Hvordan lage en metallovn med egne hender

Metallovner er veldig populære på grunn av deres lave kostnader, og brukes mye til oppvarming av hus på land, bad, vaskerom, garasjer.

Men du kan gjøre det selv, det er ikke så vanskelig. De har selvfølgelig, som fordeler, i sammenligning med mursteinsovner, men også det er ulemper.

Designfunksjoner

Den enkleste designen av en metallovn er den såkalte potbelly komfyren. Designen er ganske enkel: en metallboks med ben og en dør, et rør for fjerning av forbrenningsprodukter. Den største ulempen med denne ovnen er dens høye drivstofforbruk og lave varmeoverføring. Og også et stort minus er faren for brann.

Det russiske navnet på denne typen komfyr er basert på assosiasjonen til karikaturen til en borgerlig fremstilt som en person med en tykk mage.

Enkel komfyr "potbelly komfyr"

Moderne metallovner er mye tryggere enn en "magekamin." Produksjonen deres utføres fra platestål, opptil 4-5 mm tykk. Designet gir et spesielt kammer for å legge steiner. Det er planlagt å utstyre en vanntank som en varmelager med et volum på opptil 70 liter. For jevn oppvarming av ovnen, samt for å redusere brannfaren, anbefales det å omslutte ovnen med varmebestandig murstein.

Noen prøver av moderne ovner

Fordeler

• Metallet er ganske holdbart, men også mer smidig materiale, slik at du kan gi det hvilken som helst form. Den tåler ekstreme temperaturer og alvorlige belastninger under drift av produktet.
• Det er verdt å merke seg den høye effektiviteten til metallovnen, og nå 95%.
• Metallens varmeledningsevne er høy, og ovnen blir derfor oppvarmet og rommet varmes opp ganske raskt.
• Styrken til metall med redusert tykkelse vokser bare, i motsetning til keramikk.
• Vekten på ovnen er en størrelsesorden, og noen ganger mer, lavere enn stein eller murstein, som på sin side lar deg forlate det klumpete monolitiske fundamentet.
• De lave kostnadene ved produsert varme (10–20 ganger lavere i metallovner enn i mursteinovner) er et annet pluss i sparegrisen med fordelene med denne ovnstypen.
• En viktig faktor er transportabiliteten til en slik komfyr og enkel installasjon på plass, du trenger bare å ta med skorsteinen.
• Som unødvendig er det lett å oppbevare det til neste fyringssesong.

ulemper

• Den mest grunnleggende ulempen er sannsynligvis at ovnen ikke "puster". Mens mursteinsovnen tar opp fuktighet under avkjøling, opprettholder den optimal fuktighet. Et lite "pust" av ovnen vil vises etter å ha vendt med murstein, men bevegeligheten vil forsvinne, og dimensjonene vil øke.
• På grunn av metallens lave varmekapasitet, overstiger varmeoverføringen etter forbrenning vanligvis ikke 2-3 timer.
• En stor ulempe med en metallovn er levetiden. Ved driftstemperatur reagerer metallet aktivt med fuktigheten i luften, og korroderer derfor raskt. Levetiden til en metallovn overstiger vanligvis ikke tjue år. Men dette blir fullstendig kompensert av en enkel og billig erstatning av ovnen og billig drivstoff.

Visninger

For tiden tilbyr markedet to typer metallovner til huset laget av støpejern og stål. Støpejernsovnen for varmeoverføring er plassert mellom murstein og stål. Alternativet med en støpejernsovn for egenprodusert produksjon forsvinner umiddelbart, siden det er nødvendig å organisere støpeprosessen til støpejern, noe som i prinsippet er umulig i et forstadsområde. For dette trenger du spesialutstyr. Men platen ovnen, for å bygge på egen hånd med egne hender, og i noen tilfeller nesten uten å bruke penger.

Jernstøpeovn

En prøve av en prefabrikert stålovn.

Blikkovn

Prinsipp for drift og design

Vurder den generelle ordningen med drift av ovner. De viktigste anvendte ordningene i figurene:

Ordninger med prinsippet om drift av ovner

Kamerasystem

I ovnen i kammersystemet blir forbrenningsproduktene forbigått i gasskammeret og der brenner de ut. Luftstrømmen dannes naturlig. I kammerovner beregnet for husholdning, er ovnen og etterbrenneren plassert i en modul - ovnen. For fullstendig etterforbrenning av gasser, bør kammeret være med hvelvede vegger. Et godt eksempel på et kammersystem er den russiske komfyren. Med en viss forbedring er kammerovner ganske effektive.

Kanalsystem

I kanalsystemet organiserte den tvungne bevegelsen av gasser fra brannkilden, gjennom kanalene inne i ovnen, til skorsteinen. Forbrenningsprodukter, døende og passerer gjennom kanalene, avkjøles, og gir varme til ovnen. Effektiviteten til en slik ovn er omtrent 60%, og slik at gassene begynner å brenne ut, må du først bringe ovnen til en driftstemperatur på 400 grader.

Klokkesystem

I dette systemet er gassene plassert under kuppelen på panseret og brenner, stiger ned langs veggene i ovnen og gir opp den gjenværende varmen. I dette systemet, for å starte forbrenningen av gasser, er det nødvendig å varme opp et lite område av kuppeldomen. Effektiviteten i ovner av denne typen kan nå 70% og høyere.

Ordninger av metallovner og forbedringer

Det er velkjent at metall varmes raskt opp, men også avkjøles raskt, lav varmekapasitet gjør det til en uviktig varmelagring, men hvis du tar hensyn til noen egenskaper ved materialet, kan klassiske ordninger brukes på metallovner og få mest mulig ut av dem, siden varmetap på grunn av oppvarming minimert. La oss vurdere to ordninger.

Ordninger av metallovner

Chamber (A)

En typisk representant er en "magekamin". Prototypene, ovnene innendørs, ble brukt på 1800-tallet og var ekstremt glupsk med tanke på drivstoff. I tider med ødeleggelser og uro etter revolusjonen forbedret "potbelly komfyren" og ble kalt sitt nåværende navn.

Følgende forbedringer er gjort:

1. For å justere varmeoverføringseffekten ble en rist satt inn i digelen og blåst med en dør.
2. Skorsteinens diameter er 9-10 millimeter per 0,23 kilokalor termisk energi.
3. Liten skorsteinshøyde, opptil 3 meter fra ristens plan.
4. Begynnelsen av skorsteinen opp til 1–1,5 m er laget vertikalt og dekket med et varmeisolerende ikke-brennbart materiale.
5. Videre fortsatte skorsteinen med et horisontalt snitt - en svin - minst 2,5 m lang, den ble satt inn i vinduet og et annet vertikalt segment på 1-1,5 meter ble lagt for å gi trekkraft.

Kanal (B)

Krukkeovnen er enkel å tilpasse seg kanalopplegget. Selvfølgelig er det bare utseendet som er vanlig med mursteinsovnen. Kanalene vil være til liten nytte på grunn av metallets høye varmeledningsevne, bare det horisontale avsnittet er igjen fra det originale systemet, og separerer etterbrenneren og ovnen. Ekstra luft for å brenne gasser kommer fra åpninger på komfyren eller gjennom en separat justerbar kanal. Skorsteinuttaket er vannrett.

Forbedringsresultater:

1. Takket være etterforbrenningen av gasser på et lokalt sted har effektiviteten vokst til 70–80%
2. Den frigjorte termiske energien økte med 2-3 ganger.
3. Ovnen er krevende for trekkraft og skorsteinkarakteristika, den oppfører seg som en enkel magekamineringsovn: økt trekk, økt forbrenning og rarefaction av mediet i gass etterbrenneren. Mer sekundærluft kommer inn og gassene brenner helt ut.
4. Siden hovedkraften produseres i etterbrenneren, kan ovnen fungere i to modus: flamme og lang brenning.
5. God varmeoverføring fra ovnen gjennom en ganske tynn skille gir den nødvendige temperaturen i etterbrenneren for å antenne uforbrente gasser, derfor går ovnen i driftsmodus nesten umiddelbart.
6. En separat lufttilførsel til ovnen og etterbrenneren lar deg konfigurere ovnen for nesten alt fast brensel.
7. Ovnens varmeoverføringsevne styres enkelt av luftforsyningsnivået på viften. I en klassisk magekamin er luftkraftkontroll veldig begrenset.
8. Takket være etterbrenneren holdes temperaturen i området 250–300 grader under komfyren, noe som er ganske behagelig å tilberede.
9. Høy varmeenergi fra komfyren lar deg varme rommet jevnt og raskt.
10. Ved inngangen til skorsteinen kan du også sette en varmevekslerkrets for varmtvannsforsyning.
11. Ved å bruke vedkull av høy kvalitet eller kull, må du rengjøre skorsteinen en gang hvert 5. år.

Tegning og beregning av parametere

Hvilke dimensjoner ovnen vil ha og hvordan den vil se ut bør alle bestemme selv. Personer med teknisk tenking og praktiske ferdigheter kan gjøre sine egne tilpasninger til den enkleste designen for å forbedre og forenkle systemet.

Skisse og tegning av en kerkeovn:

Potbelly komfyr tegning

Materialer og verktøy

• Tegning og skisse av fremtidens design med dimensjoner.
• Blikk, 4-5 mm tykk.
• Stål hjørner.
• Stålrør med en diameter på 15–20 mm eller beslag med en diameter på 10–12 mm for en rist.
• Metallrør med en diameter på 180 mm.
• Buesveising, elektroder 3.
• Vinkelsliper (kvern) med skjærehjul, hammer, målebånd, blyant eller markør.

Hvordan lage en metallovn med egne hender: trinn for trinn

1. Ovnlegemet vil bli satt sammen av rektangulære stålplater og sveise dem. Vi tar kvernen og kutter fem rektangler i henhold til størrelsene gitt på tegningen. Vi vil håndtere den fremre delen senere, siden det vil være en dør til ovnen og en vifte.
   

   Skjær i stålplater

2. Først må du sveise sidene til bunnen. Først erstatter vi ett sidepanel til bunnen, og kontrollerer den rette vinkelen mellom planene med firkanten og griper skjøten på flere punkter ved sveising. Vi lager den andre sideveggen på analogi med den første. Vi sjekker de rette vinklene, korrespondansen mellom bredden på bunnen og avstanden mellom sideveggene på toppen der kokeplaten vil være. Etter å ha sørget for at alt er riktig, sveiser vi skjøtene helt.
3. Vi sveiser bakveggen til sidepanelene og bunnen. Vi markerer sideveggene fra innsiden for skorsteinsirkulasjon av ovnen og askeskålen i henhold til tegningen for tre soner. Mellom ovnen og askepannen vil det være en rist, som drivstoff er direkte plassert på. For festing på den indre overflaten av sideveggene i en høyde av 10-15 cm fra bunnen, sveises vinkler til hele lengden på panelene.Hjørnene skal sveises med hylla nede.
   

   Sveis vegger og hjørner til dem

4. Vi fortsetter med å produsere en rist. Av materialene som kreves: skjære vannrør med en diameter på 15-20 mm og en lengde lik eller større enn (overflødig avskåret) innvendig bredde på ovnen. I stedet for rør er beslag med en diameter på 10-12 mm perfekte. En anker eller to stålstenger med en diameter på 15–20 mm eller strimler av tykt (4-5 mm) stål langs ovnens lengde.
5. Vi plasserer beslag (rør) på stengene med et trinn på 3-5 cm og sveiser pålitelig.
   

   Produksjon av rist

6. Grillen må være avtakbar, så den ikke sveises til hjørnene. Behovet for å fjerne grillen oppstår ved rengjøring og reparasjon av en mageovn eller utskifting av selve grillen.
   

   Flyttbare elementer - grill og reflektor

7. Deretter sveiser vi to stenger (et stykke forsterkning) på toppen av ovnen for å installere en reflektor. Den vil dele en ildkasse med en etterbrenner og en skorstein og er avtakbar. Flere detaljer i figuren:
   

   Plasseringen av hovedelementene i ovnen

8. Lengden på reflektoren bør være 10/11 av lengden på kokerovnen for å få et gap for røykutgang. Det er ønskelig å gjøre det tykkere fra metall, siden det vil bli varmet opp mye sterkere enn andre strukturelle elementer.
9. Komme til etterarbeidet. I lokket sveiser vi et hull i ønsket størrelse og seksjon for skorsteinen, det kan også gjøres allerede på den sammensatte strukturen. Vi sveiser lokket til ovnens kropp. Da må du klippe to hoppere. Den ene smal og den andre bred (de nøyaktige dimensjonene avhenger av de spesifikke dimensjonene til ovnen). Den smale er sveiset i nivå med risten for å skille dørene til ovnen og askeskålen, og den brede er på toppen til sidene og dekselet.
   

   Cooking Separating Jumpers

10. En branndør utføres best nesten hele bredden på komfyren, både for bekvemmeligheten av å legge ved og for enkelt å fjerne speilet og grillen. For en askebakke kan du gjøre det smalere. Vi lager gardiner fra rør og stenger.
    

    Dører på den ferdige ovnen

11. Dørhåndtak kan lages både fra metallplater og fra rørskrot. Alternativt kan du bruke den samme universelle armeringen. Vi fikser de ferdige håndtakene ved sveising. Jeg tror at med fremstilling av sperrer på døren, skulle det ikke oppstå vanskeligheter.
    

    Ovnen er nesten klar

12. Etter å ha fullført monteringen, er det verdt å tenke på støttene til ovnen. Ben kan lages av rørsegmenter med ønsket høyde. Støttene kan også gjøres høydejusterbare; for disse formål sveises en mutter til enden av røret (den indre diameteren til mutteren og røret må samsvare med hverandre) og en bolt er skrudd fast.
13. Komme til fremstilling av skorsteinen. Et rør med en diameter på 15-20 cm er egnet for fremstilling. Vi fører enden av røret utenfor lokalene gjennom en åpning i vegg eller tak. Vinklene i røret skal være 45 grader, det vil si at det skal være et fullstendig fravær av horisontale segmenter hele veien. I bunnen av skorsteinen lager vi et rotasjonsspjeld. Den kan være laget av et stykke stålplate, diameteren på den utskårne spjeldet skal være litt mindre enn diameteren på røret. I røret bor vi et hull for spjeldjusteringsknappen, en stålstang er egnet for dette formålet. Vi sveiser en hylse fra en rørseksjon på 15–20 cm til hullet i lokket, den skal være litt mindre i diameter enn skorsteins diameter, for å lette montering eller demontering av skorsteinen så mye som mulig. Det gjenstår bare å installere en kokeovn og oppleve.

Fotogalleri: produksjonsprosess for komfyr

fôr

Metallovner murtes ofte ute og inne. Men det er to grunner til at dette ikke bør gjøres:

1. Murstenen har en relativt lav varmeledningsevne og høy varmekapasitet. Varmen mottatt under forbrenningen av drivstoff i ovnen flyr ganske enkelt ut i røret sammen med røyken.ikke har tid til å varme metallveggene i pottenovnen.
2. Ovnens overflate fratas lufttilgang, og øker dermed utbrenthet av veggene betydelig og risikoen for at karbonmonoksid kommer inn i rommet, som er farlig for menneskers helse og liv.

Valg og klargjøring av installasjonsstedet

For denne typen komfyr trenger ikke et monolitisk fundament å bygges på grunn av deres lave vekt. For å velge installasjonssted, bør man ledes av parametere som fjernhet fra dører og vinduer (for mindre varmetap) og bekvemmeligheten med å fjerne skorsteinen fra rommet. I garasjer og vaskerom er det som regel et betonggulv, så det er ikke nødvendig å legge noe. I rom med tregulv, plasser asbest eller tinnark på installasjonsstedet og fest det rundt omkretsen med selvskruende skruer. På veggene nær installasjonsstedet for å unngå varmetap, kan du lime folieisolasjon.

dressing

For å dekorere en potteovn kan du bruke chamotteplater eller dekorative metallplater, eller du kan bare male ovnen med spesielle varmebestandige malinger etter din smak, etter å ha rengjort overflatene med sandpapir.

Utnyttelse

Noen krav for sikker drift, i samsvar med hvilke du vil beskytte deg selv og dine kjære:

• Ovnen må alltid stå på et ildfast underlag.
• Alle brennbare gjenstander og væsker må være i sikker avstand på 80–100 cm fra ovnen.
• Du bør ikke hamre brennkammeret på en gang med ved.
• Forsikre deg alltid om at ovnens dør er lukket når du bruker ovnen.
• Kontroller skorsteinen regelmessig for lekkende flekker for å forhindre at røyk kommer inn i rommet.
• Ikke la arbeidsovnen stå uten tilsyn i lang tid.
• Ikke prøv å berøre ovnens kropp mens den er i drift for å forhindre brannskader.

Rengjøring og vedlikehold

Ved intens bruk av komfyren i skorsteinkanalen blir sot og skitt avsatt, og gradvis akkumulert, innsnevrer kanalens lumen, noe som medfører en nedgang i trekk og generell designeffektivitet. Det er nok å sjekke skorsteinen en gang i året for forurensning, og om nødvendig rengjøre den fra sot. Det er flere måter å rengjøre skorsteinsrøret på:

• Mekanisk, børste eller børste.
• Kjemisk, ved å brenne potetskreller i ovnen, mens stivelsen som skilles ut, myker soten og den forlater.

For best ytelse kan du kombinere disse to metodene. Fra veggene i ovnen fjernes karbonforekomster best med en børste for metall. Speilet og risten er enkle å fjerne for utskifting eller mindre reparasjoner.

Video: hvordan lage en gryteovn selv

Å lage en metallovn er ikke så vanskelig som det først kan virke. Selvfølgelig er dette designet ikke det eneste alternativet i sitt slag, men allerede bevist og pålitelig.