Effektiv varme: gør-det-selv-pejs

Alle ønsker at gøre deres hjem så behageligt og hyggeligt som muligt. I dag er der mange forskellige metoder til løsning af praktiske problemer og komfortproblemer, men den mest effektive og uændrede gennem århundreder er konstruktionen af ​​en af ​​de mange ovnstrukturer. I dag vil vi tale om, hvordan man bygger en pejsovn med egne hænder.

Designfunktioner

For første gang at høre om pejseovne, ryger ejere af landejendomme ofte på skuldrene: hvorfor bruge en indsats på at bygge en opvarmningsanordning med dette design, hvis du kan bygge en af ​​de velprøvede brændeovne som hollandske, svenske, hætte (bjælkeovn) osv. Det hele at de ikke kender særegenhederne ved betjening af pejseovne, og alligevel kombinerede de under deres udvikling alt det bedste fra to helt forskellige opvarmningsanordninger.

Den største fordel kan overvejes, at du til opvarmning af rummet kan bruge to driftsformer for den dobbelte varmegenerator.

Pejs tilstand

I dette tilfælde ledes røg fra kilden gennem en speciel røgopsamler til gaskanalen, der er placeret på bagvarmens bagvæg og derefter direkte til skorstenen. Konstruktionen af ​​en praktisk taget direkte kanal undgår at reducere trækkraft, så intensiteten af ​​brændende træ vil være maksimal.

Brug af varmeenheden som pejs er meget praktisk til uregelmæssige ildkamre, for eksempel i et landsted eller i landejendomme, som kun besøges i weekenderne om vinteren. I dette tilfælde bliver stuetemperaturen bogstaveligt talt inden for en time.

Fordelene ved komfuret

Forbrændingsprodukterne “flyver ikke ud i røret”, som det er tilfældet med en pejs, men omdirigeres til yderligere kanaler placeret på siderne af varmeapparatet, hvor al varmen overføres til væggene i strukturen. Varigheden af ​​forbrænding af den samme mængde brændstof under ovnforbrænding øges markant, da driften af ​​enheden oftest sker ved grænsen til ulmning. Dette opnås ved at justere luftstrømmen gennem blæseren. På grund af stigningen i ovnmassivet har det forbedrede varmeakkumulerende egenskaber og tillader selv efter fuldstændig forbrænding af brændstoffet at opgive akkumuleret varme i lang tid.

Hvis der antages en uregelmæssig driftsform, betjenes varmegeneratoren oftest i henhold til følgende skema:

• Ved fyring åbnes en lodret kanal, der omsætter enheden til pejsefunktion.
• Når temperaturen i rummet stiger til et behageligt niveau, skal du lukke ventilen på den lodrette kanal og lukke blæserdøren for at maksimere forbrændingsvarigheden.

Som du kan se, er pejsovnen en vellykket symbiose af flere varmeapparater. Men hans fordele slutter ikke der.

Varmeindretninger kan udføres med både åbne og lukkede pejsindsatser. I sidstnævnte tilfælde anvendes en dør lavet af varmebestandigt glas eller en speciel støbejernskassette (indsats). Begrænsning af mængden af ​​indkommende luft giver dig mulighed for at øge ildstedets driftstid og øge dens effektivitet.

Sorter af pejseovne

Designet omtalt ovenfor er den enkleste implementering af ideen om en pejsovn. Der er faktisk meget mere effektive og funktionelle strukturer, hvor en separat pejs og komfur kombineres, en kogeplade, en ovn eller varmeudvekslingsnicher er installeret osv.

Pejs med komfur

En massiv bygning med opvarmet solbad eller kogeplade er ikke egnet til ethvert hjem. For eksempel, for en sommerophold, vil den være for stor, da den vil besætte et betydeligt område i rummet. Hvis du installerer en sådan enhed i et landsted, kan du opnå en forbløffende komfort: der kræves et lignende design til installation i stuen kombineret med køkkenet.

Vægmonteret pejs

Dette design kan bygges i et lille hus til opvarmning af to tilstødende værelser. Som i den ovenfor beskrevne konstruktion kan varmeenheder opvarmes individuelt. I dette tilfælde kan pejsen bruges til hurtig og behagelig opvarmning af et stort rum, mens opvarmning af bagvæggen under betjening af brændeovnen vil arbejde på at opvarme soveværelset. Ulempen ved dette design kan betragtes som manglen på en kogeplade, som imidlertid opvejes af strukturen i strukturen.

Firkantet pejs med komfur og ovn

En multifunktionel varmeovn installeret i et stort rum er i stand til at opdele den i flere zoner. Fra pejsens side kan du skabe en hyggelig hjemmestemning til afslapning og sammenkomster med venner, mens området ved siden af ​​ovnen kan bruges til madlavning og andre husholdningsbehov. Heldigvis har pejseovnen en stor kogeplade og en rummelig ovn. Hylden over pejsen kan også bruges maksimalt - det er praktisk at tørre frugter, svampe eller medicinske planter på den.

Fordele og ulemper ved kombineret varmeapparat

Fordelene ved pejseovne inkluderer:

• evnen til hurtigt at varme rummet;
• god varmelagringsevne;
• Høj ydeevne;
• varmeoverførsel på niveau med de bedste varmeenheder;
• universalitet;
• muligheden for at bruge til opvarmning af flere værelser;
• øget emissivitet;
• tilstedeværelsen af ​​yderligere funktionelle elementer til madlavning, tørring af tøj eller afslapning.

Hvad ulemperne angår, inkluderer disse lav effektivitet og uøkonomisk design, arbejde i pejs-tilstand, behovet for at rense yderligere røgkanaler, behovet for god ventilation og luftstrøm af høj kvalitet. Et klart minus kan overvejes og kompleksiteten i designet såvel som de imponerende dimensioner af strukturen.

Enheden og driftsprincippet

Pejseovnen er installeret på et fundamentplade, udstyret på en dræningspude af sand og grus. Konstruktionen har to forbrændingsrum. Den, der danner arbejdsområdet for pejsen, har en øget højde og kan udstyres med en glasdør. Ofte har den en buet form - på denne måde er det muligt at øge området for den reflekterende overflade.

Under ildkammeret udføres både i form af et rektangel og en trapez. I sidstnævnte tilfælde indsnævres det til bagvæggen, som er skråtstillet, med en lille tærskel - en skorstenstand eller gasstærskel. Dets formål er at holde kulstofaflejringer, som er deponeret på skorstenens vægge. Der er en røgopsamler over ildstedet, der går ind i en direkte gaskanal.

Ildkammeret har en reduceret størrelse og lavere luftblæsning. Afhængig af konfigurationen af ​​varmeapparatet er brændkammerbuen udstyret med en kogeplade eller er dækket med murværk. Forbrændingsprodukterne fra ovnen stiger ind i de lodrette kanaler, arrangeret i henhold til ordningerne med hollandske eller svenske ovne.

Hvis du planlægger at bruge pejsen og komfuret på samme tid, er en fælles skorsten med to separate skorstenskanaler udstyret.

For at forhindre, at forbrændingsprodukter trænger ind i rummet, er røgkanalerne på begge enheder udstyret med portventiler, der afbrydes efter behov. Derudover er skorstenen udstyret med en ekstra spjæld, der forhindrer varmelækage, efter at brændstoffet er brændt helt ud.

Beregning af hovedparametre, tegninger og ordrer

Først og fremmest skal du vælge enhedens installationsplacering og derefter udarbejde en foreløbig skitse af form og design. Når du har besluttet konfiguration og dimensioner, kan du gå videre til beregningerne af hovedelementerne i varmeenheden. Da kun erfarne specialister fuldt ud kan beregne strukturen, anbefaler vi at tage design og dimensioner af en af ​​de svenske eller hollandske ovne som basis og integrere en pejs i vores eget design i den færdige struktur. Når man vælger en varmeapparat, er det naturligvis nødvendigt at korrelere sin kraft med sit eget varmebehov.

Hvad angår beregningen af ​​pejsedelen, udføres den baseret på rumets dimensioner. For at bestemme størrelsen på ovnen kan du bruge den færdige tabel. Et ideelt forhold mellem bredde og højde betragtes som 3: 2, men dybden af ​​ildkassen tages lig med 1/2 eller 2/3 af dens højde.

Det må forstås, at varmeapparatets ydelse afhænger af, hvor godt trækket er organiseret, så beregning af skorstens tværsnit er ikke mindre vigtig end bestemmelse af ovnens parametre. Erfarne komfurproducenter tager sin størrelse lig med 1/10 af området med ovnvinduet. Den opnåede værdi afrundes, så der bruges en hel mursten i konstruktionen af ​​skorstenen. Hvis du installerer en rund skorsten, skal dens tværsnit være mindst 150 mm.

Den pejsovn, vi tilbyder til fremstilling, har en komfur og kan bruges både til at opdele rummet i to zoner og til at opvarme et tilstødende rum. I sidstnævnte tilfælde er strukturens bagvæg indbygget i væggen.

Skemaer og ordrer på varmeapparatet er angivet nedenfor. Med deres hjælp kan du ikke kun gentage det eksisterende design, men også udvikle dit eget.Derudover vil det visuelle billede af strukturen i de indre kamre gøre det muligt at forstå retningen af ​​gasstrømme og bestemme overfladerne med den mest intense opvarmning.

Ordninger og ordrer af en multifunktionel pejs med komfur (fotogalleri)

Forberedende arbejde

Før konstruktionen påbegyndes, anbefales det at købe de nødvendige materialer og forberede værktøjet. Derefter kan du gå videre til den indledende fase - valget af sted og arrangement af fundamentet. Selve ovnen rejses først, når basen er tørret helt.

Værktøjer og materialer

For at bygge en komfur kombineret med en pejs med egne hænder har du brug for et minimalt sæt værktøjer. Mest sandsynligt har du allerede alle følgende.

• Bygningsniveau.
• Målebånd og metal lineal.
• Trowel (murske).
• Pickaxe-hammer.
• Slibemaskine med skærehjul til sten og metal.
• Gummihallerhammer.
• Tanke til vand og opløsning.
• Blæse linje.
• Syning.
• Reglen.
• Bygning hjørne.
• Bayonet skovl.
• Hammer.
• Ledning fortøjning.
• Rammer.

For at bygge det fundament, du har brug for:

• Vandtætning (du kan bruge tagmateriale eller plastfolie).
• Sand (det er bedre at bruge en stor flod).
• Knust sten i mellemfraktionen.
• Mesh til forstærkning (kan erstattes af armeringssegmenter, metalstænger eller hjørner, rør osv.).
• Kantede plader til konstruktion af forskalling.
• Negle og ståltråd.
• Cement.

Du har brug for andre materialer, der er nødvendige til konstruktion af vægge og arrangement af forskellige dele af pejsen:

• rødt mursten mærke M-150;
• ildfast ildfast mærke SHA-8;
• ler og sand eller en særlig sammensætning til æglægning af ovne;
• metalhjørner med en hyldestørrelse på mindst 5 cm;
• krydsfiner og plader til fremstilling af skabelonen (i tilfælde af, at ildstedets overlapning er i form af en bue);
• ventiler i metal;
• blæser dør;
• asbest eller basalt pap;
• ovn dør;
• døre til rengøring af kanaler;
• rist;
• støbejernsovn med kogeplader;
• ståltråd til montering af ovnstøbejern;
• efterbehandlingsmaterialer (hvis det ikke er planlagt at lægge ud, men en anden type dekoration af udvendige overflader).

Hvis designen af ​​varmeapparatet giver mulighed for installation af en pejsekassette, er det nødvendigt at købe det på designstadiet. Dette bestemmer nøjagtigt mængden af ​​mursten og ved, om der er behov for ildfaste materialer.

Hvordan man vælger en byggeplads

Ved bestemmelse af installationsstedet for pejseovnen skal man ledes af de samme regler som for installation af konventionelle varmeapparater. Ved konstruktion af en struktur i nærheden af ​​trævægge skal der holdes et mellemrum på mindst 40 cm mellem dem og ovnen. Derudover er installation af en varmebestandig skærm fra en metalplade, asbestplade, gipsvæg og andre ikke-brændbare materialer obligatorisk.

Spalten mellem rumets vægge og ovnen er ikke kun nødvendig for at sikre konstruktionens sikkerhed, men også for at udføre periodisk eftersyn og reparation af varmeoverfladen.

Hvis installationen af ​​opvarmningsenheden er planlagt i rumets periferi, vælges en af ​​de indvendige vægge, da nærhed til den ydre omkreds vil bidrage til hurtig afkøling af ovnen og et fald i dens termiske effektivitet.

Grundlæggende forberedelse

Til lægning af enhver stationær opvarmningsanordning kræves et solidt fundament.Da vi har at gøre med et design, der faktisk består af to separate enheder, skal fundamentet sikre stabiliteten og pålideligheden af ​​trævarmegeneratoren med øget masse.

Ordningen med konstruktion af en betonplade, der bruges som understøttelse af pejseovnen, adskiller sig ikke fra algoritmen til fyldning af fundamentet til andre stationære varmeapparater. Bemærk først basens kontur - den skal stikke ud over varmeapparatets omkreds med mindst 100 mm. Hvis bygningen er installeret i et rum med et trægulv, udskæres den del, der falder under ovnen. Yderligere arbejde udføres i følgende rækkefølge:

1. Afhængigt af jordens egenskaber graver de en grop med en dybde fra 0,5 til 0,7 m.
2. Bunden af ​​bunden er fyldt med et 10 cm lag sand, der er godt komprimeret og udgydt med vand.
3. Sand er dækket med det samme lag af murbrokker, som også skal omhyggeligt klemmes.
4. I en højde på 5-7 cm fra grusen installeres et forstærkningsnet. For at gøre dette kan du bruge metalstifter kørt ned i jorden eller læg armo-bæltet på træblokke.
5. Langs konturen af ​​fundamentet er forskallingen monteret.
   

   Når du installerer forskallingen, er det vigtigt at indstille det øverste snit på alle plader nøjagtigt i niveau. I fremtiden vil dette lette tilpasningen af ​​fundamentet til fundamentpladen og skabe en god reserve til at sikre den geometriske nøjagtighed af strukturen.

6. Fra sand, grus og cement (forhold 3: 1: 4) fremstilles en opløsning, der hældes i den forberedte form.
7. Beton komprimeres ved hjælp af bajonet og rammes og nivelleres derefter efter reglen om parallelle elementer i forskalingen.

Efter den indledende størkning af opløsningen dækkes strukturen med en plastfolie og lades, indtil den er helt sat. Cementfabrikanter anbefaler hærdning af beton i 28 dage, men faktisk kan du begynde at bygge en varmeanordning om en uge. Det vigtigste er ikke at glemme at adskille fundamentet fra murværket med et lag vandtætning. Der er ikke mere egnet materiale til dette end tagmateriale, med hvilket beton er dækket i to lag.

Forberedelse af opløsning

Hvis fabriksbygningsblandinger bruges til murværk, tilberedes de i henhold til de anbefalede anvisninger på pakken. Vi foreslår at drage fordel af erfaringerne fra erfarne komfurproducenter, der siger, at der ikke er noget bedre materiale til murovne end ler.

Murværksmørtlen er lavet af ler og sand og tilsætter vand i den nødvendige mængde for at opnå en konsistens af tyk creme fraiche. I dette tilfælde bestemmes mængden af ​​sand baseret på lerindholdet. Procentvis kan den nå 30-35%. Det er bedst at blande opløsninger med forskellige sammensætninger i flere containere, forme små kager ud af dem og lade dem tørre helt. Den sammensætning, hvis prøve er mindst revnet, betragtes som egnet til arbejde.

Ler, inden opløsningen tilberedes, skal æltes og fjernes derfra planterester og andre urenheder. Derefter blødlægges materialet i vand i en dag. Bland ikke straks en stor mængde arbejdsopløsning - den tilberedes efter behov. Faktum er, at når bundfældningen vil bundfælde, vil sandet stadig bundfælde, så yderligere blanding er påkrævet. Og dette er et unødvendigt spild af tid og energi.

Murværk af en komfur og pejs

Inden man går videre med murværk på løsningen, anbefaler eksperter, at enheden foldes tør. Dette giver dig mulighed for at blive bekendt med funktionerne i hver række, identificere mulige vanskeligheder og forberede de nødvendige strukturelle elementer til arbejde.

Efter den "tørre" konstruktion kan du begynde at lægge mursten på en "våd" måde.Tør mursten trækker fugt fra opløsningen, så den skal blødgøres i flere timer. En lignende metode er også god, fordi med den samtidige tørring af samlingerne og murværket øges deres gensidige vedhæftning, på grund af hvilken den mekaniske styrke af hele strukturen øges.

Når du lægger nogle rækker op, er det påkrævet at bruge ikke en hel mursten, men dens halvdel eller endda en tredjedel. For at gøre dette kan du bruge en vinkelsliber eller til at opdele bygningsmaterialet med en pickaxe.

Før du arbejder, udskrives bestillingsordningerne bedst på papir. I arbejdsprocessen bemærkes de passerede rækker - dette bidrager desuden til en klar organisering af arbejdet. Vi anbefaler også, at du bruger instruktionerne herunder, der er udarbejdet under hensyntagen til anbefalingene fra erfarne komfurproducenter.

Trin-for-trin instruktion

1. Den første række er lagt i kontinuerlig, konstant overvågning af niveauet og de geometriske parametre. For at lette opgaven kan kanterne på ovnens bund tegnes i kridt på tagmaterialet.
   

   Lægningen af ​​den første række udføres med stor omhu.

2. Den anden række begynder at danne gaskanaler, et blæserrum og et ovnrum.
   

   For at sammenføjningstykkelsen skal være lig med den krævede 5 mm påføres en 7-8 mm mørtel på murstenen.

3. Før du går videre til den tredje række, indsættes ledning i blæserdørens specielle ører. Derefter monteres metaldelen på plads og støttes op med mursten. Tråden er lagt i murværk - dette vil pålideligt fikse ovnens støbejern.
   

   Ovnens dør er fastgjort med en metaltråd, der er lagt i mursømme

   Under betjening af ovnen opvarmes støbejernsdele, og da metal og mursten har forskellige termiske ekspansionskoefficienter, vil dette føre til revner på steder, hvor de er installeret. For at forhindre, at dette sker, er pakninger lavet af asbest eller basalt tætningsmasse installeret mellem murværket og dørene.

4. Den fjerde begynder at bygge et forbrændingskammer. Parallelt begynder de at danne bunden (under) af pejsindsatsen. For at gøre overlapningen af ​​en træniche placeret under pejsen skal du bruge et par metalhjørner, der fungerer som en støtte til murstenene i den øverste række. Det samme hjørne bruges også til at støtte mursten, som blokerer døråbningen ovenfra. Vi minder dig om, at væggene i ovnen og pejsekamrene er lagt med ildstensten, som er installeret på ribben.
   

   Installation af metallofter som understøtter til mursten i øverste række

   Erfarne komfyrproducenter anbefaler at reducere tykkelsen på mursømmen til ildstensten til 2-3 mm.

5. I den femte række placeres risten på sideklodsen i askebagken (blæserrummet). Baser af basaltpapir installeres mellem den røde mursten i ovnvæggene og det ildfaste materiale i ovnen.
6. Før den sjette række lægges, installeres en ovnsdør.
7. I den ottende række over døren er der installeret et metalhjørne, og indtil den tiende række er de lagt uden yderligere elementer.
8. I den ellevte række er der monteret en komfur med kogeplader, der fortsætter med at opbygge arrayet af ovnen med indre kanaler.
   

   Før pladen lægges, forsegles krydset med asbest eller basalt tætningsmasse

9. Fra den trettende række lægges et stålhjørne over pejsindsatsen. Med en mursten lagt på en metalbånd begynder de at overlappe hinanden og danne en mund med en røgopsamler.
   I løbet af arbejdet er murværket anlagt, hvilket forhindrer, at opløsningen udtørres for meget. Ellers ser denne dekorationsmetode rodet ud.
10. I de nittende og tyvende rækker blokerer de for åbningen over støbejernsovnen. Som loftstøtter bruges alle de samme metalhjørner eller stykker af stålforstærkning. De indre kanaler og varmelegemets krop op til 24. række øges i henhold til ordreordningen.
11. På den 25. række er en støbejernsventil monteret. I dette tilfælde er det nødvendigt at sikre, at den er tæt tilpasset mursten i nærheden, som en øget mængde mørtel bruges til.
    

    Installation af en ovnportventil

12. Op til den 50. række udføres arbejde i henhold til ordningen, hvilket øger kanalerne og væggene i pejsovnen.
13. Fra den 5. til den 53. række er varmeapparatet slukket, hvilket kun efterlader to lodrette flues til udgang af forbrændingsprodukter i skorstenen.
14. Fra den 54. række begynder de at bygge en skorsten.
15. På den 65. række er ventilerne på skorstenkanalerne monteret. De vil beskytte ovnens indre kanaler mod snavs og fugt i perioder med inaktivitet.

Som det fremgår af ordren, var ovnen oprindeligt designet under hensyntagen til brugen af ​​silikatsten, hvormed dens vægge blev dannet op til førtiende række. Hvis du kan lide dette design, kan du gentage designerne af udviklerne. Ellers kan du arbejde fra den allerførste række med rød mursten. Det samme anbefales, når ovnens overflade udsættes for dekorative finish.

Skorsten

Et hul skæres gennem loftet til skorstenens udløb. På dette tidspunkt har røret en fortykning - den såkaldte fnug (skæring). Dets formål er at reducere temperaturen på rørets ydre overflade. Nogle komfurproducenter gør det uden at skære, og for at beskytte gulvmaterialet mod overdreven opvarmning og for at forhindre dets brand kan de placere varmebestandigt materiale rundt om røret. Til disse formål kan du bruge som flere lag asbestplader samt basalt eller anden mineraluld. Det vigtigste er, at tykkelsen på isoleringslaget ikke er mindre end 100 mm - dette er kravet, som det nuværende SNiP fremsætter.

Gennem loftet er skorstenen anlagt i henhold til skemaet i den 65. række, og en udter er arrangeret ved udgangspunktet gennem taget. Denne fortykning af skorstenen forhindrer, at nedbør og kondens drypper af dens ydre vægge. Derudover er tagåbningen yderligere beskyttet med pålidelig vandtætning.

Under konstruktionen af ​​skorstenen bruges leropløsning kun indendørs og på loftet. Over tagniveauet bruges en sandcementblanding til murværk.

For at beskytte skorstenen mod snavs, støv og nedbør er der installeret en metalkappe på hovedet.

Video: hvordan man laver en mursten med dine egne hænder

At sætte ovnen i drift

Ligegyldigt hvordan du vil teste med det samme efter at have lagt, hvad varmeren er i stand til, skal dette aldrig gøres. Først skal du tørre strukturens vægge grundigt. I den varme sommerperiode er der ikke noget problem. Derfor anbefaler eksperter at bygge mursten fyrede brændeovne om sommeren, når naturlig varme kan tørre væggene på bare en uge. For at gøre dette skal du åbne alle døre og låse og fjerne brænderne fra komfuret.

De, der opretter en pejs i lavsæsonen, kan anbefale en pålidelig metode, der fremskynder processen med at fjerne fugt. For at gøre dette anbringes varmeovne eller kraftige elektriske lamper i enhedens ovne. Alle vinduer og åbninger er lukket (pejsekammeret kan gardineres med presenning).

Den primære opvarmning af opvarmningsanordningen udføres med en lille mængde brænde, hvilket forhindrer en overdreven stigning i temperaturen i de indre kamre. Hvis pejsovnen har separate skorstenkanaler, anbefales det at brænde brænde i to ovne samtidigt. Selv distribution af varme i ovnmassivet vil kun gavne hende. Denne proces udføres 2-3 gange dagligt i en periode på 7-10 dage. Det faktum, at ovnen er helt tør, kan findes ved manglen på kondens på de indre metaloverflader. Nogle komfurproducenter lægger sammenkrøllede aviser i de nedre rengøringskanaler, efter hvilken fugtighed de bedømmer beredskab til varmeapparatet til intensiv brug.

Under tørring og test af varmeapparatet kan der opstå små revner og tårer i murværkets sømme. For at identificere dem underkastes alle ydre overflader en grundig inspektion. Ikke desto mindre er det ikke værd at skynde sig at fjerne fejl, før ovnen har arbejdet i maksimal strømtilstand i mindst to til tre måneder. Dette gælder naturligvis kun for mindre fejl. Dybe revner, gennem hvilke røg eller kulilte kan komme ind i rummet, lukkes øjeblikkeligt og meget omhyggeligt. Revision af ildstedets ydre overflader udføres regelmæssigt. Hvad angår rengøring af de indvendige kamre og sodkanaler, udføres dette arbejde hvert år efter afslutningen af ​​opvarmningssæsonen.

Fordelene ved pejseovne er åbenlyse, fordi de giver dig mulighed for at løse mange problemer, der er forbundet med både opvarmning og madlavning, såvel som med design og udsmykning af det indre rum i landejendomme. En sådan varmelegeme vil ikke være overflødig, selv med gasopvarmning, da det giver tillid i fremtiden og giver en utrolig varm og behagelig atmosfære. Når du vælger en varmegenerator-design, er det nødvendigt at tage hensyn til alle rumets funktioner, og under drift nøje overholde dimensioner og være ekstremt samlet. Kun opfyldelsen af ​​alle betingelser giver mulighed for i mange år at nyde varmen og komforten i en gør-det-selv-pejs.