DIY Szwedzki piekarnik: urządzenie, cechy konstrukcyjne, zamawianie

Większość właścicieli domów, którzy chcą kupić ceglany piec, wznosi tradycyjny rosyjski - jako najbardziej ekonomiczny. Ale jeśli dom jest skromny, ta kusząca opcja staje się nie do przyjęcia: Rosyjski piec zajmuje sporo miejsca. Konieczne jest wybranie bardziej zwartej odmiany, a w tym przypadku szwedzki piec jest najlepszym wyborem. Obserwując krok po kroku działania, możesz zbudować je własnymi rękami.

Co jest niezwykłego w szwedzkim piekarniku?

Z nazwy „szwedzki” odnosi się do pieców grzewczych i kuchennych i istnieją wszelkie powody, aby uważać je za najbardziej udane spośród nich. Gotowanie na nim jest wygodniejsze niż w rosyjskim piecu, ponieważ gospodyni nie musi się pochylać i używać uchwytu. Oprócz płyty kuchennej znajduje się piekarnik, w którym można gotować ciasta i szybko rozgrzewać naczynia. A na dodatek w klasycznej „szwedzkiej” jest nisza przeznaczona do suszenia rzeczy.

Konstrukcja pieca pozwala jego tylnej stronie, skierowanej do salonu (przednia część z kuchenką umieszczoną w kuchni), wyposażyć ciepłą ławkę lub kominek.

Oprócz funkcjonalności „Szwed” ma zalety techniczne:

1. Szybka rozgrzewka.
2. Proste urządzenie i niski koszt. Pod tym względem piec szwedzki jest porównywalny z piecem holenderskim, ale ma wyższą wydajność (60% w porównaniu do 40%) i przenikania ciepła (holenderska kobieta o mocy 2,9 kW i szwedzka kobieta o mocy 4,1 kW mają równe zużycie materiału).
3. Obecność piekarnika, który przy otwartych drzwiach zaledwie kilka minut po uruchomieniu pieca (można użyć nawet paliwa odpadowego), zapewnia wymuszone ogrzewanie na podczerwień mokrego lub zamrożonego użytkownika.
4. Przepływ dymu w dół za piecem, zapewniając wysokiej jakości ogrzewanie pieca nie tylko z góry, ale także z dołu.
5. Niska temperatura spalin w części kanałowej, dzięki której można go zbudować ze zwykłej cegły za pomocą zaprawy cementowo-piaskowej.
6. Plastikowy. Ścisłych kanonów należy przestrzegać tylko podczas budowy mniejszej, wysokotemperaturowej części pieca. Resztę można regulować bez utraty jakości w prawie każdym domu.
7. Zdolność wytwarzania ciepła do przygotowania gorącej wody bez uszczerbku dla trybu spalania w piecu.
8. Możliwość „połączenia” kanapy.

Wymienione zalety można zestawić z następującymi wadami:

1. Ze względu na stałe obciążenie cieplne wysokotemperaturowa część pieca musi być zbudowana wyłącznie z materiałów najwyższej jakości. Wysokie wymagania stawiane są jakości pracy (mistrz musi mieć wystarczające doświadczenie).
2. Jeśli zapomnisz zamknąć widok po całkowitym spaleniu paliwa, piec szybko się schładza.
3. Wymagana podstawa obowiązkowa. Wynika to z nierównomiernego obciążenia poszczególnych części pieca i jego wydłużonego kształtu.

Bez niezawodnego fundamentu jednostka będzie niestabilna.

Projekt pieca

Jeśli piekarniki rosyjskie i holenderskie są uważane za wytworne ludowo, wówczas „Szwed” ma bardzo określoną grupę autorów. Na jej czele stali akademicy ze Szwedzkiej Akademii Nauk K. Constedt i F. Wörd. Wówczas przywódcy kraju postawili zadanie dla twórców: stworzyć piec, który byłby lepiej przystosowany do zimnego i wilgotnego lokalnego klimatu i niedoborów paliwa niż najczęstsza Holenderka w tym czasie w Europie. Ponadto nowa jednostka miała mieć kompaktowe wymiary (brak ziemi nie pozwala Szwedom budować zbyt przestronnych domów) oraz być tak prosta i niedroga, jak to tylko możliwe.

Przeczytaj, jak poprawnie obliczyć materiały i niezależnie złożyć holenderski piekarnik w naszym następnym artykule:https://aquatech.tomathouse.com/pl/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

To, co okazało się na koniec, składa się z dwóch części: jedna jest piecem komorowym, w którym komora wdmuchiwana przez gorące gazy spalinowe jest jednocześnie piecem; drugi to konwektor kanałowy rozciągnięty na boki i umieszczony za pierwszą częścią z holenderskiego pieca. Jakby nic skomplikowanego, ale zajęło to dużo czasu i skrupulatnie wybrałem i obliczyłem parametry, przy których sprawność urządzenia, szybkość nagrzewania i wymiana ciepła byłyby maksymalne.

Rozważ cechy techniczne:

1. Zadaniem części komory oprócz gotowania jest pochłanianie pierwszego ciepła wytwarzanego przez spalanie lekkich frakcji węgla i drewna opałowego. Jest to pierwsza różnica w stosunku do „holenderskiego”: ciepło w nim zostało prawie całkowicie wrzucone do komina, ponieważ cegła nie miała czasu go przyswoić z powodu niskiej przewodności cieplnej.
2. W holenderskim piecu nie było strefy do dopalania takich frakcji. „Szwedzi” wyposażono w pozorną maskę, w której gazy całkowicie się wypalają, a dla najlepszego pochłaniania energii cieplnej do ceglanego korpusu pieca wprowadzono duży metalowy piec (pozycja 1). Ze względu na wysoką przewodność cieplną stali jest ona podgrzewana niemal natychmiast, co umożliwiło efekt wymuszonego ogrzewania.
3. Jeśli nisza kuchenna z zainstalowanym piecem (poz. 2) zostanie zamknięta drewnianą żaluzją, wówczas naczynia przygotowane na śniadanie i pozostawione na kuchence do rana będą nadal ciepłe. Można je szybko podgrzać w piekarniku, który nagrzeje się prawie równocześnie z początkiem porannej powodzi.
4. Piekarnik został również wyposażony w przestronną niszową suszarkę (pozycja 3), w której kilka kompletów bardzo mokrych ubrań można całkowicie wysuszyć przez noc.
5. Ze względu na uproszczenie i obniżenie kosztów konstrukcji Hailo, która jest dość złożonym elementem, szwedzcy inżynierowie nie zastosowali się. Pod piekarnikiem po prostu ustawiono okno transferowe. To jest właśnie powód, dla którego Szwed przez długi czas nie był w stanie utrzymać ciepła po powodzi przy otwartym widoku.
6. Rolę akumulatora ciepła pełni pionowo wydłużony konwektor kanałowy zainstalowany za piecem komorowym. Jest on ułożony zgodnie z holenderską zasadą: wewnątrz znajduje się labirynt kanałów, przez które gazy spalinowe przechodzą przed wejściem do komina. Przyrównuje ciepło wytwarzane podczas spalania i dopalania głównej masy paliwa.

Początkowo kanały były ustawione pionowo. Jednocześnie pogorszyło się ogrzewanie dolnej części pieca, ale paliwo wypaliło się w pełniejszej objętości. W modyfikacji z poziomym układem kanałów dno znacznie się nagrzewa, ale piec szybko wypełnia się sadzą (oznaką niepełnego spalania paliwa). Zasadniczo manipulacje częścią kanałową, która nie ma żadnych skomplikowanych urządzeń inżynierii cieplnej, nie wpływają na charakterystykę pieca.Możesz bezpiecznie zmieniać jego rozmiar i położenie w stosunku do części komorowej, aby umożliwić ogrzewanie 3 pomieszczeń.

„Szwed” może jednocześnie pełnić funkcję przygotowywania ciepłej wody na potrzeby domowe. Wymiennik ciepła w postaci wygiętej rury powinien być zainstalowany w piekarniku - tutaj nie wpłynie to na wydajność pieca. Zbiornik jest umieszczony w niszowej suszarce lub na suficie.

Łuki w szwedzkim piecu nie są wykonane w postaci łuków, ale za pomocą sufitów z walcowanej stali - narożnika i listwy. Zazwyczaj producenci pieców starają się unikać wprowadzania elementów metalowych do muru - ze względu na znaczną różnicę w wartościach współczynników rozszerzalności cieplnej cegły i metalu.

Ale w tym przypadku autorzy nadal zdecydowali się na taki krok z dwóch powodów:

• sklepienie łukowe znacznie zwiększa wysokość pieca, co było nie do przyjęcia w przypadku niskich szwedzkich sufitów;
• prowadzi to do zauważalnego wzrostu ceny konstrukcji, ponieważ jest to dość złożona jednostka.

Jak pokazał czas, współistnienie cegły i stali w szwedzkim piecu jest całkiem możliwe, chyba że istnieje między nimi bezpośredni kontakt: oba materiały należy zawsze oddzielić spoiną o szerokości 6 mm wypełnioną zaprawą.

Zapłata

Jak już wspomniano, wydajność szwedzkiego pieca w dużej mierze zależy od rozmiarów elementów części komory i ich proporcji. Oto kilka parametrów, które należy uznać za optymalne:

1. Płyta kuchenna: 710 x 410 mm. Ważne jest, aby jego materiał miał umiarkowaną przewodność cieplną - użyj specjalnej stali lub żeliwa. W przeciwnym razie palniki nadmiernie się nagrzeją, piec szybko się wypali, a tryb spalania zostanie naruszony z powodu nadmiernie intensywnego odprowadzania ciepła.
2. Komora pieca: wysokość - od 280 do 330 mm; szerokość - od 305 do 355 mm; głębokość - od 405 do 505 mm.
3. Piekarnik: wysokość - od 281 do 305 mm; szerokość - od 330 do 380 mm; głębokość - od 455 do 505 mm.
4. Grubość ścian piekarnika: 4-6 mm. Przy mniejszej grubości ścianki element ten będzie krótkotrwały (szybko się wypali), a większy będzie się nagrzewał dłużej, co doprowadzi do spadku wydajności.
5. Odległość między piekarnikiem a krawędzią rusztu obok niego: od ¾ do 1. cegły. Rozmiar ten można zmniejszyć, izolując ścianę piekarnika od strony pieca wermikulitem (najlepsza opcja) lub azbestem.
6. Prześwit między tylną ścianą piekarnika a ścianą pieca: ¼ cegły (konieczne, aby piekarnik był dmuchany gorącymi gazami z tyłu).

Teraz coś o proporcjach:

• głębokość pieca dobiera się zgodnie z innymi wymiarami. Jeśli wysokość i szerokość są akceptowane jako minimalnie dopuszczalne, wówczas głębokość powinna być najmniejsza;
• jeśli wartości dwóch pierwszych rozmiarów pochodzą ze środka dopuszczalnego zakresu, wówczas głębokość należy przypisać jako średnią;
• palenisko o maksymalnej wysokości, szerokości i głębokości powinno mieć maksimum. Jeśli głębokość pieca zostanie nieproporcjonalnie zwiększona, nastąpi wypalenie; jeśli zmniejszony - wydajność pieca zostanie zmniejszona.

Głębokość piekarnika nie jest związana z jego wysokością i szerokością: można go zmniejszyć, odchylając od proporcji. Ale jednocześnie ten rozmiar nie powinien być mniejszy niż określona minimalna dopuszczalna wartość.

W tym artykule omówiono budowę „Szweda” z kominkiem o wymiarach 1020 x 890 x 2170 mm.

Materiały

Podczas historii geologicznej w Szwecji powstały najbogatsze złoża doskonałej gliny szamotowej na bazie glinokrzemianów, dlatego szwedzki piec został zaprojektowany z uwzględnieniem dostępności wysokiej jakości ogniotrwałych cegieł szamotowych. To on pozwala rozwinąć w piecu tak wysoką temperaturę, niezbędną do całkowitego dopalenia paliwa w warunkach aktywnego odprowadzania ciepła przez piec.

Najbardziej poprawne byłoby rozłożenie całej części pieca cegłami ogniotrwałymi, zaczynając od trzeciej strony, a kończąc na tej ułożonej na górze pieca. Ale w tym przypadku piekarnik okaże się zbyt drogi - ze względu na wysoki koszt tego materiału.Dlatego szamot jest zwykle stosowany tylko do wyłożenia ścian pieca od wewnątrz.

Pozostałe elementy części komorowej należy układać z cegieł pieca (czerwona ceramiczna korpulentna) marki M200. Ważne jest, aby krawędzie wszystkich bloków ½ lub ¾ cegły były gładkie, dzięki czemu nie można ich zebrać kilofem. Musisz go wyciąć za pomocą szlifierki lub kupić gotowy.

Konwektor kanałowy może być zbudowany ze zwykłej cegły: ponieważ dopalanie gazów następuje w części komorowej, przybywają tutaj z temperaturą poniżej 800 stopni.

Roztwór ugniata się na specjalnym gatunku gliny - zwykle nie jest odpowiedni. Z reguły używany jest margiel.

Potrzebna będzie również glina ogniowa - zostanie z niej wymieszane rozwiązanie dla cegieł ogniotrwałych.

Piasek należy stosować górzysty, który charakteryzuje się minimalnymi zanieczyszczeniami organicznymi i kanciastym kształtem granulek. Roztwór przygotowany na gładkim piasku rzecznym szybko pęka.

Do budowy konwektora kanałowego stosuje się konwencjonalną zaprawę cementowo-piaskową.

Wysokie obciążenia cieplne nakładają specjalne wymagania na drzwi pieca. Niedrogi model wykonany z blachy stalowej poprzez tłoczenie, dość szybko wstrząśnięty. Lepiej jest zainstalować żeliwne drzwi z elementami mocującymi, które są zaciśnięte między cegłami.

Jeżeli jednak podjęto decyzję o zastosowaniu wybitych drzwi, należy je niezależnie wyposażyć w takie zaciski: dwa kawałki drutu stalowego (wyżarzone) o średnicy 3-4 mm i długości 50–70 mm są przyspawane do każdego narożnika ramy. Podczas instalacji te „anteny” są rozłożone, tak że ich końce są oddalone o 40–50 mm i ułożone w szwach. Nad wytłoczonymi drzwiami należy ułożyć zakładkę stalowego narożnika lub listwy.

Produkty i materiały należy kupować zgodnie z następującymi specyfikacjami:

1. Cegły piekarnik M200: 717 szt. (z wyłączeniem komina).
2. Cegła szamotowa, klasa :8: 154 szt.
3. Sznurek azbestowy.
4. Kawałki stalowego narożnika kątowego 50x5 mm, długość 1020-1030 mm: 2 szt.
5. Przekroje taśmy stalowej 50x5 mm: 3 szt. 920 mm długości, 2 szt. 54 mm długości, 2 szt. 48 mm długości.
6. Ruszt o wymiarach 200 x 300 mm.
7. Drzwi do paleniska, rozmiar - 250x210 mm.
8. Drzwi do dmuchawy, rozmiar - 140x140 mm.
9. Czyszczenie drzwi o wymiarach 140x140 mm: 8 szt.
10. Piekarnik o wymiarach 450x360x300 mm.
11. Zawory kominowe o wymiarach 250 x 130 mm: 3 szt.
12. Kuchenka o wymiarach 710 x 410 mm.
13. Krata do kominka o długości 690–700 mm. W przypadku braku zakupu można spawać z pręta stalowego.
14. Materiał do ognioodpornej powłoki przed piecem: blacha stalowa o grubości 1,5 mm lub płytka ceramiczna.

Podłoga musi być chroniona w promieniu 1,2 m od środka drzwi pieca.

Wybór miejsca i prace przygotowawcze

Konstrukcja szwedzkiego pieca przewiduje umieszczenie go w przegrodzie między kuchnią a salonem lub salonem. W takim przypadku ważne jest, aby upewnić się, że komin nie opiera się o belkę strychową lub nogę krokwi.

Decydując się na miejsce, zaczynają budować fundament. Jego podeszwa powinna spoczywać na wystarczająco mocnej warstwie gleby i znajdować się poniżej głębokości zamarzania. Jeśli pomieszczenie jest stale ogrzewane, to znaczy gleba wcale nie zamarza, pogłębia się je o 600–700 mm; jeśli zimą pozostanie bez opieki przez długi czas, głębokość fundamentu należy wybrać zgodnie z głębokością zamarzania gleby, charakterystyczną dla tego regionu.

Jeśli piec budowany jest jednocześnie z domem, fundamenty obu konstrukcji należy rozdzielić. Łącząc się ze sobą, ze względu na różnice w wielkości skurczu, będą miały niepożądany wpływ na siebie nawzajem, co spowoduje zniekształcenie i odkształcenie muru.

Z każdej strony fundament musi wystawać 100-150 mm poza granice pieca.

Po przygotowaniu wnęki o wymaganych wymiarach i głębokości ubij jej dno i ułóż na nim poduszkę z piasku i żwiru: najpierw wypełnij piasek warstwą 100-200 mm, którą należy zwilżyć wodą i ubić; z góry kładzie się na nim warstwę gruzu o grubości 150-170 mm, która również jest ubijana.

Po zainstalowaniu szalunku, którego ściany są wyłożone od wewnątrz hydroizolacją (zwykle stosuje się pokrycie dachowe), zaczynają wypełniać fundament. Ten proces dzieli się na trzy etapy:

1. Warstwa 150 mm leży szorstki beton, składający się z grubego żwiru, cementu i niewielkiej ilości piasku. Do tego rozwiązania należy wcisnąć siatkę ze stali zbrojeniowej.
2. Zaprawę cementowo-piaskową wylewa się na beton w takiej ilości, aby jej powierzchnia zrównała się z ziemią. Gdy ta warstwa nieco stwardnieje, siatka wzmacniająca jest również w nią wciskana.
3. Następnie szalunek na samą górę (około 100 mm nad podłogą) wylewa się betonem, który powinien być dobrze wyrównany od góry. Fundament będzie gotowy do dalszej pracy za 25–28 dni, kiedy całkowicie stwardnieje.

Ponieważ dolna część Szweda bardzo dobrze się nagrzewa, oprócz hydroizolacji, na dojrzałym fundamencie należy nałożyć wystarczająco mocną warstwę termoizolacyjną. Najlepszą opcją są trzy arkusze kartonu bazaltowego o grubości 5 mm każdy, a środkowy powinien być foliowy.

Wskazówka. Jeśli zamierzasz pociąć cegłę na połówki i trzy-czwórki za pomocą młynka, lepiej to zrobić przed czasem na świeżym powietrzu: tej operacji towarzyszy tworzenie się ogromnej ilości pyłu. Podczas wykonywania pracy w pomieszczeniu mistrz wkrótce nie będzie miał czym oddychać.

Mur ze szwedzkiego piekarnika z piecem do samodzielnego montażu: zamawianie

Podczas budowy pieca układa się cegły zgodnie z kolejnością. Poniższe objaśnienia pomogą ci poprawnie wykonać zadanie:

Rzędy nr 1 i 2 przedstawiają stopę pieca. Charakteryzują się zwiększoną szerokością połączeń - od 6 do 13 mm. Z tego powodu korpus pieca będzie umieszczony tak, jakby na lekko wystającym cokole. Cegły przed nałożeniem roztworu należy płukać wodą przez 10-15 sekund. Ta procedura pomoże pozbyć się pyłu i zapewni niezawodny kontakt z roztworem. Mieszanka gliny przykleja się do suchej, zakurzonej powierzchni znacznie gorzej, a mur jest kruchy, co jest niedopuszczalne w warunkach wysokich naprężeń termicznych.

Uwaga! Długo nie można trzymać cegły pod wodą, a tym bardziej długo namoczyć. Pochłonięta przez nią wilgoć zostanie uwolniona do roztworu, powodując jego upłynnienie, dzięki czemu mur może ostatecznie zawalić się nawet przed zakończeniem prac budowlanych.

W drugim rzędzie należy położyć pręty nośne do rusztu kominkowego, które należy natychmiast przyspawać do nich.

Obok nr 3 rozpoczyna się tworzenie kanałów czyszczących, komory dmuchawy, pionowego kanału kominowego i niszy do zainstalowania piekarnika. Wkład kominkowy powstaje z tyłu pieca.

Zainstalowane drzwi mogą być tymczasowo podparte cegłami, dopóki elementy mocujące nie zostaną zamocowane w kolejnych rzędach.

W tylnej części wnęki na piekarnik musisz ustawić przejście połączone z komorami czyszczącymi. W tym celu wytnij róg cegły zainstalowanej w tym miejscu.

Rząd nr 4 jest identyczny z trzecim, tylko cegły są układane w nieco inny sposób - zapewniony jest opatrunek stawów.

Wskazówka. Nie spiesz się, aby natychmiast położyć cegły na zaprawie. Po pierwsze, każdy rząd jest układany na sucho: być może niektóre cegły mają niedopuszczalnie duże odchylenia wielkości i będą musiały zostać wymienione.

Od 5. rzędu rozpoczyna się tworzenie guzka zadymionego zęba. Ruszt jest zainstalowany w tym samym rzędzie. Cegła szamotowa jest zaznaczona na żółto w kolejności.Ważne jest, aby pamiętać: ze względu na znaczną różnicę współczynników rozszerzalności cieplnej połączenia między ceramiką a szamotem powinny mieć szerokość co najmniej 6 mm.

Uwaga! Nie zaniedbuj zaokrąglania krawędzi na cegłach, jeśli jest to przepisane w zamówieniu. „Szwedzi” charakteryzują się słabą przyczepnością i konieczne jest wygładzanie narożników, aby zapobiec tworzeniu się wirów, co jeszcze bardziej je pogarsza.

Przed montażem piekarnik i drzwiczki pieca należy owinąć sznurem azbestowym. Będzie odgrywać rolę szczeliwa (do drzwi), a jednocześnie zapewni metalowym elementom możliwość swobodnego rozszerzania się po podgrzaniu.

W rzędzie numer 6 ściana rozpoczyna się między piecem a piekarnikiem, który składa się z cegieł ułożonych na łyżkach (żeberku). Aby zmniejszyć jego grubość do ¼ cegły, pozwolono nam ogrzać piekarnik w postaci uzwojenia sznurkiem azbestowym.

Rzędy 7, 8 i 9 są ułożone zgodnie z zamówieniem. Uwaga: w 7 i 9 rzędzie wnęki pokrywają się ze stalowymi paskami. Jak już wspomniano, między stalą a cegłą należy pozostawić 6 mm szczelinę wypełnioną zaprawą.

Po ułożeniu dziewiątego rzędu konieczne jest pozostawienie roztworu do wyschnięcia, po czym ząb dymny należy wygładzić za pomocą szlifierki. Zaleca się również wygładzenie wewnętrznych okrążeń (to nieznacznie zwiększy wydajność), ale młynek nie może się do nich zbliżyć - należy je odciąć.

W cegłach w rzędzie nr 10 konieczne jest wycięcie ćwiartek w celu zainstalowania płyty grzejnej. Jeśli ma usztywniające żebra, wycięte są pod nimi rowki. Płytkę sadzi się na roztworze, ale najpierw należy położyć paski azbestowe.

Drzwi czyszczące są zainstalowane w tym samym rzędzie.

Te części rzędu, które zachodzą na drzwiczki pieca i wnękę piekarnika, są wzmocnione stalowymi narożnikami.

W 11 rzędzie cegły nad paleniskiem należy skośnie przyciąć. Pochylone twarze będą kierować dym unoszący się w kierunku komina.

Kolejne rzędy należy ułożyć zgodnie ze schematem. Uwaga: w 14 rzędzie rozciągają się cegły 25 mm - powstaje komin.

W szesnastym rzędzie za pomocą stalowego paska ustawia się nachylenie wnęki kuchennej, a przód tego rzędu jest wzmocniony stalowym narożnikiem.

Po ułożeniu 17 i 18 rzędów zgodnie z kolejnością przystępują do formowania otworów w kominach (wiersz nr 19). Jednocześnie cegła zainstalowana między piecem (pionowym) a kanałami odprowadzającymi dym kominowy musi być ukośnie przycięta po obu stronach.

W 19, 21 i 22 rzędzie zainstalowane są czyste drzwi.

W rzędach nr 24 i 25 zainstalowane są zawory.

W 26 rzędzie pionowy kanał jest połączony z wylotem gazu, tutaj używane są ostatnie drzwi do czyszczenia, które służą do czyszczenia kanałów.

Po ułożeniu 27. i 28. rzędu zgodnie z kolejnością, nakładają się one na wszystkie kanały (rzędy 29 i 30). Cegły w otworze kominowym należy przyciąć ukośnie.

W 31. rzędzie zamontowany jest wspólny zawór kominowy, a od 32. rozpoczyna się budowa komina.

Komin

Szwedzkie piece charakteryzują się znacznym oporem dla przepływu spalin, więc nie mogą pochwalić się przyzwoitym ciągiem. W związku z tym zaleca się podniesienie czubka komina co najmniej 60 cm powyżej kalenicy. Jednocześnie powinien być wyposażony w dość szeroki pochodni (poszerzenie), który przecina i niejako podrzuca przepływ wiatru, zapobiegając przedostawaniu się do rury.

Szerokość puchu, jeśli policzysz od krawędzi ujścia komina, powinna wynosić pół cegły w każdym kierunku.

Minimalna grubość ściany komina wynosi pół cegły.

W miejscach, w których komin przecina sufit i dach, wymagane jest urządzenie do cięcia ognia. Zapobiegną przegrzaniu i zapłonowi drewnianych konstrukcji budowlanych.Cięcie można wykonać albo w postaci puchu, albo w postaci skorupy azbestu, lub w postaci stalowego kanału wypełnionego mieszaniną spienionej gliny i piasku.

Wygodne jest uszczelnienie szczeliny między kominem a pokryciem dachowym specjalną taśmą samoprzylepną Onduband.

Możesz być także zainteresowany materiałem z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi instalowania ceglanego komina:https://aquatech.tomathouse.com/pl/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Uruchomienie

Gotowy piekarnik na 2 tygodnie pozostawia się sam do wyschnięcia. Jeśli w tym okresie na zewnątrz panuje sucha i ciepła pogoda, nie są konieczne żadne dodatkowe środki. Ale w warunkach wilgoci piekarnik będzie musiał zostać wysuszony za pomocą wentylatora.

Przez następne 2 tygodnie piec jest stale ogrzewany wysokiej jakości paliwem - osiką lub antracytem (daje minimum sadzy), ładując go w ilości 2–4 kg. Gdy tylko jeden ładunek się wypali, natychmiast lub przynajmniej z określoną częstotliwością połóż się i podpal następny. Jednocześnie zmięte suche gazety lub brązowy papier należy wepchnąć do drzwi czyszczących.

Papierowe wkładki będą działać jako wskaźniki: jak tylko przestaną być mokre, suszenie pieca można uznać za zakończone. Nie mogą się zapalić, chyba że paliwo zostanie załadowane we wskazane małe objętości.

Poniżej przedstawiono przyspieszające palenisko. Zajmuje to 2 dni, podczas których piec jest ogrzewany dwa razy dziennie (rano i wieczorem, tylko 4 piece) ze stopniowym wzrostem zakładki paliwa od najmniejszej do maksymalnej. Na tym etapie piec wieloprzebiegowy należy przełączyć na kurs zimowy.

Jeśli wybierzesz odpowiedni projekt ceglanego piekarnika, zwróć uwagę na kominki narożne:https://aquatech.tomathouse.com/pl/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Jednym z plusów jest możliwość korzystania z dwóch trybów ogrzewania.

Sprzęt do obiegu wodnego

Wężownicę gorącej wody należy umieścić z tyłu piekarnika. Zbiornik może być zainstalowany na dwa sposoby:

1. W niszy suszenia: maksymalna możliwa objętość wynosi 120 litrów. Zbiornik znajduje się nisko, więc wygodnie jest go napełnić ręcznie - dotyczy to domów bez bieżącej wody. Ale nacisk na tej wysokości będzie słaby.
2. Na dachu pieca: zbiornik ma kształt litery L, aby zwiększyć obszar kontaktu z kominem. W przeciwieństwie do pierwszej opcji, jest zorientowany poziomo i ma wysokość tylko 400-450 mm.

Najlepszą izolacją termiczną jest folia bazaltowa o grubości 10 mm, ale można również zastosować bawełnę bazaltową o gęstości 30-50 kg / m³. Na zewnątrz zbiornik z izolacją termiczną musi być osłonięty odporną na wilgoć płytą kartonowo-gipsową.

Podczas podłączania zbiornika do systemu zaopatrzenia w wodę należy go wyposażyć w zawór pływakowy do zbiornika toalety. Ważne jest, aby zapewnić dopływ zimnej wody do dolnej części zbiornika, w przeciwnym razie będzie stale mieszać się z gorącą wodą, obniżając jej temperaturę. W tym celu do zbiornika przyspawana jest ukośna przegroda, która nie dochodzi do dna, wzdłuż której spływa zimna woda.

W pionowo ustawionym zbiorniku (instalacja w niszy suszącej) można zastosować prostsze rozwiązanie - umieść pionową rurkę na zaworze, którego drugi koniec znajduje się na samym dole. Ale ta technika jest mniej skuteczna: gorąca woda pozostanie tylko w górnych dwóch trzecich zbiornika.

Wideo: szwedzki piekarnik zrób to sam

W przypadku małego domu, w którym rosyjski piec wyglądałby zbyt masywnie, „Szwed” jest najbardziej odpowiednią opcją. Ma stosunkowo proste urządzenie, dość funkcjonalne, a jednocześnie nie tak żarłoczne jak „holenderski”. Jednak przy dłuższych przestojach Szwed aktywnie pochłania wilgoć, którą należy usunąć za pomocą wielu pieców do przetaktowywania.