DIY hjørne pejs: trin for trin instruktioner

En pejs i et landsted fungerer ikke kun som et stilfuldt dekorativt element, men også som en kilde til reel komfort i hjemmet. Sammen med ildstedets åben flamme hersker en utrolig varm og behagelig atmosfære i rummet, som giver dig mulighed for at slappe af og hvile efter en travl dag. En populær mulighed er en hjørne pejs. Det kan bygges selv i et lille rum, og et enkelt, ukompliceret design kan gentages af enhver begyndermester.

Funktioner og fordele ved hjørne pejse

Placering af et ildsted i hjørnet af rummet går tilbage til det tidspunkt, hvor det spillede en mere anvendt rolle end et dekorativt én. Da det var nødvendigt at opvarme flere rum med en opvarmningsanordning, var placeringen i skæringspunktet mellem væggene den mest fordelagtige både fra varmeteknisk synspunkt og fra et rent praktisk synspunkt. Hjørne pejs kunne installeres i et lille rum, hvor en fuldgyldig varmeenhed simpelthen ikke kunne passe.

Hjørne pejsen skaber en atmosfære af komfort, varme og velvære i huset

Derudover blev husejere tiltrukket af prisen på at bygge en varmeenhed, som var væsentligt lavere end ved installation af en klassisk pejs. Dette skyldes det faktum, at vinkelstrukturen kun kræver konstruktion af en facade, mens vægmonterede modeller også har brug for sidevægge. I det første tilfælde vil naturligvis meget mindre materiale være nødvendigt, og byggetiden reduceres med næsten halvdelen. Selvom pejsen i vores tid har mistet sit eksklusive formål, er tendensen til at optimere plads og omkostninger under dens konstruktion fortsat.

Alle hjørne pejse kan opdeles i to grupper:

• symmetriske design;
• pejse i asymmetrisk type.

Symmetrisk pejs med en halvcirkelformet portal

I tilfælde af en symmetrisk installation passerer vinkelens halvering nøjagtigt i midten af ​​portalen til varmeapparatet og opdeler visuelt dens ildkammer i to lige store dele. I dette tilfælde kan frontpanelet placeres både i en lige linje og i form af en bue eller en brudt linje.

Forbrændingskammeret i en asymmetrisk pejs forskydes til siden og er ofte overfor en af ​​væggene. Varmeren selv ligner en vægmonteret komfur med en åben eller lukket ildkammer, og dens portal suppleres med en sidevæg. Ofte erstattes det med en metal- eller stenkolonne, der får et unikt design.

Hjørne pejse har praktisk taget ingen ulemper, mens deres funktioner forudbestemmer en række strukturelle og operationelle fordele.

• Universalitet. Varmeindretninger af denne type kan varme rum med et areal på mere end 100 kvadratmeter. m derfor velegnet til små landejendomme og store landhuse.
• Pladsbesparelse. Installation af en trævarmegenerator i hjørnet af rummet sparer plads betydeligt. Symmetriske modeller med en konkav portal giver optimal plads.
• Høj varmeeffekt. Varmen fra pejsen spredes ikke kun ved konvektion, men også på grund af stråling. Dette giver dig mulighed for at hæve lufttemperaturen i rummet fra 0 ° C til + 20 ° C på kun 1-2 timer.
• Ved at installere en varmeenhed i hjørnet kan du straks opvarme tre værelser i huset.
• Muligheden for at konstruere en ovn med enhver konfiguration.

Som du kan se, er der mange fordele ved dette design. Hvad angår de negative aspekter, er vinkelmodellerne i denne henseende ikke forskellige fra væggen. Et åbent brændstofkammer tillader ikke en fuld røgstrømning, da trækket kun er nok til at fjerne forbrændingsprodukter gennem en direkte kanal. På grund af det faktum, at det meste af varmen går ud sammen med røg, når effektiviteten af ​​hjørne pejse sjældent 20%. Der kan heller ikke være tale om varmeopsamling - når træet brænder ud, køles brændeovnets vægge hurtigt ned.

Asymmetrisk hjørne pejs ser stilig og elegant ud

Designfunktioner

Hovedelementerne i hjørnespisen er brændstofkammeret og skorstenen. Fra det korrekte størrelsesforhold for disse elementer afhænger af, hvor effektiv og produktiv varmeren er. Basen på strukturen kaldes et ildstedbord, der er placeret på gulvniveau og hviler direkte på fundamentet. Foran pejsen er der anbragt en før-ovn platform. Det er lagt med ildfast mursten og dækket med keramiske fliser eller metalplader. I henhold til brandsikkerhedsstandarder skal platformen stikke ud over portalen med mindst 30 centimeter på hver side.

Enheden i hjørne pejsen - tegning

Over pejsebordet er placeret under - et sted, hvor brænde er lagt. Det kanoniske design indebærer ikke installation af en rist, men er ofte monteret for at øge opvarmningsanordningens ydelse. Derudover i ovne med en lukket ildkasse giver det nedre slag dig mulighed for at justere flammeintensiteten. Takket være dette er det muligt at strække brændtiden for et brændstofbogmærke, hvilket betyder at øge effektiviteten af ​​strukturen.

Under, ligesom ildkammeret, spreder de sig med ildfaste materialer - temperaturen i denne zone overstiger ofte 1000 ° C. Ofte, for at forbedre den varmeemitterende evne, står bagvæggen overfor en rustfri stålplade eller en støbejernsplade. For yderligere at forbedre varmeoverførslen til pejsen udføres bagenden af ​​ovnen med en hældning fremad. Dette giver dig mulighed for direkte termisk energi mod gulvet.

En røgopsamler (hailo) er arrangeret over ildkammeret - et kamera i form af en afkortet pyramide med en lille tærskel foran. Denne barriere forhindrer blanding af kold luft med forbrændingsprodukterne og fungerer som en yderligere barriere for at forhindre, at røg kommer ind i rummet.

På rygkassens bagvæg er der en tand (skorsten) - et fremspring nødvendigt for dannelsen af ​​den såkaldte gastærskel. Takket være det er det muligt at reducere strømningshastigheden for brændende gasser og få dem til at forblive længere i forbrændingszonen. Skorstenstænder fælder sot i skorstenen, og forhindrer, at den falder ned i forbrændingskammeret. Af denne grund installeres en dør til rengøring af skorstenen ofte i nærheden af ​​en mursten.

I stedet for overgangen fra Hail til skorstenen er der installeret en ventil, der regulerer trækningen. Det blokerer også for varm luft fra rummet, efter at brænden er helt udbrændt.

Udformningen af ​​røret til fjernelse af forbrændingsprodukter adskiller sig ikke fra skorstene fra andre brændeovne. For at sikre god trækkraft hæves røret over tagets ryg, men ikke mindre end 5 meter fra ildstedet (rist).

Beregning af de største størrelser

Som nævnt tidligere afhænger den korrekte betjening af pejsen primært af størrelsen på dens ildkammer og skorstens tværsnit. Hvis parametrene ikke stemmer overens, falder varmeovnen til varmeelementet markant, eller ildstedet kaster røg ind i rummet. Når du designer en pejs, skal du overholde reglerne:

• Tværsnittet i ovnvinduet må ikke overstige 2% af det samlede areal i rummet. Arbejdskammerets højde vælges således, at det ikke overstiger en dybde på mere end 2 gange.
• For at bestemme kvadratet på ovnens fyr, multipliceres mundområdet med en faktor 0,7.
• Brandkammerets dimensioner: bredden skal være 20–40% mere end højden.
• For at beregne arbejdskammerets dybde multipliceres dets højde med en faktor 0,5–0,7.
• Hvis designet af pejsen involverer tilstedeværelsen af ​​en lavere blæser, skal arealet af dens kanal i lyset være mindst 200 kvadratmeter. cm.

Hvad angår skorstenens parametre, kan dens tværsnit ikke være mindre end 10% af ovnvinduet. Når man bygger en skorsten, anbefaler eksperter at man ser på åbningens koniske form. Under alle omstændigheder skal røgkanalens størrelse være mindst 140x270 mm for en murstenstruktur og Ø150 mm for en rund stigning.

Netværket har mange programmer til beregning af hovedparametre for hjørne pejse. Derudover kan du bruge de færdige tabeller, der angiver designparametre for deres komponenter, afhængigt af det opvarmede rum. En af dem er givet nedenfor.

Tabel over de vigtigste dimensioner på hjørne pejse afhængigt af det opvarmede rum

Du kan bruge ordninger og ordrer på eksisterende varmeapparater.

Enkel hjørne pejsearrangement

Den nøjagtige mængde materiale, der kræves, afhænger af designen af ​​pejsen og dens størrelse. For at beregne antallet af mursten anbefales det at bruge ordreordningen. Derudover betragtes hver halvdel eller tre-fire, der er angivet på diagrammet, som en hel mursten, og den opnåede værdi som et resultat af beregninger ganges med en faktor 1,2. Dette giver dig mulighed for at foretage en lille margin i tilfælde af ægteskab eller skade under transport og losning. Hvad angår mørtlen, skal du derefter en spand med den færdige murblanding for hver 50 mursten for at fremstille 5 mm tykke samlinger.

Nødvendige værktøjer og materialer

Du har brug for et minimumsværktøj af værktøjer, som sandsynligvis findes i enhver hjemmemester. Her er en komplet liste over alt hvad du har brug for:

• manipulering til komprimering af jord;
• bajonet skovl;
• regel for udjævning af fundamentet
• en fortøjningssnor, der gør murværket perfekt lige;
• Hammer;
• bygningshjørne, loddelinje og niveau;
• spande til mørtel og vand;
• samling til murværk;
• en murhammer eller, som det også kaldes, en lille pickaxe;
• murske (murske);
• roulette;
• mallet med en gummi strejker;
• vinkelsliber;
• skærehjul til arbejde på sten og metal;
• tang.

For at lægge en pejs, har du brug for værktøjer, som enhver ejer finder

I processen med at oprette en pejs skal du udstyre et pålideligt fundament. For at gøre dette skal du forberede:

• tagmateriale eller andet valset materiale til vandtætning;
• et konstruktionsgitter med celler, der er 100 mm i størrelse til forstærkning af fundamentpladen (andre materialer, der findes på gården, kan bruges som armbælte - stykker stålstang og armering, stykker rør, hjørner osv.);
• sand;
• knust sten (fraktion 20-30 mm) eller grovkornede granitskærme;
• træ til arrangement af forskalling (det er bedst at bruge brede kanter, men forskellige afskæringer såvel som brugte træmaterialer gør det);
• cementkvalitet M-400 eller højere;
• søm til forskallingssamling;
• ståltråd, hvis forstærkningsbæltet strikkes fra forstærkning eller stang.

Zoner med høj temperatur i ovnen og skorstenen er anlagt med ildstensten

Materieliste:

• ildfast mursten - du kan bruge enhver, men for nemheds skyld er det bedre at tage chamotte klasse SHA-8 med standardstørrelser;
• rødbrændt mursten af ​​klasse M-150 og højere;
• vendt mursten (det bruges til murværk af udvendige overflader, medmindre der antages en anden dekorationsmetode);
• cement;
• ler;
• sand;
• stålhjørne med hyldernes dimensioner 50x50 mm eller 60x60 mm (nødvendigt som understøtninger til overlapning af ovnens ildsted og bue);
• plader, skinner og krydsfiner til fremstilling af skabelonen, hvis overlapningen af ​​brændstofkammeret vil være i form af en bue;
• speciel type metalventil - med et langt håndtag;
• pejsekassette, hvis den er beregnet til at installere en fabriksovn;
• varmebestandig termisk isolering fra asbest eller basalt;
• Dekorationsmaterialer.

Opløsningen kan fremstilles ikke ud fra individuelle komponenter, men fra en færdiglavet blanding til murovne. Varmebestandige forbindelser til konstruktion af komfurer og pejse i en lang række findes på hylderne i byggeforretninger.

Murværksmørtel kan fremstilles ud fra købt blandinger

Nødt til at passe på skorstenen. I tilfælde af fremstilling af en skorsten fra mursten er det nødvendigt på forhånd at tænke på sikkerheden i dets drift. Da funktionen ved varmeapparatet er en næsten direkte gaskanal, er det ikke ualmindeligt, at brændende askepartikler og sod flyver ud af skorstenen under intens forbrænding. Designet vil være i overensstemmelse med brandsikkerhedsstandarder, hvis skorstenen er udstyret med en gnistfanger. For at beskytte den lodrette kanal mod atmosfæriske fænomener og øge trækkraften er der behov for en deflektor. Derudover vil det beskytte strukturen mod vinden og forhindre dannelse af turbulente strømninger i den øverste ende af røret.

Forberedelse til konstruktion

Sædevalg

Vinkeldesignet skitserer en meget smal cirkel af mulige muligheder for at placere en varmeenhed - i krydset mellem rumets indre eller ydre vægge. Ikke desto mindre påvirker det korrekte valg af installationssted alvorligt både installationens lethed og enhedens termiske effektivitet under drift.

Oftest installeres en pejs i det største rum - stuen eller hallen, da det kræver meget luft for at fungere korrekt. Mindste pladsbehov er 20 kvadratmeter.

Erfarne brændeovne anbefaler, at man installerer en pejsovn på rumets indre vægge. Ellers vil varmeeffekten fra varmeenheden uundgåeligt falde såvel som problemer med skorstenens funktion.

Pejsen skal ikke placeres overfor døre og vinduer, da når de åbnes, dannes et træk mellem ildkammeret og åbent vindue (dør). Derudover er det nødvendigt at overholde betingelsen for taghøjdenes nærhed - dette vil i høj grad lette processen med at bygge en skorsten. Derudover ser en kort skorsten uden for bygningen mere harmonisk ud mod taget.

Sørg for at være opmærksom på de områder i rummet, der kommer i kontakt med de enkelte dele af trævarmegeneratoren. Bjælker og spær bør ikke være på stedet for montering af skorstenen, og understøtningstømper er ikke tilladt under trægulvet.

En pejs med et lukket ildkammer sikrer konstant træk uanset installationens placering. Betjening af opvarmningsenheden med en støbejernskassette ledsages næsten aldrig af udsendelse af røg i rummet.

Sådan bygger du et fundament

En ideel mulighed er at udstyre bunden af ​​pejseovnen, selv på byggetrinnet. I dette tilfælde kan pladen fyldes med den samme opløsning, der bruges til opførelse af bygningens båndfundament. Den eneste betingelse er, at det mellem strukturer er nødvendigt at tilvejebringe et mellemrum på 5 til 10 mm bredt. Faktum er, at bygningens massive vægge til sidst vil falde ned. Samtidig forskydes de enkelte dele af pejsen, og dette er fyldt med udseendet af revner og tårer i væggene i dets kamre. For at forhindre, at dette sker, er fundamentet på varmeapparatet aldrig forbundet til bunden af ​​huset.

Et separat fundament til en pejs er udstyret, selvom det vil blive bygget under opførelsen af ​​bygningen

Hvis pejsen skal bygges under reparation eller genopbygning, skal du fjerne en del af gulvet. Hvis der er installeret et trægulv i huset, skæres det ud på stedet for installationen af ​​pejsebordet, hvilket efterlader en margen på 10-15 cm i hver retning. Til dette formål kan du enten bruge en konventionel båndsav eller mekanisk værktøj - en puslespil eller en håndsirkel. I den resulterende åbning graves der en pit på 0,5–0,6 m dybde. Det er praktisk at udføre yderligere arbejde i henhold til nedenstående skema.

1. Bundens bund er dækket med et lag sand med en tykkelse på højst 15 cm. Herefter komprimeres bulkmaterialet ved trampning efterfulgt af spild med vand.
   

   I sandet eller sandet lerjord kan pitvægge smuldre, hvilket forhindrer byggeri. For at forhindre, at dette sker, er sidefladerne dækket med en plastfolie.

2. På sandet er det nødvendigt at hælde knust sten med en tykkelse på 10-15 cm. I nogle tilfælde kan du bruge granitflis eller brudt mursten.
3. Stærke træblokke er tilstoppet i hjørnerne, hvortil forskallingsplader spikres. Når dette arbejde udføres, er det nødvendigt at overvåge udskæringen af ​​de øverste plader. De skal justeres så nøjagtigt som muligt med hensyn til niveau, da dette påvirker den geometriske nøjagtighed af strukturen.
   

   Hvis forskallingen bliver slået ned fra smalle plader, vil der uundgåeligt mellemrum være mellemrum, gennem hvilke cement vil strømme. For at undgå en sådan gener er meget enkel - dæk blot væggene i trerammen med plastfolie eller andet vandtæt materiale.

4. I en højde på 5-10 cm fra bunden installeres et forstærkningsbælte. Til dette drives flere metalstifter, ind i hvilke konstruktionsnet er fastgjort med en striketråd. En anden mulighed er at installere en armerende struktur på halvdelene af mursten.
5. Blanding af knust sten, sand og cement M-400 i et forhold på 4: 3: 1, tilbered beton. Hvis der anvendes granitscreening, skal forholdet til cement være 3: 1. Sand bruges ikke.
6. Beton hældes i formen og udsættes for komprimering ved vibration, ramming eller bajonet. Derefter jævnes overfladen.
7. Den foreløbige størkning af opløsningen afsluttes i 5-6 timer. Efter dette tidsrum er strukturen dækket med tagmateriale og inkuberet i flere uger, indtil betonen sætter sig fuldstændigt.

Nogle gange er det umuligt at udjævne fundamentets overflade på grund af brugen af ​​grov grus. I dette tilfælde udføres fyldningen af ​​basen i to trin. Først fyldes en 4/5 form med beton og komprimeres. Den resterende 1/5 del hældes med en almindelig cement-sandmorter. Derefter er det ikke vanskeligt at bringe overfladen på fundamentpladen i korrekt form.

Forberedelse af murmørtel

På trods af det faktum, at detailkæder tilbyder en lang række varmebestandige blandinger, foretrækker erfarne komfurproducenter den gamle, tidstestede leropløsning. For ham er det bedre at bruge ler med et højt fedtindhold, der er gennemblødt 1-2 dage før arbejdsstart. Det resulterende stof filtreres gennem en sigte, medens der æres uopløste klumper.Efterfølgende vil en ensartet konsistens gøre det muligt at lægge en mursten på en søm i enhver tykkelse op til den anbefalede 3 mm.

Sand, inden det blandes med lermasse, sigtes gennem en sigte. Eksperter anbefaler brugen af ​​groft flodsand, men du kan komme forbi med almindeligt sand, der udvindes i stenbrud.

Det er ikke tilfældigt, at vi nævnte, at det er bedst at tage fedtet ler. Faktum er, at efter tørring revner det mindre. Hvis det lykkes dig at få den blå ler, skal du vide: der er ikke noget bedre materiale til at lægge komfurer. I det mindste er det præcis, hvad komfurproducenter med stor erfaring siger.

Før man fortsætter med murværket, er det nødvendigt at bestemme den rigtige sammensætning af leropløsningen

Sand sættes til leropløsningen lige inden murværkets start. Dens mængde afhænger af fedtindholdet i materialet, derfor anvendes følgende metode til at bestemme den korrekte andel: en kugle med en størrelse, der er lidt større end en ping-pong-kugle, rulles fra en opløsning, og derefter placeres den mellem to lige planke. Klem dem forsigtigt sammen, de ser på hvilket tidspunkt klumpen vil begynde at knække:

• hvis kuglen falder fra hinanden næsten øjeblikkeligt, indikerer dette et forøget indhold af sand i opløsningen;
• Hvis kuglen er komprimeret til halve diameteren, og der ikke er opstået revner, er sand i lerblandingen ikke nok.

Den ideelle kombination er det forhold, der fører til revner, når klumpen komprimeres med 1/3 af diameteren. Murværk bør kun udføres med en sådan løsning, ellers kan der ikke tale om styrke og tæthed i sømmene.

Montering af murpejs: trin for trin instruktioner

Erfarne mestere har deres egne hemmeligheder og bedste praksis. Vi vil dele nogle af dem med dig:

1. Det er nødvendigt at tage alle møbler og møbler ud fra rummet. Husk, at det er en meget støvet og beskidt forretning at lægge en pejs og sætte den i drift.
2. Det er muligt at starte konstruktionen først efter 28 dage - dette er den periode, der er anbefalet af cementproducenter til fuldstændig indstilling af beton.
3. Inden arbejde skal mursten blødlægges i flere timer i vand. Ellers vil de overdreven dehydrere murblandingen, hvilket vil reducere styrken i samlingerne og hele strukturen som helhed.
4. Selv erfarne brændeovne opretter strukturen på en tør måde, det vil sige uden at bruge en løsning. Dette giver dig mulighed for at forstå varmekredsen grundigt og undgå fejl i ordren. Hvad angår begyndende mestre, tilrådes de at lægge hver række tør, selv efter at arbejdet går i en fase af grundig konstruktion (ved hjælp af sand og lerblanding).

Til gengæld ønsker vi også at give en lille anbefaling. Før du begynder at lægge den første mursten, skal du udskrive ordrediagrammerne på separate papirark. I løbet af arbejdet kan de beståede rækker krydses ud - dette giver dig mulighed for at holde styr på din konto og spare tid på unødvendige kontroller.

Samlingernes tykkelse, når man lægger pejsen, skal ikke være mere end 3-5 mm

Kun når du har fundet ud af alle nuancerne, kan du hente en murske og begynde at bygge en pejs. Den trinvise udførelse af arbejdet giver dig mulighed for at organisere arbejdsgangen korrekt og undgå fejl, derfor anbefaler vi at bruge instruktionen, der drøfter funktionerne i murværket af individuelle dele af enheden.

1. De forreste rækker er ikke blot glat. De skal være ideelle, da den geometriske nøjagtighed af hele strukturen afhænger af dette. Du kan muligvis endda nødt til at tegne konturerne af kropstykket på fundamentet vandtætning. Murværk udføres fuldt ud i fuld overensstemmelse med ordreordningen.
2. Sidevæggene, der begynder at sprede sig i den anden række, danner et undervinduesrum, der er nødvendigt til tørring og opbevaring af bjælker. Tættere på den ydre kant af mursten er det nødvendigt at lægge et metalhjørne 600 mm langt.I fremtiden vil det tjene som en støtte til murstenene i ovnharden.
   

   Metalhjørner fungerer som en pålidelig understøttelse af murstenene i den øverste række

3. Lægningen af ​​den tredje række svarer til den foregående, idet den eneste forskel er, at der er lagt en metalplade, som er 3-5 mm tyk, på et stålhjørne. For øvrigt er det muligt at blokere undervindukammeret på en anden måde - ved hjælp af fire parvis svejste hjørner 60 mm brede. Funktioner ved denne metode kan ses på illustrationer.
4. Den fjerde i nærheden er et muret kammer til brænde.
   

   Overlapper en niche til brænde

5. I den femte række kommer fireclay mursten til spil. De lægger bunden af ​​ovnen.
   

   Bunden af ​​ovnen er udsat for høje temperaturer, så den er anlagt med ildstedsten

6. Før man begynder at lægge 6-8 rækker, sættes en cirkel til bearbejdning af sten på kværnen, og ildstedstenen opløses i to tynde halvdele. De er nødvendige for foring af forbrændingskammeret.
7. Fra den syvende til den niende række, samtidig med sidevæggenes opbygning, lå ovnens skrå bagside. Dette forbereder basen til dannelse af skorstentanden.
   

   Murværk kan være påkrævet under murværk

8. Den tiende og den ellevte række udføres i overensstemmelse med reglerne, og fortsætter med at øge arrayet til varmeapparatet.
9. For at begynde at blokere ildkammeret lægges to stålhjørner med en længde på 600 mm langs den ydre kant af den tolvte række. Samtidig er de orienteret af vandrette hylder indad.
10. I den trettende og fjortende række udføres den forreste overlapning af ovnvinduet. For at gøre dette installeres fireclay og røde mursten på kanten, parvis forbindes til hinanden. Naturligvis skal chamotte være placeret på siden af ​​højtemperaturzonen.
11. På den femtende række afslutter de med at lægge bagvæggen og røgtanden. På dette tidspunkt begynder overgangen mellem ovnen og skorstenen.
    

    Skorstenstand

12. For at danne et kropsstykke skubbes sekstende og syttende række mursten ud.
13. Fra den atttende række er det indre af pejsen indsnævret, hvilket udstyrer en røgkasse. Røgges tværsnit reduceres til den tyvende række.
14. Fra den 21. til den 24. række er en røgkanal anlagt. Denne del af pejsen kan ikke kaldes en fuldgyldig skorsten, fordi den ud over skorstenen også har elementer af sidevæggene på varmeren.
15. Fra den 25. række øger de overgangsdelen af ​​skorstenen, kaldet nakken. I denne del af røret installeres en ovnventil. I det præsenterede design monteres dette element efter lagt den 27. række.

For at fremstille ovnens buede loft skal du have en skabelon med krydsfiner og træplader

Portalen til den præsenterede pejs har et rektangulært ovnvindue. Om ønsket kan det udføres i form af en bue. For at gøre dette installeres en skabelon lavet af lekter og krydsfiner på murstøtter. Mursten, der er forudskåret i samme form, placeres "på poten".

Skorsten installation

De, der mener, at skorstenen kun er en direkte kanal til udgang af røggasser, bør se nærmere på skemaets og reglerne for skorstenen, som eksperter anbefaler til at udstyre brændeovne. Indvendigt er det virkelig et hult rør med rektangulært tværsnit. Med hensyn til det udvendige opfylder dens konfiguration et vigtigt funktionelt formål.

Skorsten design og arrangementer

Fortykningen i krydset med loftet kaldes en fnug. Takket være flere ekstra rækker mursten er det muligt at reducere temperaturen på udstødningsgasserne, så der ikke er behov for at installere et varmeisolerende lag. Hvis du installerer en lige, tynd kropsstigerør, skal loftet beskyttes med flere lag asbest eller basaltplader.

På tagniveau udvides skorstenen og modtager den såkaldte oter.Ud over det æstetiske formål spiller en sådan udvidelse en anden, ikke mindre vigtig rolle. Under regn er det oteren, der ikke tillader nedbør at dræne på den ydre overflade af stigerøret og beskytter mursten mod ødelæggelse. Hvad angår beskyttelsen af ​​røgkanalen, er toppen af ​​røret til dette formål kronet med en metalkappe.

Ellers skal konstruktionen af ​​skorstensrør styres af de samme krav som for andre brændeovne. Trækkraften, og derfor ildstedets betjeningsevne, afhænger af den korrekte placering af strukturen på taget. Du kan gøre dig bekendt med skorstens installationsregler ved nøje at studere nedenstående diagram.

Skorstensinstallationsdiagram i forhold til ryggen og bygningens tag

Pejs dekorationsmetoder

Hvis der blev anvendt beklædning af mursten af ​​høj kvalitet, når man lægger de udvendige vægge, er alt det, der kræves for at forbedre strukturens æstetik, at afslutte samlingen. For at gøre dette aftørres de, og den udvendige overflade er fordækket med et specielt værktøj - broderi. Det er også nødvendigt at polere murstenens buler og dække væggene med en speciel sammensætning. Enkelheden med denne metode har et stort minus - med tiden mørker ildstedets overflade og mister appellen.

En meget enkel måde at forbedre pejsens udseende er pudsning på. Færdiglavede dekorative kompositioner er bedst egnet til dette, der præsenteres i et bredt sortiment på hylderne i detailkæderne. Pudsearbejder kan kun startes, når væggen i pejsen er tørret og krympet. Om nødvendigt kan portalen males med vandbaseret maling, men dette kan først startes, når finishlaget er helt tørret.

Pejs pyntet med natursten, som om den blev overført fra ridderens og smukke damer

I øjeblikket er der mange muligheder for at vende mod pejsen med materialer af naturlig eller kunstig oprindelse. Fliser hjælper med at gøre brændeovnen lys og uimodståelig. De vil transformere varmelegemets portal fuldstændigt og gøre den på en speciel måde varm og hjemlig. Efterbehandling med marmorplader eller sten vil tværtimod skabe virkningen af ​​en dyr og præsentabel struktur. Hvad angår vender hen mod pejsen med keramiske fliser, skal du kun vælge varmebestandige sorter - majolica, klinker, porcelæn stentøj eller terracotta. Naturligvis skal der kun lægges specielle, varmebestandige klæbemiddelsammensætninger, når man lægger overfor materialer.

7 hemmeligheder om korrekt drift

1. Tændingen af ​​pejsen begynder med at åbne skorstenventilen og kontrollere trækningen. Rist risten, luftindløbet og skorstenen ved den mindste mistanke om omvendt træk.
2. Hvis pejsen ikke har været brugt i lang tid, begynder tændingen med fjernelse af kold luft fra skorstenen. For at skubbe til luftstik og skabe en positiv trækkraft i skorstenen er det nok at tænde en bunke halm eller tørt papir under gaskanalen. Fortsæt med ildstedets indsats kun efter at have sørget for, at udkastet vises.
3. Når man vælger brænde, foretrækkes osp, bjørk, eg, bøg, hornbjælke. Aspen-brænde danner ikke kun den mindste mængde sod, men hjælper også med at rense sotkanaler. Komfurer anbefaler hver tiende ildkasse at udføre asp.
4. Til fyring er det praktisk at bruge fliser af nåletræ, fyrretræ eller grankegler samt spåner.
5. Læg ikke ovnen mere end 1/3 af lydstyrken. Dette skaber en optimal balance mellem produktiviteten og effektiviteten af ​​trævarmegeneratoren.
6. Man skal være særlig opmærksom på tilstrømningen af ​​frisk luft ind i rummet. Hvis huset har moderne vinduer og døre, er det nødvendigt at tilvejebringe et ventilationssystem.
7. Ved daglige ovne fjernes sod umiddelbart efter afslutningen af ​​opvarmningssæsonen.Hvis branden kun tændes i weekender og helligdage, udføres servicen ikke mere end en gang hvert tredje til fire år.

Video: gør-det-selv hjørne mursten pejs

En hjørne pejs kan transformere det indre af dit hus eller hus. For at oprette en varmeenhed er inden for enhver hjemmemester, behøver du bare at forstå reglerne og udføre arbejdet med behørig omhu og nøjagtighed. Tro mig, alle økonomiske, midlertidige og fysiske investeringer vil være berettigede den allerførste aften, der blev brugt på din egen ildsted, under de beroligende flammer og knitring af brændende træstammer.