DIY tegelugnar: hantverkshemligheter

Kaminens uppvärmning av hus i dag vinner en andra ungdom. Och detta är inte förvånande med tanke på den speciella atmosfären och hemvärmen som kan skapas av en enkel tegelugn, till och med gjord av sviomi-händer. Ofta installeras det även i närvaro av mer avancerade värmesystem för att försöka få ett snyggt, distinkt inslag av interiören. Idag kommer vi att prata om de mest populära modellerna av tegelugnar och dela hemligheten med ugnsfarkosten.

Funktioner och hemligheter om populariteten hos tegelugnar

Det finns förmodligen ingen sådan person som inte vill ha en levande eldstad med knasande ved och särskilt bekväm värme. Men den goda gamla tegelugnen kan inte bara glädja detta, utan också möjligheten att skapa den mest gynnsamma atmosfären för hälsan. Det handlar om materialet från vilket denna fantastiska enhet byggs. Som keramikens närmaste släpper släpper brickan vattenånga i luften när den värms upp, och när den svalnar tar den tillbaka dem. Kaminen "som andras", tack vare vilken optimal luftfuktighet fastställs i rummet. Det är också viktigt att värmen redan blir vid en temperatur på 18–19 ° С, medan när du använder andra typer av uppvärmning börjar komfortnivån från 20–21 ° С. Dessutom är tegel, som är gjord av lera, ett miljövänligt material, vilket innebär att du inte kan oroa dig för fördelningen av hälsofarliga ämnen när du använder en värmeenhet.

Trots att varje typ av tegelvärmegeneratorer har sina egna funktionella och designfunktioner, liknar de alla varandra när det gäller att utrusta ugns- och värmeväxlingsdelarna. Så alla stationära ugnar av denna typ har:

• fundamentet, som tjänar som grund för uppvärmningsanordningen och fördelar sin vikt jämnt över hela området;
• en eldbox som samtidigt fungerar som en eldstad och en förbränningskammare;
• galler, vilket möjliggör en lägre lufttillförsel till förbränningszonen.På grund av detta ökar uppvärmningsenhetens produktivitet och det blir möjligt att justera bränslets förbränningsintensitet;
• en askkammare, som underlättar rengöring av ugnen;
• en skorsten som skapar det nödvändiga draget och avger avgaser i atmosfären.

Förutom dess huvudsakliga syfte, används även värmegeneratorer för matlagning, samt för att ordna en extra viloplats. Själva strukturen kan installeras både inomhus och på gården, till exempel i ett rekreationsområde med grill, grill eller kittel. Om vi ​​talar om eldspisar, är deras värmealstrande funktion helt förflyttad till bakgrunden, vilket ger plats för en visuell och bildkomponent.

Fördelarna med tegelugnar inkluderar:

• snabb ytvärme;
• möjligheten att använda flera typer av bränsle;
• låga driftskostnader;
• eliminerar risken för brännskador vid beröring av värmarens väggar;
• särskilt mjuk, bekväm värme;
• luften i rummet är inte uttorkad;
• gott om möjligheter när det gäller att dekorera interiören.

De enheter som beaktas har också nackdelar. Den viktigaste av dem är den potentiella faran för kolmonoxidförgiftning, som uppstår vid felaktig användning. En till - stora dimensioner och vikt. Det är förmodligen allt. Som ni ser har utrustning av denna typ kontinuerliga fördelar och en nästan fullständig frånvaro av negativa aspekter, som dock avgör dess höga popularitet.

Klassificering av värmeapparater. Kriterier för att välja optimal design

Alla befintliga modeller av tegelugnar kan delas in i flera typer:

• uppvärmningsapparater;
• matlagningsenheter;
• kombinerade ugnar;

Efter att ha beslutat om den nödvändiga funktionaliteten är det nödvändigt att välja alternativet som kan vikas oberoende. För att inte ta hänsyn till hela variationen av stationära enheter, bygger vi på de mest populära alternativen:

1. Holländska ugnar. Tack vare kanaldesignen har de god värmeavledning och tar lite plats. Sådana värmegeneratorer arbetar i läget för långsam förbränning eller sönderfall, vilket avsevärt minskar kvalitetskraven på byggnadsmaterial. Och även om effektiviteten hos de nederländska kvinnorna sällan överstiger 40%, hittade de många fläktar, delvis på grund av de låga kostnaderna och lättheten av konstruktionen.
   

   Den klassiska holländska kvinnan är en extremt kompakt struktur

2. Svenska vedkaminer har en kammarkanallayout, vilket gör att du kan öka effektiviteten upp till 50%. Precis som de nederländska kvinnorna tar svenskarna lite utrymme men kräver en mer noggrann inställning till materialval och lite mer komplicerat att tillverka. Ändå är arbetskrafts- och finansieringskostnader helt motiverade av den ökade produktiviteten och den utökade funktionaliteten hos denna typ av värmegeneratorer.
   

   Den svenska ugnen glädjer sin ägare med hög effektivitet och funktionalitet

3. Ryska spisar har en unik layout, så de har en obeskrivlig smak och identitet. Deras effektivitet överstiger 60%, men inte alla kommer att gilla funktionerna i driften. Dessutom kommer inte alla nybörjare att kunna lägga ner kaminen. Det är troligt att du kommer att behöva anställa en professionell kaminstillverkare, och detta kommer att medföra ytterligare kostnader, vilket kommer att öka kostnaden för den inte så billiga designen.
   

   Den ryska spisen kan transformera interiören helt, men kommer att kräva mycket utrymme för installation

4. Kuznetsovs klockugnar, kända för sin termiska effektivitet, har en effektivitet på upp till 90%. Hemligheten med deras framgång ligger i en speciell anordning som bidrar till den mest kompletta förbränningen av bränsle och maximal värmeöverföring. En del av "smeden" är den extremt rena "avgaserna" och frånvaron av sot, vilket minimerar den tid som krävs för att ta hand om värmaren.När det gäller minusen inkluderar de också komplexiteten i designen och höga krav på material. Den sista nackdelen kompenseras emellertid av det faktum att tegelstenen för konstruktion av "locken" kommer att kräva betydligt mindre än för någon annan ugn.
   

   Till skillnad från kanoniska huvugnar kan modifierade enheter ha en spis och en ugn

Du hittar steg-för-steg-instruktioner för att lägga Kuznetsov-ugnen med beställningar i vår nästa artikel:http://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Efter att ha övervägt alla möjliga alternativ kom vi till det viktigaste ögonblicket - valet av en värmeenhet som kan uppfylla alla krav för den. De viktigaste kriterierna i detta fall är funktionalitet och installationsplats. Och om det första inte är svårt, eftersom det helt beror på ägarens preferenser och krav, krävs det andra stycket närmaste uppmärksamhet. Vi berättar mer om hur du väljer en ugn i enlighet med strukturtypen.

1. Hus designat för permanent bostad. Om eldstaden kommer att användas som den viktigaste, finns det inget bättre alternativ än en "svensk" eller en "huva". Utöver det faktum att dessa enheter har utmärkt prestanda och inte tar mycket plats, kompletteras de också enkelt med andra element - en spis, vattenkrets, ugn, torktumlare eller en spisbänk. Om funktionaliteten förflyttas till bakgrunden, och huvudkravet är kompakthet, är en "holländsk" ett bra alternativ att värma flera angränsande rum.
2. Landshus "helg" eller stuga. Eftersom dessa byggnader kräver oregelbundet boende, räcker det att installera en liten värmeenhet utrustad med spis. Idealiska alternativ är öppen spis, eftersom de kan användas för att värma ett rum på kortast möjliga tid. En sådan fördel kan inte överskattas på vintern, när lufttemperaturen i rummet sjunker till undervattentemperaturer.
3. En spis i ett hus med vatten eller annan typ av uppvärmning. I detta fall tjänar värmaren till att skapa en speciell atmosfär. Om området tillåter det, kan du installera en fullfjädrad rysk spis eller enhet med eldstad, öppen spis och spisbänk.
4. Värmaren för badet. I det här fallet är den enklaste spisskaminen lämplig, i vilken en tank är byggd för att producera varmt vatten. Om badhuset är fäst vid huset kan du istället för tanken installera en fullfjädrande panna, designad för ett vätskevärmesystem.
5. Utomhusugnar. Oftast installeras sådana värmare på öppna verandor, i sommarkök eller lusthus och används för matlagning. För detta ändamål är designen dessutom utrustad med en spis, grill, grill, kittel etc.

Efter att ha beslutat om typen och fyllningen av ugnen, skynda dig inte att börja bygga. För att värmaren ska kunna uppfylla alla förväntningar är det nödvändigt att förstå principerna för dess drift.

Beräkning av huvudparametrarna

Innan du väljer ett arbetsutkast för en uppvärmningsanordning är det nödvändigt att göra en preliminär beräkning enligt parametrarna för ett visst rum. Den mest exakta metoden är att bestämma storleken baserat på ugns värmeöverföring. För att inte gå in på komplicerade beräkningar använder de för välisolerade hus det förenklade beräkningssystemet som föreslagits av I.V. Kuznetsov. Denna metod använder en genomsnittlig termisk effekt från en kvadratmeter av ytan på enheten (TMEP). För en konventionell eldstad är värdet 0,5 kW / kvm. m, och vid behov intensiv uppvärmning, som sker under svår kylning - upp till 0,76 kW / kvm.m

Vid bestämning av värmeeffekten i en ugn beaktas endast de ytor som är involverade i värmeöverföringsprocesser. Till exempel, hos de nederländska kvinnorna, är väggsektioner belägna på golvet under de horisontella delarna av gaskanalen inte uteslutna från beräkningar.

I princip räcker redan dessa värden för att välja ett lämpligt projekt bland de som finns i det offentliga området. Om de tillgängliga alternativen av någon anledning inte passar, måste du beräkna parametrarna för huvudelementen i ugnen och designa din egen design.

Ritningar och scheman av tegelugnar

Eldstad

Ugns dimensioner bestäms baserat på den maximala volymen för bränslebokmärket. Mängden brännbara material beräknas med hjälp av deras värmevärde och specifik vikt, med fokus på den erforderliga kraften. Eldboxens volym bör vara 2-3 gånger större än det erhållna värdet, vilket gör att ugnen kan överhettas vid extremt låga temperaturer.
Vid beräkning av ugnsdelens storlek måste man komma ihåg att den maximala fliken inte får överstiga 2/3 av förbränningskammarens volym. Dessutom måste ugns dimensioner och alla dess komponenter justeras till storleken på tegelstenarna som används för att lägga ugnen. I dina beräkningar kan du använda specialtabeller utvecklade med hänsyn till behovet av uppvärmningsrum för olika fyrdukar.

askugnens

Askskivans höjd beror på vilken typ av bränsle som används. För brännbara material med låg ask som kol eller torvbriketter tas detta värde lika med 1/3 av eldboxens höjd. Om ugnen värms upp med trä eller pellets måste askkammarens höjd minskas till 1/5.

Skorsten

Till skillnad från gasuppvärmningsutrustning kräver vedkaminer inte mycket dragkraft, så en rektangel kommer att vara den bästa formen på rökkanalen. Vid beräkning av skorstenen tas det hänsyn till att fläktens tvärsnitt inte bör överstiga dess gaskanal, medan samtliga värden justeras till måtten hos en standard tegelsten. Eftersom exakt design kräver hantering av mycket data och parametrar är det bäst att använda ett av de speciella programmen. I de vanligaste fallen (frånvaro av kinks i rökkanalen, vertikalt slag, rektangulärt tvärsnitt, höjd från 4 till 12 m) kan du ändå använda medelvärdena för ugnar upp till 14 kW:

• Mindre än 3,5 kW - 140x140 mm.
• 5 - 5,2 kW - 140x200 mm.
• Från 5,2 till 7,2 kW - 140x270 mm.
• Från 7,2 till 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 - 14 kW - 200x270 mm.

Rekommenderade storlekar är lägsta. Och ändå finns det inget behov av att alltför öka skorstenens tvärsnitt, eftersom kall luft kommer att falla in i kaminen genom en alltför bred skorsten. Motströmmen, eller "svep" på språket för professionella spisproducenter, hotar inte bara med en försämring av produktiviteten, utan också med allvarligare problem.

Det är bäst att använda specialtabeller för att beräkna mängden material som behövs. Nedan är en av dem.

Du bör inte oroa dig om den designade "offhand" skorstenen ibland börjar röka. Vid behov kan den byggas upp med en bit asbestcementrör som är 0,5–1 m lång eller några rader tegel kan läggas. Ofta genomförs sådana händelser med områdets förändrade aerodynamik. Till exempel efter tillväxten av träd eller byggandet av högre byggnader i grannskapet.

Förberedande aktiviteter

Förberedelserna för byggandet inkluderar flera steg:

• urval av verktyg och nödvändigt material;
• bestämning av den optimala platsen för installationen av värmaren;
• arrangemang av grund och förberedelse av byggarbetsplatsen;
• att tillverka ugnstenar (vid behov) och förbereda murmurbruk.

Nödvändiga material och verktyg

För mursten av tegel behöver du:

1. Masons hammare (med en anfallare och en plockning).
2. Kvast för att pressa rader.
3. Hörn, lod och nivå för att kontrollera de geometriska parametrarna för murverket.
4. Tång.
5. Gummi-mallet (mallet).
6. Spackel (murslev).
7. Regel och ramming för arrangemang av stiftelsen.
8. Skribentledare.
9. Spatel eller mixer för blandning av lösningen.
10. Söm.
11. Skopor och andra behållare för bulkfast material och vätskor.
12. Sikt.
13. Kvarn (vinkelslipare) med en cirkel på stenen.

Trots att tegelugnar skiljer sig avsevärt i design och storlek förblir listan över material som kommer att behövas för konstruktion i stort sett oförändrad. En standardlista över allt du behöver ser ut så här:

1. Tegel - röd, silikat, eldfast och vänd (beroende på designen för fast bränslevärmegenerator).
2. Murbruk för murugnar. Vid behov kan billigare konstruktioner ersättas med lera och sand.
3. Ugnsgjutningssats - fläkt, ugn och rengöringsdörrar, grindventiler, spis, ugn etc.
4. Galler.
5. Tråd för fixering av gjutjärn.
6. Asbest eller basaltkabel.
7. Stålremsor och hörn för att ordna golv och nischer.
8. Värmebeständiga skivor för skyddande värmeisolering.

Varje tegelugn är ett aggregat med en imponerande vikt, vilket kräver en kapitalbas. Därför är det nödvändigt att förbereda material för konstruktionen av fundamentet:

1. Sand.
2. Spillror.
3. Nätet förstärker.
4. Tavlor och spikar för konstruktion av formforskning.
5. Cement.
6. Impregnering.

Om projektet dessutom tillhandahåller extern väggdekoration, förbered dig sedan verktygen och materialen som kommer att behövas för dessa arbeten.

Funktioner för att välja en plats att installera värmaren

Oftast installeras en tegelugn nära en av väggarna eller i hörnet av rummet - detta gör det möjligt att använda det tillgängliga området på det mest rationella sättet. Om enheten planeras användas för att värma flera rum, placeras den i mitten av huset, orienterar ugnen och spisen i köket, och med de andra ansiktena i sovrummet, hallen eller vardagsrummet. Diagrammet visar tydligt vilka fördelar det rätta valet av plats ger.

När du installerar värmaren ska man inte styras av bekvämligheten ensam. Det är viktigt att inte glömma bort de minsta tillåtna avstånden till andra ytor, såväl som de optimala mellanrum och avstånd som bestäms av det nuvarande SNiP:

• Från en tegelstensten till trägolv eller takelement bör åtminstone 130 mm ledigt utrymme finnas kvar. Om icke isolerat keramiskt eller stålrör används ökar gapet till 250 mm;
• mellan trägolvet och ugns ytterväggar lämnar ett gap på minst 100 mm;
• avståndet från värmegeneratorns uppvärmda sidoyta till byggnadens brännbara vägg beror på om värmeisolering kommer att användas. Med en skyddande skärm är minsta spelrum 130 mm och utan den - minst 380 mm;
• ett avstånd på minst 0,35 m måste lämnas från taket till ugnens tak. Vid montering av kompakta enheter med låg värmekapacitet kan detta avstånd ökas till 0,7–1 m.

Erfarna kaminstillverkare rekommenderar inte att placera kaminen nära ytterväggarna i byggnaden och hävdar att det snabbt kyls.

Grundkonstruktion

Det är bäst om basen på tegelugnen bildas samtidigt som den gemensamma byggnadsfundamenten.I detta fall utförs båda strukturerna separat, annars kommer undvikelsen av byggnadens väggar oundvikligen att leda till en kränkning av geometri eller till och med skada på uppvärmningsanordningen. Om ugnen kommer att byggas i ett färdigt hus, är det första du uppmärksamma på avlägsen skorsten från taköverlappningselementen, som bör vara minst 15 cm. Och först efter det börjar de markera och bygga grunden.

Om huset har trägolv, så är de på installationsplatsen för ugnen klippta ut och avgår från den yttre konturen på 10-15 cm. Därefter gräver de en grop, vars djup beror på markens egenskaper och djupet på dess frysning. För den mellersta remsan räcker det att gräva ett hål 0,7-0,8 m djupt. Därefter täcks dess botten med ett 15 cm sandskikt och komprimeras med jämna mellanrum med vatten. Sedan hälls ett lager krossad sten på 10–15 cm tjockt, vilket också är noggrant packat. Därefter är träpinnar tilltäppta i hörnen på strukturen, till vilka lådorna är fästa. För att förhindra läckage av cementmjölk genom formens sprickor täcks dess väggar med en plastfilm. På ett avstånd av 5-10 cm från golvet installeras ett förstärkningsnät, för vilket de använder både metallstänger hamrade i botten av gropen och fragment av tegel.

Blanda cement M-400, sand och grus i förhållandet 1: 3: 4, bered betong. Vatten tillsättes tillräckligt för att få en medelavkastningslösning, annars kommer strukturen att minska. Blandningen hälls i forskalningen och komprimeras på vilket sätt som helst, varefter underlagets yta jämnas med regeln. Observera att den övre nivån på ugnsbotten ska vara 15–20 cm under golvet. Efter några timmar, nödvändigt för den preliminära inställningen av murbruk, täcks strukturen med en film och lämnas i flera veckor tills den är helt torr.

Innan du lägger tegel måste grunden vattentäta med takmaterial eller en speciell film. Om materialet inte är tillräckligt brett läggs dess remsor med en överlappning på minst 10 cm.

Lösningsförberedelse

Nu när du kan hitta färdiga byggblandningar för att lägga eldstäder och spisar i distributionsnätet finns det praktiskt taget inga problem med beredningen av arbetsmurbruk. Allt som krävs är att blanda komponenterna med vatten med en träspatel eller en konstruktionsblandare. Ändå är det möjligt att göra en murmurbruk på egen hand - detta sparar ytterligare pengar. Dessutom kommer ägaren att ha fullt förtroende för miljövänligheten i strukturen.

Med dina egna händer kan du skapa en byggblandning av sand och lera, vars förhållande beror på fettinnehållet i den sista komponenten. För att välja den optimala kompositionen, genomföra ett litet experiment, blanda bulkmaterial i olika proportioner. Därefter rullas bollar med en diameter på 5–6 cm från lösningen, som efter preliminär torkning pressas mellan två plankor. Den bästa kompositionen är den i vilken provet börjar spricka tidigare än det kommer att deformeras med en tredjedel.

Ett annat sätt att bestämma korrekt förhållande av komponenter är att en spatel sänks ned i den beredda blandningen. Uppbyggnaden av en lösning på mindre än 1 mm indikerar dess låga duktilitet - du måste lägga till lera. Om skiktets tjocklek är mer än 2 mm, indikerar detta blandningens fettinnehåll, som kan korrigeras genom att lägga till sand. Norm - från 1 till 2 mm.

Lera före användning måste blötläggas i vatten under en dag. Om du vill öka dess fettinnehåll använder du strängsprutningsmetoden, som består i att upprätthålla lerlösningen och ta bort dess mittdel.

Hur man fäller en tegel spis. Instruktioner för hur arbetet fortskrider

Att besluta om typen av uppvärmningsanordning, göra preliminära beräkningar och förbereda allt för byggstart är bara halva striden. För att fälla ugnen korrekt är det nödvändigt att hitta tegellayouter i varje rad, de så kallade beställningarna. Vi har förberett några av de mest populära alternativen som kan användas som arbetsprojekt. Om de av någon anledning inte passar dig kan du söka efter färdiga lösningar på webben eller beställa en individuell layout på en av de speciella webbplatserna.

Scheman av ugnsordning på bilden

Idag föreslår vi vikning av en kompakt, men mycket produktiv och funktionell tegelugn. Trots den uppenbara komplexiteten kan till och med en nybörjare bygga den om han använder våra instruktioner och kommer att uppfylla alla rekommendationer. Vi i sin tur kommer att dela hemligheten hos erfarna kaminstillverkare och ge de nödvändiga rekommendationerna om byggandet.

I det presenterade beställningssystemet kan du se värmeenheten utrustad med en bekväm spis och en torknisch, vilket ger en viss likhet med en klassisk svensk spis. Vi rekommenderar att du först lägger strukturen torr utan att använda murbruk. Detta gör att du kan studera detaljerna i varje rad och förbereda de nödvändiga elementen i strukturen. Ytterligare arbete utförs i denna ordning:

1. Till golvnivån läggs tegelstenar på en kontinuerlig cement-sandmurbruk. I detta skede bör man vara särskilt uppmärksam på geometrisk noggrannhet och kontrollera murverket efter nivå och lod. Det noggranna genomförandet av arbetet avgör hur smidig och stabil ugnen blir.
2. Den första raden i ugnkroppen börjar bilda en blåskammare.
   

   Installation av fläktdörren

3. Innan du börjar lägga den andra raden ska du installera fläktdörren. För detta sätts ståltråd i speciellt gjutna öron på kroppen, som läggs i mur sömmar. För att förhindra att dörren växlar och välter, stöds den tillfälligt med tegel.
4. I den fjärde raden avlägsnas två kanaler för rengöring av sotens ugn. Var och en av dem har en separat dörr.
   

   Risten fixeras inte på något annat sätt, förutom på grund av den mycket exakta installationen

5. Ställ risten i den femte raden. Korrugeringar gjorda i tegelstenarna i den nedre raden hjälper till att lägga järngjutningen korrekt. Nedan anges förbränningskammaren uteslutande med eldfast tegel.
   

   I ugnen läggs risten på eldfast tegel.

6. Innan den sjätte raden läggs installeras en ugnsdörr, som tillfälligt fixeras med en bunt tegel som ligger på gallret. Om det är nödvändigt stöds delen utifrån med ett metallhörn eller träskena.
   

   Montering av ugnsdörren

7. Från den sjunde raden börjar de utrusta ugnens gaskanaler. Ugns vertikala väggar är utlagda med eldstenar installerade på kanten.
   

   För att säkerställa konstruktionens hållbarhet separeras det yttre murverket från förbränningskammaren med ett lager av basalt kartong.

   

   Läggning av vertikala kanaler

8. Innan läggningen av den nionde raden påbörjas väljs en fjärdedel i tegelstenarna som blockerar ugnsdörren. Tack vare detta ser designen jämn och estetiskt tilltalande. Här är gjutjärnsdelen slutligen fixerad och lägger tråden i sömmen på den nionde raden.
   

   För att tegelstenen ska passa exakt på dörren skärs kanterna på plats

9. I den 11: e raden placeras en spis på bränslekammarens övre öppning. Som tätning används samma basaltkartong eller asbestkabel.Den främre delen av matlagningsnischen är inramad av ett stålhörn.
   

   Ugnen separeras från ytterväggarna med basalt kartong eller annat eldfast material.

10. Från den 12: e till den 16: e raden konstruerar de en kammare över en gjutjärnspis.
11. Innan matlagningsnischen överlappar läggs stålremsor på sidoväggarna, som kommer att tjäna som ett stöd för tegelstenarna i den 17: e raden. Fronten på denna rad är dekorerad med ett metallhörn.
12. Den 18: e och den 19: e raden är nästan helt planerad, bara tre vertikala värmeväxlare byggs upp.
13. På 20: e raden är en horisontell kanal och en dörr anordnad för att rengöra sot och sot, och de börjar också bilda en torkkammare.
14. Muren på den 22: e raden blockerar dörren.
15. På den 23: e raden överlappar de den horisontella gaskanalen. Endast öppningarna för de vertikala kanalerna är öppna.
16. Innan den 24: e raden läggs placeras stålremsor ovanför torkkammaren.
17. Från den 25 till den 28: e raden är en annan rengöringsdörr installerad och ugnsnisch stängd.
18. På den 30: e raden installeras ventiler på de två återstående vertikala kanalerna. För att göra detta, montera först sina ramar och sätt sedan in själva partitionerna.
    

    Installation av ugnsventiler

19. Från den 31: e till den 35: e raden, lägg upp övergångsdelen av skorstenen.
20. Från den 36: e till den 38: e raden bygger de en fluff.

På detta kan läggningen av ugnskroppen anses vara färdig. De återstående beställningarna hjälper till att lägga ner skorstenen:

1. Från och med den första raden börjar de sprida stigningen. I vårt fall slutar den med den 26: e raden, men vid behov kan rörets längd ökas i enlighet med byggnadens höjd.
   

   Vid konstruktion av skorstenskanaler ägnas särskild uppmärksamhet åt den inre renheten på deras väggar. Det måste komma ihåg att ju mjukare ytan blir, desto mindre sot kvar på dem.

2. I skorstenens tredje rad installeras en annan dörr för att rengöra skorstenen.
3. På den 27: e raden är en central slutare installerad.
4. På den 31: e raden minskas murverkets sektion för att föra röret genom taket.
   

   De övre raderna är bekvämt utformade med träbockar med en träplattform

På den plats där skorstenen passerar genom taket, isoleras den från överlappning av icke-brännbara material. För detta används både mineralisolering och expanderad lera. Han hälls i en låda som slås runt en skorsten.

Kort om installation av ugnen och värmeöverföringsregistret

Tidigare undersökte vi hur man monterar och fäster ugnsdörrar. Det är lika viktigt att korrekt etablera andra funktionella element.

Om ugnen är utformad för ugnen installeras den så att en ström av uppvärmda gaser badar den största möjliga ytan. Oftast motsvarar dessa förhållanden avsnittet av övergången från ugnen till värmeväxlaren. Först läggs metallhörn på sidoväggarna på den horisontella gaskanalen, och skåpets kontaktställen med ugns yttervägg tätas med basalt kartong eller en asbestkabel.

En vattenvärmepanna eller register för flytande värmeöverföring installeras i ugns hetaste zon. Beroende på typen av värmegenerator kan denna plats vara belägen på baksidan av förbränningskammaren, i början av gaskanalen eller under huven på icke-roterande enheter. Om du planerar att använda en spishäll och en varmvattenberedare samtidigt, är dess övre del gjord i form av tvärriktade metallrör, som är svetsade i sidotankarna i ugnstål. Ett kompensationsgap på 5-15 mm lämnas mellan pannan och ugnsväggar. Naturligtvis är det nödvändigt att tillhandahålla hur ytan på värmeväxlaren kommer att rengöras för sot. För kanaler och kammarugnar kan detta göras genom öppningen av eldstaden, medan det i andra fall kan vara nödvändigt att installera en ytterligare rengöringsdörr.

Funktioner vid drift och rengöring av ugnen

Omedelbart kan du inte testa ugnen vid maximala förhållanden, du måste vänta på att dess väggar torkar. Det är därför det rekommenderas att sätta upp en värmeenhet under den varma säsongen. Under denna period räcker det att öppna alla öppningar på tegelaggregatet och vänta en till två veckor. Om det finns ett behov av att torka kaminen vid kallt väder, stängs dess dörrar, och i förbränningskammaren sätter de på en fläktvärmare eller en kraftig glödlampa.

Efter den angivna perioden värms kaminen 2-3 gånger om dagen i 5-7 dagar, varje gång med en liten mängd ved. Den fullständiga torkningen av väggarna indikeras av frånvaron av kondensat på metallytor, vilket visas några minuter efter tändningen. Och även efter att ugnen inte värms ”till fullo”. Drift vid maximal effekt kontrolleras endast efter flera dagars regelbunden användning.

Om enheten upphettas uteslutande med ved är det inte nödvändigt att rengöra den från aska varje gång. Vid användning av torvbriketter och kol frigörs ugnen från ask och ask i början av varje ny cykel. När det gäller rengöring av de inre kanalerna och skorstenen från sot utförs denna procedur minst en gång per säsong. Använd för detta ändamål olika skrapor och borstar som tar bort kolavlagringar från vertikala ytor. Därefter skopas sotet ur röret med en metallskopa och poker.

Rätt bränsleval hjälper till att minska sotbildningen. Hardwood anses vara det bästa vedet - ek, hornstråle, bok etc. Nästan inget björkved och asp lämnar kolavlagringar. Förresten, erfarna kaminstillverkare rekommenderar att varje tionde eldbox utförs med asp-stockar och hävdar att detta hjälper till att ta bort sot från kanalerna och skorstenen.

Det rekommenderas inte att rengöra kaminen genom att bränna med användning av brandfarliga vätskor, rökpulver (ja, du kan hitta sådana "användbara" tips), naftalen, etc. En god effekt kan knappast uppnås, men närliggande byggnader och din egen hälsa kan orsaka betydande skador.

Ofta är det svårt att tända ugnen efter en lång kylningsperiod, till exempel i en stuga eller på landet. Detta beror på det faktum att kall luft kommer ner i ugnens kanaler och bildar svåravlägsna gasproppar. En beprövad metod hjälper till att återuppta dragkraften. För att göra detta, ta torrt papper eller trasar fuktade med fotogen eller grillvätska, lägg det närmare den vertikala kanalen och slå eld. Intensiv förbränning skjuter omedelbart stillastående luftmassor och återställer värmaren.

Du behöver också material med instruktioner för rengöring och mindre reparationer av tegelugnar:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.

Video: Kompakt ursprung i tegelugn

En tegelugn kan skapa en varm atmosfär i rummet, kommer att bli en höjdpunkt i interiören och en samlingsplats för vänner och bekanta. Det är inte bara erfarna hantverkare som kan sätta ihop enheten utan också gröna nybörjare. Naturligtvis måste man vara noggrann och uppmärksam så mycket som möjligt. Och sedan kommer värmaren att återbetala inte bara mysig värme och komfort, utan också säker drift under många års drift.