingen av ovnlegemet anses som fullført. De resterende ordrene vil bidra til å legge skorsteinen:

1. Fra første rad begynner de å spre stigningen. I vårt tilfelle ender det med 26. rad, men om nødvendig kan lengden på røret økes i samsvar med bygningens høyde.
   

   Når du konstruerer skorsteinkanaler, blir spesiell oppmerksomhet rettet mot den indre renheten på veggene. Det må huskes at jo jevnere overflaten deres, desto mindre sot vil være på dem.

2. I den tredje raden av skorsteinen er en annen dør installert for å rengjøre skorsteinen.
3. På den 27. raden er en sentral skodde installert.
4. I den 31. raden reduseres murverkets seksjon for å føre røret gjennom taket.
   

   De øvre radene er praktisk lagt ut ved bruk av trebukker med en treplattform

På stedet der skorsteinen passerer gjennom taket, isoleres den fra overlapping av ikke-brennbare materialer. Til dette brukes både mineralisolasjon og utvidet leire. Han helles i en boks, som bankes rundt en skorstein.

Kort om installasjonen av ovnen og varmeoverføringsregisteret

Tidligere undersøkte vi hvordan du montere og feste ovnsdører. Det er like viktig å korrekt etablere andre funksjonelle elementer.

Hvis utformingen av ovnen sørger for montering av ovnen, blir den installert slik at strømmen av oppvarmede gasser bader størst mulig overflate. Oftest tilsvarer disse forholdene delen av overgangen fra ovnen til varmeveksleren. Tidligere er metallhjørner lagt på sideveggene til den horisontale gasskanalen, og kabinettets kontaktsteder med ovnens yttervegg er forseglet med basalt papp eller en asbestkabel.

En vannkjele eller et flytende varmeoverføringsregister er installert i den varmeste sonen i ovnen. Avhengig av type varmegenerator, kan dette stedet være plassert på baksiden av forbrenningskammeret, i begynnelsen av gasskanalen, eller under panseret til ikke-roterende enheter. Hvis du planlegger å bruke en platetopp og en varmtvannsbereder samtidig, blir den øvre delen av den laget i form av tverrgående metallrør, som er sveiset inn i sidetankene av ovnstål. Det er igjen et kompensasjonsgap på 5-15 mm mellom kjelen og veggene i ovnen. Selvfølgelig er det nødvendig å gi hvordan overflaten til varmeveksleren blir renset for sot. For kanaler og kammerovner kan dette gjøres gjennom ildstedets åpning, mens det i andre tilfeller kan være nødvendig å installere en ekstra rengjøringsdør.

Funksjoner ved drift og rengjøring av ovnen

Umiddelbart kan du ikke teste ovnen under maksimale forhold, du må vente til veggene tørker. Derfor anbefales det å montere en varmeenhet i den varme årstiden. I løpet av denne perioden er det nok å åpne alle åpningene til mursteinenheten og vente en til to uker. Hvis det er behov for å tørke komfyren i kaldt vær, lukkes dørene, og i forbrenningskammeret inkluderer en viftevarmer eller en kraftig glødelampe.

Etter den angitte perioden varmes ovnen 2-3 ganger om dagen i 5-7 dager, hver gang ved bruk av en liten mengde ved. Fullstendig tørking av veggene indikeres ved fravær av kondensat på metalloverflater, som vises noen minutter etter tetting. Og selv etter at ovnen ikke blir oppvarmet "til fulle". Drift med maksimal effekt sjekkes først etter flere dager med jevnlig bruk.

Hvis enheten utelukkende varmes opp med ved, er det ikke nødvendig å rengjøre den fra aske hver gang. Ved bruk av torvbriketter og kull frigjøres ovnen fra aske og aske i begynnelsen av hver nye syklus. Når det gjelder rengjøring av de indre kanalene og skorsteinen fra sot, utføres denne prosedyren minst en gang i sesongen. Til dette formål bruker du forskjellige skrapere og børster som fjerner karbonavleiringer fra vertikale overflater. Etter dette blir sotet øvet ut av rørene med et metallskop og poker.

Riktig valg av drivstoff vil bidra til å redusere sotdannelsen. Hardved blir ansett for å være den beste veden - eik, hornstråle, bøk osv. Så godt som ingen bjørkeved og osp etterlater sot. Forresten, erfarne komfyrprodusenter anbefaler at hver tiendedel av ovnen blir utført med ospestokker, og hevder at dette bidrar til å fjerne sot fra kanalene og skorsteinen.

Det anbefales ikke å rengjøre komfyren ved å brenne med bruk av brennbare væsker, røykpulver (ja, du kan finne slike “nyttige” tips), naftalen, etc. En god effekt kan knapt oppnås, men bygninger i nærheten og din egen helse kan forårsake betydelig skade.

Ofte er det vanskelig å tenne ovnen etter en lang avkjølingsperiode, for eksempel i en hytte eller i et landsted. Dette skyldes det faktum at kald luft synker ned i ovnens kanaler, og danner knapt avtakbare gassplugger. En velprøvd metode vil bidra til å gjenoppta trekkraft. For å gjøre dette, ta tørt papir eller filler fuktet med parafin eller grillvæske, legg det nærmere den vertikale kanalen og fyr ild. Intens forbrenning presser øyeblikkelig stillestående luftmasser og gjenoppretter varmeren.

Du trenger også materiale med instruksjoner for rengjøring og mindre reparasjoner av teglovner:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.

Video: Kompakt original tegnsovnsdesign

En mursteinovn kan skape en varm atmosfære i rommet, vil bli et høydepunkt i interiøret og et samlingssted for venner og bekjente. Det er ikke bare erfarne håndverkere som kan sette enheten sammen, men også grønne nybegynnere. Man må selvfølgelig være nøye og så oppmerksom som mulig. Og så vil varmeren betale tilbake ikke bare koselig varme og komfort, men også sikker drift i mange års drift.