תנור בוער ארוך: עיצוב פשוט עבור DIY

כּוֹרַח במוסכים חימום, סדנאות וחצרים אחרים למטרות משק בית גורם לכם לחפש דרכים פשוטות וזולות לחימוםן. בעידן החשמל בעלות נמוכה לא היו בעיות בכך - ניתן להשתמש בתנור אוויר אלמנטרי שהורכב מחתיכת צינור אסבסט וספירלה של ניכרום. כיום הפעלת אפילו מחמם אינפרא אדום חסכוני תביא לפרוטה יפה, ועדיף לא להיזכר בכלל בציוד המלאכה הגרוטני.

הדרך החוצה ממצב זה שוכנת על פני השטח - מספיק להכין כיריים עם כיריים עם כפות ידיים במו ידיכם. בעלי מלאכה פיתחו יותר מתריסר מבנים פשוטים ויעילים שנועדו להשתמש בדלקים נוזליים או מוצקים. אם הבחירה שלך היא מחמם בוער או שורף עצים, לא תמצא עיצוב טוב יותר מכיריים ארוכות.

סודות פעולה ארוכת טווח של יחידות דלק מוצק

הסתר את כל הסוד של תנורים בוערים ארוכים בשיטת מילוי הדלק לתוכו. עצי הסקה בכבשן כזה נדלק מלמעלה, ולכן אין סכנה לשרוף בו זמנית את כל בולי העץ בתא הדלק.

למרות המראה הלא יומרני, תנור בוער ארוך-בית מתחרה בהצלחה עם תנורי עץ רבים מתוצרת מפעל

בנוסף, שיטת אספקת האוויר תורמת לכך. חמצן, הכרחי לבעירה, מגיע רק לשכבת הדלק העליונה. פתרונות כאלה מאפשרים להגדיל את גודל הסימניה ככל שממדי הכבשן מאפשרים. כמובן שזמן הפעולה הרצוף של יחידות כאלה גדל פי עשרה.

סוד תנורים בוערים ארוכים הוא דרך יעילה לשרוף דלק

הפירוק הפירוליטי של דלק מוצק, המתרחש בטמפרטורה גבוהה וחסר חמצן, מאפשר להגדיל עוד יותר את משך מחזור החימום אחד. עצי הסקה לא נשרפים, אלא מעשנים, ובמקביל מייצרים מספר רב של תרכובות פחמימניות נדיפות. גזי פירוליזה נשרפים מתחת לגג הכבשן עם שחרור כמות גדולה של חום. לפיכך, ההכתבה תורמת להתארכות תקופת הבעירה הרציפה, והפירוליזה מאפשרת להגביר את היעילות של מחולל החום פעמים רבות.

אפשרות נוספת לכבשן בוער ארוך היא Bubafonya. אתה יכול לעשות זאת בעצמך בבית. המאמר הבא שלנו מספק תרשים והוראות התקנה שלב אחר שלב:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/bubafonya-svoimi-rukami.html.

המכשיר ועקרון הפעולה של תנור בוער ארוך

השיטות שתוארו לעיל להגדלת זמן ההפעלה הרציפה של הכבשן יושמו בהצלחה בבניית תנור לבטן שנקיים שאנו מציעים לייצור. היחידה מורכבת ממספר חלקים בלבד והיא נבדלת בפשטותה הבלתי רגילה, אולם עם זאת אינה מונעת ממנה להתמודד בהצלחה עם מכשירי חימום מורכבים יותר.

עצי הסקה מונח במקרה, אשר מבוצע לרוב בצורה של צילינדר. מלמעלה נלחץ על הדלק על ידי מתקן חלוקת אוויר בצורת מוט חלול עם בוכנה (דיסק מתכת כבד שבמרכזו נוצר חור לאספקת אוויר). להבי תמיכה (להבים) מרותכים לתחתית לביבות הפלדה שרוחבה קובע את גובה הפער בין הדלק לבוכנה. במילים אחרות, גודל תא הבעירה תלוי בגודל הלהבים. צינור מרותך לחלק האחורי של הדיסק, דרכו נכנס אוויר לתנור. כדי לווסת את כמותו, ניתן לחסום את הערוץ באופן מוחלט או חלקי על ידי תריס הזזה.

המכשיר ועקרון הפעולה של תנור בוער ארוך

צינור נחתך לחלקו העליון של הכיריים לחיבור הארובה. כדי להבטיח מתיחה נכונה, גובה הצינור צריך להיות לפחות 4 מ '. על גבי היחידה נסגר מכסה, שיש בו חור למכשיר חלוקת האוויר.

אוויר ראשוני מועבר ישירות מתחת לבוכנה המחלקת את חלל העבודה לשני תאים. מינון מדויק של חמצן מאפשר להפחית את עוצמת הלהבה, ותורם למעבר למצב ייצור הגז. במקרה זה, אנרגיה תרמית משתחררת לא רק על ידי שריפת דלק, אלא גם על ידי גזי פירוליזה אשר נשרפים באופן פעיל מתחת לחיפוי. חמצן משני לחמצון שלהם מועבר דרך חלון מיוחד בחלקו העליון של הכבשן, ובמקרה הפשוט ביותר, דרך הפער בין צינור אספקת האוויר לכיסוי העליון. לאחר שריפת שכבת העציץ העליונה, דיסק המתכת צונח תחת משקל משלו, ומספק גישה לחמצן לאופק הדלק החדש.

מוצרי בעירה מוציאים מהתנור דרך ארובה שנחתכת לחלקו העליון של הגוף. על מנת להגביר עוד יותר את העברת החום, הארובה מחוברת למכשיר החימום באמצעות מעבר אופקי קטן, הממלא את התפקיד של מחליף חום אוויר.

מה שאתה צריך כדי לעבוד: כלים וחומרים

דגם זה של תנור "משחק ארוך" יכול להתבצע תוך מספר שעות בלבד. כל מה שצריך לשם כך הוא רצון גדול וארגון נכון של תהליך העבודה. תצטרך גם להבין היטב את עיצוב היחידה ולהכין מראש את כל מה שאתה צריך.

מהכלים שתצטרך:

• מכונת ריתוך - הטוב ביותר למטרות אלה הוא מהפך קטן וקל משקל בעל היכולת להתאים את חוזק הזרם ל -200 A;
• מטחנת זווית (מטחנת קולו או "מטחנה");
• דיסקי חיתוך וטחינה המיועדים לעבודות מתכת;
• מכונת קידוח או מקדחה חשמלית;
• סט מקדחים;
• פטיש בינוני;
• מציצה;
• אִזְמֵל;
• מזחלת;
• מדידת סרט וסרגל מתכת;
• ליבה (מכשיר המיועד לסימון, הקלה בקידוח);
• מגרד לסימון משטחי מתכת.

באשר לחומרים, אין צורך לעקוב בדיוק אחר הרשימה. כל הקסם של עיצובים תוצרת בית הוא בדיוק שהם ישתמשו בכל ברזל שניתן למצוא בחצר האחורית או בפינות המוסך (בית המלאכה).

לייצור גוף הכבשן, כל יכולת כוללת, למשל, חבית מתכת מיותרת, מתאימה

אז, רשימת החומרים הדרושים:

• צינורות פלדה בקוטר של 80 עד 250 מ"מ, הדרושים לייצור אוויר וארובה.
• מיכל מתכת מתאים בקוטר 300 עד 600 מ"מ בעובי קיר של לפחות 2.5 מ"מ (אתה יכול להשתמש בבקבוק גז שפג תוקפו, חבית דלק או אורך צינור של לפחות 120 ס"מ);
• סדין מתכת בעובי של לפחות 4-5 מ"מ ממנו תיוצר בוכנת חלוקת האוויר;
• צירי מתכת חזקים שיידרשו להרכבת דלתות הכבשן והאפר;
• חוט אסבסט (יש צורך לאטום את חלון הטעינה ופתחים מבצעיים אחרים);
• פינות עם מדף מגובה 50 מ"מ, תעלות וצינורות פרופיל - לייצור להבי מפזר אוויר, רגלי תמיכה ואלמנטים מבניים אחרים;
• פנקייק מתכת עגול בעובי של לפחות 5 מ"מ וקוטר 120-150 מ"מ (אתה יכול לקחת כל הילוך או מסובך מתאים מרכבים מנועים);

אם מתוכנן לצייד את מכשיר החימום במעיל מים, בנוסף יש צורך להכין פלדת גיליון בעובי של לפחות 2 מ"מ וצינורות לחיבור מעגל הנוזל למתחם החימום (אספקת מים חמים).

צינורות משמשים גם להרכבה של תנור לבטן עם מעגל מים. הוראות שלב אחר שלב ניתנות במאמר שלנו:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/burzhuyka-s-vodyanyim-konturom-svoimi-rukami.html

כיצד לתכנן כראוי תנור בוער ארוך: תרשימים וציורים

ככיסוי חיצוני לתנור בעירה בפירוליזה, אתה יכול לקחת כל מיכל מתאים. השימוש בחומרי פסולת יאפשר להשיג דוד בעל עלות כמעט אפסית. הדבר היחיד שצריך לעשות הוא לתכנן את כל האלמנטים המבניים האחרים בהתאם למידות המקרה שנבחר. זה יאפשר לבנות לא רק תנור זול, אלא גם תנור חסכוני.

כדי לקבוע את הגודל והפרמטרים המשפיעים על הביצועים והיעילות התרמית של הכיריים, תוכלו להשתמש בתכנית מיוחדת. כדי לבצע חישוב, החל מממדי הקיבולת שנמצאה, יש צורך למדוד את קוטרו (D) וגובהו (H). אלה יהיו הפרמטרים החיצוניים של התנור.

התוכנית לחישובי כיריים בוערת ארוכה תסייע להתאים את הפרמטרים של החלקים בהתאם לגודל הבסיס.

נוהל חישוב מלא:

1. היחס בין הקוטר (D) לגובה (H) של הכיריים צריך להיות בטווח של 1: 3 (5). בכיריים צרים וגבוהים מדי, אזור התפוצה של מוצרי הבעירה יימתח בגובה, מה שאומר שחלק מהגזים לא יוכלו להצית בזמן ופשוט להיכנס לצינור. אם אתה בונה יחידה נמוכה ורחבה, הבעירה על פני השטח תהיה לא אחידה מדי. אוויר זורם לאמצע הסימניה, כך שהדלק יישרף שם הרבה יותר מהר מאשר בקצוות. זה יביא להיווצרות של שקע במרכז הסימניה והבוכנה לתלייה על שרידים לא פתולים ליד הקירות. יחד עם זאת, לא ניתן לדבר על שום פעולה תקינה ובעיקר על שריפת פירוליזה.
2. עמידותו של מתקן החימום תלויה בעובי המתכת (Δ) הנדרשת לייצור הבית. מיכל עם קירות של 4–5 מ"מ מתאים ביותר למטרות אלה.
3. בעת חישוב מפיץ האוויר, חשוב לקבוע נכון לא רק את הקוטר, אלא גם את עובי הבוכנה. החלק המסיבי יתחמם ויחמם באופן פעיל את האוויר הנכנס לאזור הבעירה, מה שישפיע לטובה על ביצועי הכיריים. בנוסף, הדיסק הדק לא ילחץ בחוזקה למישור העליון של הסימניה, וזה יביא לעלייה בפער האוויר וצריכת דלק לא כלכלית.בוכנה כבדה מדי, להפך, תטה להפחית את המרווח. דחיסת דלק מוגזמת עלולה להוביל לניקוי מוחלט של הכיריים. המצב מסובך מהעובדה שמשקלו של פנקייק מתכת אינו תלוי רק בעובי שלו, אלא גם בקוטרו. לפיכך, ככל שהבוכנה תהיה גדולה יותר, כך המתכת נלקחת לייצור שלה.
   

   טבלה לחישוב עובי הבוכנה תעזור לכם למצוא את היחס האופטימלי לקוטר ולעובי לביבות הבוכנה.

4. הפער בין סימן הדלק לדיסק חלוקת האוויר נקבע על ידי גובה הצלעות (להבים) של הבוכנה. יש גם טבלאות מוכנות לחישוב שלהן. אם ממדי המבנה אינם נכנסים למסגרת שלהם, אז חישוב הלהבים מתבצע בשיטת הפרופורציות.
   

   הטבלה לקביעת פרמטרי הלהבים מתאימה לתנורים סטנדרטיים

5. היעילות של אספקת האוויר לאזור הבעירה תלויה בתצורת הקצוות של פנקייק חלוקת האוויר. אסור ללכת בדרך הפשוטה ביותר, לרתך קטעים ישרים של פינות או צינורות פרופיל לבוכנה. עדיף לכופף את הלהבים בחצי עיגול וריתוך בצורת טורבינה. זרימת האוויר במקרה זה לא תהיה למינרית, אלא סוערת, כך שדעיכת הדלק, ומכאן התפתחות הגז, תהיה אינטנסיבית יותר. היתרון של הלהבים המתולתלים נעוץ בעובדה שזרימת גזי הפירוליזה תידחף באופן פעיל יותר לפריפריה, מה שמאיץ את זרימת הגז.
6. בעת חישוב הארובה, השתמש בנוסחה S = 1.75P, כאשר P הוא כוח החימום של התנור בקוט"ש / שעה. הערך שהתקבל מעוגל, ומתאים את המספרים לקוטר הצינורות הזמינים.
7. בכניסה לארובה מותקן מנחת סיבוב, המכונה שער. יהיה צורך להסדיר את המתיחה.
8. חתך הרוחב של צינור אספקת האוויר d צריך להיות קטן פי 2 מקוטר הארובה. על מנת להפנות את זרימתו ללהבים, מותקן מפזר בערוץ אספקת האוויר. למטרה זו, תוכלו להשתמש בדיסק Ø120–150 מ"מ עם חור במרכז Ø15–20 מ"מ או בכל חלק מתאים מרכבי רכב או מכונות חקלאיות.
9. בין החור בדלת הטעינה לצינור אספקת האוויר, יש להשאיר פער δ שאמור להיות לא יותר מ- 2.5 מ"מ. יש צורך באספקת חמצן משני לאזור הבוערים. כאן אתה צריך להיות זהיר במיוחד ולא לחרוג מהערכים המומלצים, אחרת האוויר העודף "יימס" לעבר הארובה, ובמקביל יכניס גזי פירוליזה לצינור. לאותה מטרות, אל תסרב להתקין צווארון. גודלו L נלקח שווה ל- 80 × δ, אך לא גבוה מ- 200 מ"מ.
10. אורך צינור אספקת האוויר מחושב על סמך העובדה שעם הורדת הדיסק באופן מלא, הוא צריך להתעלות מעל הצווארון לגובה של q = L + 150.

כמובן, אין צורך לעמוד בממדים של כל חלקי הכבשן. ללא השלכות, ניתן לעגל אותם לכל כיוון. באשר לפערים וה- vias, הפעולה הנכונה של התנור תלויה בגודל שלהם. על פרמטרים אלה להיות מלאים לערכים המחושבים.

אין צורך להתקין דלת תנור לכיריים לבטן עם קוטר 450 מ"מ ומעלה, מכיוון שהיחידה נטענת בעץ בקלות דרך החלק העליון. עם זאת, אם גליל הגז משמש כגוף, אז קשיים במהלך פעולתו ממתינים לא כל כך במהלך הנחת הדלק, אלא בעת ניקוי הכיריים מאפר. כך שמכל ארוך וצר לא יגרום אי נוחות במהלך הפעולה, יהיה עליכם להתקין דלת מחבת אפר.

כדי לא לצייד את הפתח לניקוי התנור, תוכלו להשתמש בדיסק עם הצדדים, אשר מורידים לתחתית. מוט פלדה מרותך למרכזו יאפשר לשלוף בקלות את מיכל האפר. מוט המתכת אינו מפריע כלל לתפעול תנור הבטן - לאחר התקנת מחבת האפר בתחתיתו, הוא מועבר דרך צינור אספקת אוויר.

ערכות ורישומים מאפשרים לך לקבוע במדויק את כל הפרמטרים המבניים של מכשיר החימום ולבנות תנור לבטן יצרנית מכל מיכל מתאים. אין צורך לדבוק במדויק במידות - די בכדי לשמור על היחסים בין כל החלקים המרכיבים במבנה.

גלריית תמונות: סכימות וציורים של כיריים בוערות ארוכות

כיצד לבנות תנור בוער ארוך מחבית מתכת

אתה יכול לבנות אותו תוך מספר שעות בלבד, והחומר לעבודה יהיה חבית מתכת משומשת מהדלק, סדין מתכת עבה וחתיכות צינורות, פינות ותעלות שונות. כמובן שלאופציה זולה כזו יש חסרונות מסוימים הקשורים לעובי קיר קטן - זה משפיע גם על יכולת החום של המבנה וגם על חיי השירות שלו. עם זאת, לשימוש בגוף ממדי כזה יש יתרונותיו:

• הנפח יאפשר לתנור לעבוד עד 12 שעות בלשונית אחת;
• גם אם עם הזמן קירות החבית נשרפים, ניתן להחליף במהירות את גוף הכיריים;
• חתך הרוחב של פתח הטעינה מאפשר לחמם ולתחזק את הכיריים בקלות, כך שתוכלו לעשות זאת מבלי לסדר חלון טעינה ואפר.

יישום העבודה בשלבים יאפשר להימנע מטעויות ולהקל על ייצור יחידת חימום, שיכולה להועיל גם למתחיל וגם לאמן ביתי בעל ניסיון.

עבודת הכנה

לבניית גנרטור חום פשוט לעץ, כל חבית פלדה מחומרים ריאגנטים כימיים, דלקים וחומרי סיכה וכו 'מתאימה.אם יש שקעים קטנים על פני השטח שלו, אז יש לפלס אותם עם פטיש ודלעת, המחוברים מהגב. יש לבצע עבודה זו בזהירות ובמדויק, אחרת במהלך הפעולה בוכנת חלוקת האוויר תיתלה מעל העץ, מה שיוביל לשיבוש הפעולה הרגילה של היחידה.

אם קירות החבית מכוסים בשאריות של שמן, דבק או צבע, אז הם נשרפים בעזרת מבער גז או בורג. לאחר מכן מנקים את כל המשטחים בעזרת מברשת מתכת קשה. כמובן שבביטחון מלא בשלמות הקירות תוכלו להסתדר בלי לירות ולגרד את הקירות, אך אם המכולה הייתה מאוחסנת זמן רב בשטח פתוח, אין דרך טובה יותר להכין אותה.

חיתוך החסר מסדין מתכת עבה נעשה בצורה הטובה ביותר באמצעות חותך פלזמה

מכיוון שהבוכנה והלהבים עשויים מתכת עבה, יהיה די קשה לחתוך אותם בעזרת מטחנה. עדיף להשתמש בשירותי שירות רכב לצורך ייצור זה או ליצור קשר. ככלל, שם תוכלו למצוא רתך מנוסה העובד עם חותך גז או לפיד פלזמה. הוא יוכל לחתוך את החלקים הדרושים תוך מספר דקות, וכל שנותר לך הוא להפיל טיפות מתכת מותכת על גלגל אמרי.

יתכן שתזדקק לחומר עם המלצות לעבודה עם ריתוך גז:https://aquatech.tomathouse.com/iw/uchebnik/svarka/zamena-batarej-gazosvarkoj.html.

השלב הבא של עבודת ההכנה הוא בחירה וסידור נכון של מקום להתקנת כיריים. בעת התקנתו, יש לוודא כי מתקיימים מספר תנאי חובה:

1. בסיס הרצפה צריך להיות משטח שטוח ואופקי. בלי קשר לאופן שבו הכיריים ינוחו על הרצפה - רגליים או החלק התחתון של הגוף, בסיס האתר מוגן בחומרים לא דליקים. עדיף אם מדובר בלבני אש, אך אתה יכול להשתמש בלוחות סיבי אסבסט או יריעות מתכת. כמובן ששתי האפשרויות האחרונות מתאימות רק להנחה על משטחים שאינם דליקים.
2. יש להתקין תנור לבטן, הרחק מאזורי אחסון לדלקים, חומרי סיכה וחומרים דליקים. אסור להתקין מחולל חום מעץ תחת קבצים מצורפים, מדפים וכו '.
3. בבחירת מקום, הקפידו לקחת בחשבון כיצד תתארגן הארובה. אם החלק האנכי כולו עובר מחוץ לבניין, אז חלק מהארובה מונח אופקית. אחרת, חלק הארי של החום פשוט ייזרק לאוויר. אם הצינור עובר בתוך הבית, אז תנור הקיבה מותקן בכל דרך.
   

   יש להבין כי הארכת החלק האופקי של הארובה ביותר מ- 400-500 מ"מ טומנת בחובה ירידה במתיחה, מה שיוביל בסופו של דבר לירידה ביעילות הכיריים.

כמו כל מחולל חום בוערת בעירה אחרת, כיריים בוערות בזמן פעולה שורפות כמות ניכרת של חמצן. בשלב הראשוני, יש לחשוב כיצד יסופק אוויר. ללא מערכת אוורור טובה, הפעלת התנור עלולה להיות לא בטוחה.

הוראות שלב אחר שלב להכנת תנור עשה זאת בעצמך

כל העבודות העיקריות לייצור תנור מסוג זה מורכבות מכמה שלבים:

1. הקנה מורכב על משטח קשה ושטוח והמכסה נחתך ממנו. לשם כך, עדיף להשתמש במטחנה, לחתוך ריתוך בנקודת ההחזקה שלו לגוף. זה יאפשר לך להפריד בזהירות את החלק העליון, לאחר שקיבלת גוף גלילי עם סיום מפעל של הקצה. אין צורך לזרוק את החלק החתוך - לאחר מעט חידוד, הוא ישמש כמגבלה העליונה של תנור הבטן.
   

   יש לחתוך את המכסה מהחבית בזהירות רבה ככל האפשר.

2. יש לכופף מעט את החלק העליון של הקנה כלפי פנים, ולהקטין את קוטרו ב 2-3 ס"מ. לשם כך, נוח להשתמש בפטיש מזחלת ופטיש, שהחלוץ בו מוחלף מבפנים, מתחת לקו העיקול.
   

   החלק העליון של המכולה מקופל פנימה

3. ריק המיועד לייצור המכסה מונח על לוח מתכת, ואחריו במכות חזקות מכופפים מזחלות הצד שלו החוצה. התלקחות כזו נחוצה כדי שהחלק ישתלב היטב בגוף. שיטה זו אינה אידיאלית מבחינת האסתטיקה. ניתן להמליץ ​​על פרפקציוניסטים לנתק את שולי המכסה כך שהחלק יחדור בחוזקה לגוף הגלילי. לאחר מכן יש צורך לרתך דיסק מתכת בקוטר זהה לחומר העבודה כמו הקנה עצמו. לאחר מכן משטח שטוח ושטוח ישמש ככיריים לחימום מים או מזון. במקום הפקק שרוב חביות הדלק מצוידות בו, תוכלו להתקין תריס הזזה. זה יאפשר לך לשלוט במדויק על כמות האוויר המשני המסופק לאזור הבוערים.
4. פתח צינור אספקת האוויר נחתך במרכז המכסה. קוטרו צריך להיות גדול יותר מ- 1-2.5 מ"מ, אחרת לא יהיה מספיק אוויר באזור הבעירה המשני. כמובן שאם החלק העליון של תנור הקיבה מצויד במנחת נוספת, אז ניתן לבצע התאמה של חלקים צפופים ככל האפשר.
   

   לפני חיתוך חור יש להכין את הכיסוי.

5. הר את הצווארון. לשם כך, רצועה בגודל 50–100 מ"מ נחתכת מגיליון מתכת, איתו מרותך חור לאורך קווי המתאר.
6. לייצור הבוכנה קחו יריעת פלדה בעובי שתואם לערכים המחושבים. אם אתה רוצה להשיג את מכשיר החימום הזול ביותר האפשרי, והחומר הדרוש אינו בהישג יד, אתה יכול לנתק את התחתית מחבית אחרת. מכיוון שעוביו של הסרבל המתקבל אינו מספק את הנוקשות הנדרשת והמסה המספיקה של הבוכנה, יש צורך בתמורות קטנות עם החלק. ראשית, שולי המתכת העוברים לאורך היקפו מכופפים פנימה עד שחביתית המתכת נכנסת בחופשיות אל מעטפת הכבשן.בשום מקרה לא ניתן לנתק את הצד - הוא ישמש כמוקשח חיצוני. שנית, כדי להגדיל את מסת הבוכנה במישור העליון, מרותך עומס נוסף. באיכותו אתה יכול לקחת חלקים שטוחים כלשהם - גלגלי שיניים, גלגלים, גלגלות וכו '. העיקר שהם יוכלו לספק את המשקל המשוער של מכשיר חלוקת האוויר. יתרון נוסף במקרה זה הוא קיבולת החום המוגברת של הבוכנה.
   

   ייצור מעגל הלחץ תלוי בחומר שנלקח כבסיס

7. בדיסק הכבישה נחתך חור השווה לקוטר החיצוני של צינור אספקת האוויר. לאחר מכן, יש להרתך את הלהבים הדרושים להפצת חמצן על כל שטח הסימניה של הדלק בחלקו התחתון של הבוכנה. רוחב החלקים הללו יהווה את גובה אזור העבודה וזה משפיע עצום הן על תפוקת הכיריים והן על יעילותו. עדיף לא לסטות מפרמטרי התכנון במילימטר בעת ייצור הבוכנה.
8. צינור לאספקת אוויר מרותך לפנקת הלחץ. לשם כך, דיסק המתכת מונח עם הלהבים כלפי מטה על משטח שטוח, ודיוק ההרכבה נשלט על ידי מפלס או אינסטלציה - יש לחבר את החלקים במישורים בניצב לחלוטין.
   

   על צינור אספקת האוויר להיות מותקן ברמה.

9. בצד התעלות, יש לרתך מחיצה במרכז הבוכנה. אם חלק זה נחתך מגיליון מתכת, ואז קידוח עד 20 מ"מ בקוטר מתבצע במרכז היצירה.
10. החלק העליון של צינור אספקת האוויר מצויד במנחת להתאמת כמות האוויר הראשוני. עדיף אם הצומת הזה מצויד בתפס כלשהו.
11. נחתך פתח ברבע העליון של הגוף הגלילי להרכבת צינור המוצא. חלק זה מוגדר במקום ומורתח בתפר מוצק.
12. מבחוץ התחתון מותקן מסגרת תמיכה עם רגליים העשויות מקטעי צינור או זוויות מתאימים.
    

    התקנת חיבור הצינור לארובה מתרחשת בראש הקנה

13. לייצור ארובה משתמשים בצינורות 0.4–0.5 מ 'ואורך 4-5 מ' המחוברים באמצעות מעבר זוויתי בקוטר מוגבר. בתחתית הארובה מוחדר שסתום כדור להסרת עיבוי. הממשק אטום בזהירות בעזרת אסבסט או איטום בזלת.
    

    בכדי לחסל הבדלי טמפרטורה המובילים להתעבות, הארובה מצוידת במעטפת חיצונית, והמרחב הנוצר בין קירותיה מלא בבידוד מינרלי. בנוסף, החלק העליון של הארובה מוגן מפני משקעים עם מכסה מתכת.

לאחר ההתקנה במקום קבוע, הכיריים מחוברות לארובה ומתמלאות בדלק. תנורי בטן מעובה ארוכים נבדקים לאחר התקנת הבוכנה והכיסוי העליון.

הכיריים ארוכות הבוער מוכנות לצאת לדרך

כיצד לתפעל כראוי את הכיריים

רק עץ יבש מתאים לשימוש בתנורי חימום פירוליזה. זה נובע מהעובדה שכאשר שורפים דלק רטוב, משתחררים הרבה אדי מים, מה שמוריד את הטמפרטורה באזור העבודה. כמובן שבמקרה זה, שריפה יעילה של גזי פירוליזה אינה באה בחשבון. בנוסף, ישנם רגעים לא נעימים נוספים הקשורים בעירה לא שלמה של רכיבים נדיפים. ראשית, כשהם מקוררים בארובה הם נופלים על קירותיה בצורת זפת, קריוזוט ושאר חומרים שקשה להסירם. שנית, התוכן של תרכובות כימיות מסוכנות ביציאת הארובה עולה על כל התקנים המותרים, המשפיעים לרעה על הסביבה ועל בריאות האדם. ולהפך, כששורפים עץ מיובש היטב, גזי הפליטה מורכבים בעיקר מפחמן דו-חמצני ואדי מים, וניתן לשפוט את פעולתו של תנור אגן לבטן מבחוץ רק על ידי תנועה קטנה של אוויר מחומם בקצה העליון של הארובה.

לפני הנחת הדלק, הבוכנה מוסרת ומונחת בצד, והחלל שבתוך הכיריים מלא בעצי הסקה. יש לזכור כי העוצמה התרמית ומשך המחמם תלויים בצפיפות ההטלה, ולכן יש לכסות את כל המרווחים בין היומנים בסככים, שבבים, קליפות עץ וכו '. למעלה מונח מטלית לחה בנפט או בשמן דיזל, מותקן בוכנת חלוקת אוויר והיחידה סגורה עם מכסה.

לצורך הצתה ניתן להשתמש בסמרטוטים הרטיבים בנוזל דליק.

הכבשן נדלק כאשר מנחת צינור אספקת האוויר פתוחה לחלוטין, זורקת לתוכה סמרטוטים בוערים, אשר ספוגים מראש בנוזל ברביקיו וכדומה. לאחר כוויות עצי הסקה, אספקת האוויר מצטמצמת.

על מנת להבטיח את פעולת תנור האגן, עקוב אחר מספר כללים פשוטים:

1. אם משתמשים בחומרים דליקים (בנזין, נפט, ממס, מוצרים מיוחדים לתנורי שריפת עצים) להגדרת עצי הסקה, יש צורך להתקין בוכנה ולסגור את הכיריים עם מכסה לפני שזורקים גפרור מואר.
2. לא מומלץ להשתמש בפלסטיק, גומי, קלקר ופסולת ביתית אחרת כדלק משתי סיבות. ראשית, הדבר נובע משחרורם של חומרים רעילים במיוחד שלא ניתן להישרף אפילו במהלך פירוק פירוליטי. שנית, במהלך החמצון בטמפרטורה גבוהה של חומרים כאלה, משתחררת כמות אדירה של פיח, מה שאומר שתצטרך לנקות את הארובה מספר פעמים בחודש.

לעתים קרובות, על מנת להפוך את תנור הבטן לראווה לראווה יותר, גופו מוכן וצבוע בצבע הרצוי. יש להבין כי במהלך פעולת הכבשן, הצבע יישרף, ולכן עדיף להשתמש רק בתרכובות הגנה המיועדות לעבוד בתנאים בטמפרטורה גבוהה.

למרות העובדה שפירוק פירוליזה תורם לשריפה המלאה ביותר של הדלק, נוצרת כמות קטנה של פיח ואפר במהלך פעולת הכבשן. כדי להסיר מרבצי פחמן, אתה יכול להשתמש במגרד מתכת ומברשת. באשר לאפר - הכי נוח לנקות תנור לבטן מן החבית בעזרת סקופ ברזל עם ידית קצרה. אין צורך להסיר את כל האפר. שכבת אפר בעובי 2-3 ס"מ תעבוד כבידוד תרמי, ותמנע את צריבת קרקעית החימום.

וידאו: איך תנור תוצרת בית מאולתר

מכשיר חימום פרודוקטיבי וחסכוני כזה, כמו כיריים בוערות ארוכות, יאפשר לכם לחמם בהצלחה כל הנחות טכניות וביתיות. הודות לעיצוב חומרים פשוט ובלתי מתחייב, תוכלו לבנות כיריים במו ידיכם ולבלות עליו רק כמה שעות. חישוב מדויק, דיוק בעבודה ותשומת לב במהלך הפעולה - כל אלה הם התנאים הדרושים בכדי לקבל חום נוח, נעים, והכי חשוב, בטוח.