תנורי לבנים עשויים DIY: סודות מלאכה

חימום תנורים של בתים כפריים כיום זוכה לנוער שני. וזה לא מפתיע, נוכח האווירה המיוחדת והחום הביתי שיכולים להיווצר על ידי תנור לבנים פשוט, אפילו מיוצר בידי ידיים של סווימי. לעתים קרובות הוא מותקן אפילו עם מערכות חימום מתקדמות יותר, מנסה להשיג אלמנט מסוגנן ומיוחד של הפנים. היום נדבר על הדגמים הפופולריים ביותר של תנורי לבנים ונחלוק את סודות מלאכת הכבשן.

תכונות וסודות של הפופולריות של כבשנים

מן הסתם, אין אדם כזה שלא יאהב קמין חי עם עצי הסקה מפצחים וחום נוח במיוחד. אבל הכיריים הישנות והלבנות יוכלו לרצות לא רק את זה, אלא גם את היכולת ליצור את האווירה הטובה ביותר לבריאות. הכל קשור לחומר שממנו בנויה היחידה המדהימה הזו. בהיותם קרוב המשפחה הקרוב ביותר לקרמיקה, הלבנה משחררת אדי מים באוויר כשהם מחוממים, וכשהם מתקררים היא מחזירה אותם. הכיריים, כביכול, "נושמים", שבזכותם מוגדרת הלחות האופטימלית בחדר. חשוב גם שהחום יהפוך כבר לטמפרטורה של 18–19 מעלות צלזיוס, ואילו בעת שימוש בסוגים אחרים של חימום, רמת הנוחות מתחילה בין 20–21 מעלות צלזיוס. בנוסף, עשויים מחימר, הלבנה היא חומר ידידותי לסביבה, מה שאומר שכאשר משתמשים במכשיר חימום, אינכם יכולים לדאוג להקצאת תרכובות המזיקות לבריאות.

למרות העובדה שלכל סוג של גנרטורי חום לבנים יש תכונות פונקציונליות ועיצוביות משלו, כולם דומים זה לזה מבחינת הצטיידות חלקי הכבשן וחילופי החום. אז, לכל תנור נייח מסוג זה יש:

• הבסיס המשמש כבסיס למכשיר החימום ומחלק באופן שווה את משקלו על האזור כולו;
• תיבת אש המשמשת בו זמנית כארון אש ותא בעירה;
• מגרד, מאפשר לממש אספקת אוויר נמוכה יותר לאזור הבעירה.בשל כך, התפוקה של יחידת החימום עולה ומתאפשרת להתאים את עוצמת הבעירה בדלק;
• תא אפר המאפשר ניקוי תנור;
• ארובה שיוצרת את הדראפט הנחוץ ופולטת גזי פליטה לאווירה.

בנוסף למטרתו העיקרית, גנרטורי חום העץ משמשים גם לבישול, כמו גם לסידור מקום מנוחה נוסף. ניתן להתקין את המבנה עצמו הן בתוך הבית והן בחצר, למשל, באזור בילוי עם ברביקיו, ברביקיו או קלחת. אם אנו מדברים על תנורי קמין, אז הפונקציה שלהם לייצור חום מורידה לחלוטין לרקע ומפנה את מקומה למרכיב ויזואלי ותמונה.

היתרונות של כבשנים כוללים:

• חימום משטח מהיר;
• אפשרות להשתמש במספר סוגים של דלק;
• עלויות תפעול נמוכות;
• מבטל את הסיכון לכוויות בעת נגיעה בקירות התנור;
• חום רך ונוח במיוחד;
• האוויר בחדר אינו מיובש;
• הזדמנויות רבות מבחינת קישוט הפנים.

ליחידות הנחשבות יש גם חסרונות. המשמעותי שבהם הוא הסכנה הפוטנציאלית של הרעלת פחמן חד חמצני, המתרחשת בזמן שימוש לא נכון. עוד אחד - מידות ומשקל גדולים. זה כנראה הכל. כפי שניתן לראות, לציוד מסוג זה יש יתרונות מתמשכים והיעדר כמעט מוחלט של היבטים שליליים, אשר, עם זאת, מוביל לפופולריות הגבוהה שלו.

סיווג מכשירי חימום. קריטריונים לבחירת העיצוב האופטימלי

ניתן לחלק את כל הדגמים הקיימים של כבשנים לבנים למספר סוגים:

• מכשירי חימום;
• יחידות בישול;
• תנורים משולבים;

לאחר שהחליטו על הפונקציונליות הנדרשת, יש לבחור את האפשרות שניתן לקפל באופן עצמאי. כדי לא לקחת בחשבון את כל מגוון היחידות הנייחות, אנו מתעכבים על האפשרויות הפופולריות ביותר:

1. תנורים הולנדים. בזכות עיצוב הערוץ יש להם פיזור חום טוב ותופסים מעט מקום. מחוללי חום כאלה פועלים במצב של שריפה איטית או ריקבון, מה שמפחית משמעותית את דרישות האיכות לחומרי בניין. ולמרות שהיעילות של הנשים ההולנדות כמעט ולא עולה על 40%, הן מצאו הרבה מאווררים, בין היתר בגלל העלות הנמוכה וקלות הבנייה.
   

   ההולנדית הקלאסית היא מבנה קומפקטי במיוחד

2. תנורי שריפת עצים שוודית הם בעלי פריסת תעלה תאית, המאפשרת לך להגדיל את היעילות עד 50%. ממש כמו הנשים ההולנדיות, השבדים תופסים מעט מקום, אך דורשים גישה זהירה יותר לבחירת החומרים וקצת יותר מסובך לייצור. עם זאת, עלויות העבודה והמימון מוצדקות במלואן בשל התפוקה והפונקציונליות המורחבת של גנרטורי חום מסוג זה.
   

   התנור השבדי ישמח את בעליו ביעילות גבוהה ופונקציונליות

3. תנורים רוסים יש פריסה ייחודית, כך שהם נושאים טעם וזהות בלתי ניתנים לתיאור. היעילות שלהם עולה על 60%, אך לא כולם יאהבו את תכונות הפעולה. בנוסף, לא כל מתחיל יוכל להניח את הכיריים. סביר להניח שתצטרך לשכור יצרנית תנורים מקצועית, והדבר יביא לעלויות נוספות, מה שיגדיל את עלות העיצוב שכבר לא הזול ביותר.
   

   התנור הרוסי מסוגל לשנות לחלוטין את הפנים, אך הוא ידרוש מקום רב להתקנה

4. תנורי פעמון מסוג קוזנצוב, המפורסמים ביעילותם התרמית, הם בעלי יעילות של עד 90%. סוד הצלחתם טמון במכשיר מיוחד התורם לשריפה מלאה ביותר של דלק ולהעברת חום מקסימאלית. מאפיין של "הנפחים" הוא "פליטה" נקייה במיוחד והיעדר פיח, אשר ממזער את הזמן הנדרש לטיפול בתנור.באשר למינוסים, אז הם כוללים את מורכבות העיצוב ודרישות גבוהות לחומרים. עם זאת, החיסרון האחרון מתוגמל בכך שהלבנה לבניית ה"כובעים "תדרוש פחות משמעותית מאשר לכל תנור אחר.
   

   שלא כמו תנורי מכסה המנוע הקאנוניים, ביחידות שהשתנו יכולות להיות כיריים ותנור

תוכלו למצוא הוראות שלב אחר שלב להנחת תנור קוזנצוב בהזמנות במאמר הבא שלנו:http://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

לאחר ששקלנו את כל האפשרויות האפשריות, הגענו לרגע המכריע ביותר - הבחירה במכשיר חימום שיכול לספק את כל הדרישות לכך. הקריטריונים העיקריים במקרה זה הם פונקציונליות ומיקום ההתקנה. ואם הראשון אינו מציג קשיים, מכיוון שהוא תלוי לחלוטין בהעדפות ובדרישות של הבעלים, אז הפסקה השנייה דורשת את תשומת הלב הקרובה ביותר. אנו נספר לכם יותר על איך לבחור תנור בהתאם לסוג המבנה.

1. בית המיועד למגורים קבועים. אם חימום הכיריים ישמש כאחד העיקרי, אין אפשרות טובה יותר מ"סוודית "או" מכסה המנוע ". בנוסף לעובדה שליחידות אלה ביצועים מצוינים ואינם תופסים מקום רב, הם גם משלימים בקלות עם אלמנטים אחרים - כיריים, מעגל מים, תנור, גומחות ייבוש או ספסל תנור. אם הפונקציונליות יורדת לרקע, והדרישה העיקרית היא קומפקטיות, אז הולנדית היא אפשרות טובה, לחמם כמה חדרים סמוכים.
2. בית כפרי "סוף שבוע" או קוטג '. מכיוון שבניינים אלה דורשים מגורים לא סדירים, יספיק להתקין מכשיר חימום קטן המצויד בכיריים. אפשרויות אידיאליות הן קמין האח, שכן ניתן להשתמש בהן כדי לחמם חדר בזמן הקצר ביותר. לא ניתן להעריך יתרונות כאלה בחורף, כאשר טמפרטורת האוויר בחדר יורדת לטמפרטורות תת-מימיות.
3. תנור בבית כפרי עם מים או חימום מסוג אחר. במקרה זה, התנור משמש ליצירת אווירה מיוחדת. אם האזור מאפשר זאת, תוכלו להתקין תנור או יחידה רוסית מן המניין עם תיבת אש, אח וספסל כיריים.
4. התנור לאמבטיה. במקרה זה, תנור התנור הפשוט ביותר מתאים, שבו בנוי מיכל לייצור מים חמים. אם בית המרחץ צמוד לבית, אז במקום המיכל תוכלו להתקין דוד מלא, המיועד למערכת חימום נוזלית.
5. תנורים חיצוניים. לרוב, תנורי חימום כאלה מותקנים על מרפסות פתוחות, במטבחי קיץ או גזיבו ומשמשים לבישול. לצורך כך, העיצוב מצויד בנוסף בכיריים, ברביקיו, ברביקיו, קלירה וכו '.

לאחר שהחלטתם על סוג הכבשן ומילויו, אל תמהרו להתחיל בבנייה. כדי שהתנור יוכל לעמוד בכל הציפיות, יש צורך להבין היטב את עקרונות פעולתו.

חישוב הפרמטרים העיקריים

לפני שבוחרים טיוטה עובדת של מכשיר חימום, יש צורך לבצע חישוב מקדים על פי הפרמטרים של חדר מסוים. השיטה המדויקת ביותר היא לקבוע את הגודל על סמך העברת החום של הכבשן. כדי לא להיכנס לחישובים מורכבים, עבור בתים מבודדים היטב הם משתמשים בתכנית חישוב מפושטת שהוצע על ידי I.V. Kuznetsov. בשיטה זו משתמשים בהספק תרמי ממוצע שנלקח ממטר מרובע אחד משטח היחידה (TMEP). עבור תיבת אש רגילה, ערך של 0.5 קילוואט / מ"ר. מ ', ובמידת הצורך, חימום אינטנסיבי, המתרחש במהלך קירור חמור - עד 0.76 קילוואט / מ"ר.M

בעת קביעת העוצמה התרמית של תנור נלקחים בחשבון רק אותם משטחים המעורבים בתהליכי העברת חום. לדוגמה, אצל הנשים ההולנדיות, קטעי קיר הממוקמים ברצפה מתחת לחתכים האופקיים של צינור הגז אינם נכללים בחישובים.

באופן עקרוני, כבר די בערכים אלה בכדי לבחור פרויקט מתאים מאלו שניתן למצוא ברשות הרבים. אם האפשרויות הזמינות מסיבה כלשהי אינן מתאימות, תצטרך לחשב את הפרמטרים של האלמנטים העיקריים של הכבשן ולעצב עיצוב משלך.

רישומים ותכניות של תנורי לבנים

תיבת האש

מידות הכבשן נקבעות על סמך הנפח המרבי של סימן הדלק. כמות החומרים הדליקים מחושבת בעזרת הערך הקלורי שלהם וכוח הכבידה הספציפי, תוך התמקדות בעוצמה הנדרשת. נפח תיבת האש צריך להיות גדול פי 2-3 מהערך המתקבל, מה שיאפשר לתנור להתחמם יתר על המידה בטמפרטורות נמוכות במיוחד.
בעת חישוב גודל החלק של הכבשן, יש לזכור כי הלשונית המרבית לא תעלה על 2/3 מנפח תא הבעירה. בנוסף, יש להתאים את מידות הכבשן וכל מרכיביו לגודל הלבנים המשמשות להנחת הכבשן. בחישובים שלך אתה יכול להשתמש בטבלאות מיוחדות שפותחו תוך התחשבות בצורך בחדרי חימום של ריבועים שונים.

אשפית

גובה תבנית האפר תלוי בסוג הדלק המשמש. עבור חומרים דליקים דליים כמו אפר כמו לבניות פחם או כבול, ערך זה נלקח שווה ל 1/3 מגובה תא האש. אם הכבשן מחומם בעזרת עץ או כדוריות, אז יש להפחית את גובה תא האפר ל 1/5.

אֲרוּבָּה

בניגוד לציוד לחימום גז, תנורי העץ אינם דורשים משיכה רבה, כך שמלבן יהיה הצורה הטובה ביותר של תעלת העשן. בעת חישוב הארובה נלקח בחשבון כי חתך הרוחב של המפוח לא יעלה על שטח צינור הגז שלו, בעוד שכל הערכים מותאמים למידות של לבנה סטנדרטית. מכיוון שתכנון מדויק דורש הפעלה עם שפע של נתונים ופרמטרים, עדיף להשתמש באחת התוכניות המיוחדות. עם זאת, במקרים הנפוצים ביותר (היעדר כיורים בתעלת העשן, שבץ אנכי, חתך מלבני, גובה 4 עד 12 מ '), אתה יכול להשתמש בערכים הממוצעים לכבשן עד 14 קילוואט:

• פחות מ- 3.5 קילוואט - 140X140 מ"מ.
• 5 - 5.2 קילוואט - 140X200 מ"מ.
• בין 5.2 ל- 7.2 קילוואט - 140x270 מ"מ.
• בין 7.2 ל 10.5 קילוואט - 200X200 קילוואט.
• 5 - 14 קילוואט - 200X270 מ"מ.

הגדלים המומלצים הם מינימליים. ובכל זאת אין צורך להגדיל יתר על המידה את חתך הארובה, שכן אוויר קר ייפול לתנור דרך ארובה רחבה מדי. הזרם הנגדי, או "מפוח משרוקית" בשפת יצרני התנורים המקצועיים, מאיים לא רק בהידרדרות בפריון, אלא גם בבעיות חמורות יותר.

עדיף להשתמש בטבלאות מיוחדות כדי לחשב את כמות החומר הדרוש. להלן אחד מהם.

אל תדאגי אם הארובה המעוצבת "לא ידועה" תתחיל לעשן מעת לעת. במידת הצורך ניתן לבנות אותו עם חתיכת צינור מלט אסבסט באורך של 0.5–1 מ 'או להניח כמה שורות נוספות של לבנים. לעתים קרובות, אירועים כאלה מתבצעים עם האווירודינמיקה המשתנה של האזור. לדוגמא, לאחר גידול עצים או הקמת מבנים גבוהים יותר בשכונה.

פעילויות הכנה

ההכנה לבנייה כוללת מספר שלבים:

• בחירת כלים וחומרים נחוצים;
• קביעת המיקום האופטימלי להתקנת התנור;
• סידור הקמת אתר הבנייה והכנתו;
• הכנת לבני כבשן (במידת הצורך) והכנת מרגמה לבנייה.

חומרים וכלים נחוצים

לתנור לבנים בנייה תצטרך:

1. הפטיש של מייסון (עם חלוץ ובחירה).
2. מטאטא לסחיטת שורות.
3. פינה, אינסטלציה ורמה כדי לשלוט בפרמטרים הגיאומטריים של בנייה.
4. צְבָת.
5. פטיש גומי (פטיש).
6. מגרפה (מגרפה).
7. שלטון ונגישות להסדרת הבסיס.
8. עופרת סקריבר.
9. מרית או מערבל לערבוב התמיסה.
10. תְפִירָה.
11. דליים ומכולות אחרות למוצקים ונוזלים בתפזורת.
12. לְסַנֵן.
13. מטחנה (מטחנת זווית) עם עיגול על האבן.

למרות העובדה כי תנורי לבנים שונים זה מזה באופן משמעותי בעיצוב ובגודל, רשימת החומרים הדרושים לבנייה נותרת כמעט ללא שינוי. הרשימה הסטנדרטית של כל מה שאתה צריך נראית כך:

1. לבנים - אדום, סיליקט, עקשן ופונה (תלוי בעיצוב מחולל החום המוצק).
2. מרגמה לתנורי בנייה. במידת הצורך ניתן להחליף את הבנייה הזולה יותר בחימר וחול.
3. ערכת יציקת תנור - מפוח, תנור וניקוי דלתות, שסתומי שער, תנור, תנור וכו '.
4. לְגַרֵר.
5. חוט לתיקון ברזל יצוק.
6. אסבסט או חוט בזלת.
7. פסי פינות פלדה לסידור רצפות וגומחות.
8. לוחות עמידים בחום לבידוד תרמי מגן.

כל כבשן לבנים הוא אגרגט בעל משקל מרשים, הדורש בסיס הון. לכן יש להכין חומרים לבניית היסוד:

1. חוֹל.
2. שִׁברֵי אָבָנִים.
3. הרשת מתחזקת.
4. לוחות ומסמרים לבניית טפסות.
5. בטון.
6. איטום.

בנוסף, אם הפרויקט מספק קישוט לקיר חיצוני, הכינו את הכלים והחומרים הדרושים לעבודות אלו.

תכונות של בחירת מקום להתקנת התנור

לרוב, תנור לבנים מותקן בסמוך לאחד הקירות או בפינת החדר - זה יאפשר להשתמש בשטח הזמין בצורה הרציונלית ביותר. אם מתוכננת היחידה לשמש לחימום של מספר חדרים, אז היא ממוקמת במרכז הבית, מכוונת את הכבשן והכיריים למטבח, ועם פנים אחרות - לחדר השינה, האולם או הסלון. התרשים מראה בבירור אילו יתרונות הבחירה הנכונה במקום נותנת.

בעת התקנת התנור, אין להנחות אותו על ידי נוחות בלבד. חשוב לא לשכוח מהמרחקים המינימליים המותרים למשטחים אחרים, כמו גם את הפערים והמרחקים האופטימליים שנקבעים על ידי ה- SNiP הנוכחי:

• מארובה לבנה לרצפת עץ או אלמנטים מגג, צריך להישאר לפחות 130 מ"מ שטח פנוי. אם משתמשים בצינור קרמיקה או פלדה שאינם מבודדים, אזי הפער מוגדל ל -250 מ"מ;
• בין רצפת העץ לקירות החיצוניים של הכבשן משאירים פער של לפחות 100 מ"מ;
• המרחק ממשטח הצד המחומם של מחולל החום לקיר הדליק של הבניין תלוי אם ישמש בידוד תרמי. עם מסך מגן המרווח המינימלי הוא 130 מ"מ, ובלעדיו - לפחות 380 מ"מ;
• יש להשאיר מרווח של 0.35 מ 'לפחות מהתקרה לתקרת הכבשן. בעת התקנת יחידות קומפקטיות בעלות קיבולת חום נמוכה, ניתן להגדיל את המרחק הזה ל 0.7–1 מ'.

יצרני הכיריים המנוסים אינם ממליצים להציב את הכיריים ליד הקירות החיצוניים של הבניין, וטוענים זאת בקירורו המהיר.

בניית קרן

עדיף אם בסיס כבשן הלבנים נוצר במקביל לבסיס הבניין המשותף.במקרה זה, שני המבנים מבוצעים בנפרד, אחרת שכיחות קירות המבנה תוביל בהכרח להפרה של הגיאומטריה, ואף לפגיעה במכשיר החימום. אם הכבשן ייבנה בבית המוגמר, אז הדבר הראשון שתשים לב אליו הוא המרוחק של הארובה מהיסודות של חפיפת הגג, שאמורה להיות לפחות 15 ס"מ. ורק אחר כך הם מתחילים לסמן ולבנות את הבסיס.

אם בבית רצפות עץ, אז באתר ההתקנה של הכבשן הם נחתכים, ויוצאים מהמתאר החיצוני של 10-15 ס"מ. לאחר מכן הם חופרים בור שעומקו תלוי במאפייני האדמה ובעומק הקפאתו. עבור הרצועה האמצעית, די לחפור בור בעומק 0.7-0.8 מ '. לאחר מכן, קרקעיתו מכוסה בשכבה של 15 ס"מ של חול ונלחצת, ונשפכת מעת לעת במים. ואז יוצקים שכבה של אבן כתוש בעובי 15-15 ס"מ, שגם היא ארוזה בזהירות. לאחר מכן נסתרים יתדות עץ בפינות המבנה, שאליהן מחוברים לוחות הארגז. כדי למנוע דליפת חלב מלט דרך חריצי התבנית, קירותיו מכוסים בסרט פלסטי. במרחק של 5-10 ס"מ מהרצפה מותקן רשת חיזוק, לשמה הם משתמשים בשתי מוטות מתכת שהוקצבו בתחתית הבור ובשברי לבנים.

ערבוב מלט M-400, חול וחצץ ביחס של 1: 3: 4, הכינו בטון. מים מוסיפים בדיוק מספיק כדי לקבל תמיסה בינונית, אחרת כוח המבנה יקטן. את התערובת יוצקים לטפסות ודוחסים בכל דרך שלאחריה מפלס את פני הקרקע באמצעות הכלל. שים לב כי המפלס העליון של בסיס הכבשן צריך להיות 15-20 ס"מ מתחת לרצפה. לאחר מספר שעות, הכרחיות להגדרה הראשונית של המרגמה, המבנה מכוסה בסרט ונשאר מספר שבועות עד לייבוש מוחלט.

לפני הנחת לבנים, הבסיס הוא בהכרח אטום למים עם חומר קירוי או סרט מיוחד. אם החומר אינו מספיק רחב, אז הרצועות שלו מונחות בחפיפה של לפחות 10 ס"מ.

הכנת הפתרון

כעת, כשתוכלו למצוא תערובות בנייה מוכנות להנחת קמינים ותנורים ברשת ההפצה, כמעט ואין בעיות בהכנת מרגמה עובדת. כל שנדרש הוא לערבב את הרכיבים במים בעזרת מרית עץ או מערבל בנייה. עם זאת, ניתן להכין בעצמך מרגמה לבנייה - זה יחסוך כסף נוסף. בנוסף, הבעלים יהיה אמון מלא בחברותיות הסביבתית של המבנה.

במו ידיכם תוכלו להכין תערובת בנייה מחול וחרס שהיחס ביניהם תלוי בתכולת השומן של המרכיב האחרון. כדי לבחור את ההרכב האופטימלי, ערכו ניסוי קטן, ערבבו חומרים בתפזורת בפרופורציות שונות. לאחר מכן מגלגלים מהפתרון כדורים בגודל 5–6 ס"מ, אשר לאחר ייבוש ראשוני נלחצים בין שני קרשים. הקומפוזיציה הטובה ביותר היא זו בה הדגימה מתחילה להיסדק לא מוקדם יותר מכפי שהיא תתעוות בשליש.

דרך נוספת לקבוע את היחס הנכון בין המרכיבים היא להוריד מרית לתערובת המוכנה. הצטברות תמיסה של פחות מ- 1 מ"מ מעידה על משיכותה הנמוכה - אתה צריך להוסיף טיט. אם עובי השכבה הוא יותר מ -2 מ"מ, זה מצביע על תכולת השומן של התערובת, אותה ניתן לתקן על ידי הוספת חול. נורמה - מ -1 עד 2 מ"מ.

חימר לפני השימוש חייב להשרות במים למשך יום. אם ברצונך להגדיל את אחוזי השומן שלו, השתמש בשיטת ההשחזה אשר מורכבת בשמירה על תמיסת החימר והסרת החלק האמצעי שלו.

כיצד לקפל תנור לבנים. הוראות להתקדמות העבודה

ההחלטה על סוג התנור, עריכת חישובים ראשוניים והכנת הכל לתחילת הבנייה היא רק מחצית הקרב. כדי לקפל את התנור בצורה נכונה, יש למצוא פריסות לבנים בכל שורה, מה שנקרא פקודות. הכנו כמה מהאפשרויות הפופולריות ביותר שיכולות לשמש כפרויקטים של עבודה. אם מסיבה כלשהי הם לא מתאימים לך, אתה יכול לחפש פתרונות מוכנים באינטרנט או להזמין פריסה פרטנית באחד מהאתרים המיוחדים.

ערכות של סדר הכבשן בתצלום

היום אנו מציעים לקפל כבשן לבנים קומפקטי, אך מאוד פרודוקטיבי ופונקציונאלי. למרות המורכבות הנראית לעין, אפילו מתחיל יכול לבנות אותה, אם הוא ישתמש בהוראות שלנו וימלא את כל ההמלצות. אנו, בתורו, נשתף את סודות יצרני הכיריים המנוסים וניתן את ההמלצות הדרושות על התקדמות הבנייה.

בתכנית ההזמנה שהוצגה, תוכלו לראות את יחידת החימום המצוידת בכיריים נוחות לבישול ונישה ייבוש, המעניקה דמיון מסוים לתנור שוודי קלאסי. אנו ממליצים תחילה להניח את המבנה יבש מבלי להשתמש במרגמה. זה יאפשר לך ללמוד בפירוט את התכונות של כל שורה ולהכין את האלמנטים הדרושים למבנה. עבודה נוספת נעשית בסדר הזה:

1. לגובה הרצפה, לבנים מונחות על גבי מרגמה רציפה של חול מלט. בשלב זה צריך להיות קשוב במיוחד לדיוק הגיאומטרי, ולשלוט על בנייה לפי רמה ואינסטלציה. יישום זהיר של העבודה קובע עד כמה התנור יהיה חלק ויציב.
2. השורה הראשונה בגוף הכבשן מתחילה ליצור תא מכה.
   

   התקנת דלת המפוח

3. לפני שתתחיל בהנחת השורה השנייה, התקן את דלת המפוח. לשם כך מוחדר חוט פלדה לאוזניים יצוקות במיוחד על גופו, המונח בתפרי בנייה. כדי למנוע את מעבר הדלת והופך אותה, היא מונחת באופן זמני עם לבנים.
4. בשורה הרביעית מוסרים שני תעלות לניקוי תנור פיח. לכל אחד מהם דלת נפרדת.
   

   הסורג אינו קבוע בשום דרך אחרת, אלא בגלל ההתקנה המדויקת מאוד

5. בשורה החמישית הציבו את הסורג. חיתוכים שנעשו בלבני השורה התחתונה יעזרו להניח נכון את יציקת הברזל. להלן תא הבעירה מונח באופן בלעדי עם לבנים עקשן.
   

   בכבשן מניחים את הסורג על לבנים עקשן.

6. לפני הנחת השורה השישית, מותקנת דלת תנור, אשר קבועה באופן זמני עם ערמת לבנים המונחת על הסורג. במידת הצורך, החלק מבחוץ מצויד בפינת מתכת או מחרטה מעץ.
   

   הרכבת דלת הכבשן

7. החל מהשורה השביעית הם מתחילים לצייד את תעלות הגז של הכבשן. הקירות האנכיים של הכבשן מונחים על גבי הקצה בלבני אש.
   

   כדי להבטיח את עמידות המבנה, בנייה חיצונית מופרדת מתא הבעירה על ידי שכבה של קרטון בזלת.

   

   הנחת תעלות אנכיות

8. לפני שמתחילים את הנחת השורה התשיעית, נבחר ברבע לבנים שיחסמו את דלת הכבשן. הודות לכך, העיצוב ייראה אחיד ואסתטי. כאן, סוף סוף, הברזל היצוק קבוע, ומניח את החוט בתפר השורה התשיעית.
   

   להתאמה מדויקת של הלבנה לדלת, קצוותיה נחתכים במקומם

9. בשורה ה -11 מונחת כיריים על הפתח העליון של תא הדלק. כחותם משתמשים באותו קרטון בזלת או חוט אסבסט.חזית נישת הבישול ממוסגרת על ידי פינת פלדה.
   

   הכבשן מופרד מהקירות החיצוניים בעזרת קרטון בזלת או חומר עקשן אחר.

10. מהשורה ה -12 עד ה -16 בנוי תא מעל תנור ברזל יצוק.
11. לפני החפיפה בין נישת הבישול, מונחות פסי פלדה על קירות הצד שלה שישמשו כתמיכה לבני השורה ה -17. חזית השורה מעוטרת בפינת מתכת.
12. השורה ה -18 וה -19 מונחות כמעט לחלוטין, רק שלושה מחליפי חום אנכיים נבנים.
13. בשורה ה -20 מסודרים תעלה אופקית ודלת לניקוי פיח ופיח, והם גם מתחילים ליצור תא ייבוש.
14. בנייה בשורה ה -22 חוסמת את הדלת.
15. בשורה ה -23 הם חופפים את צינור הגז האופקי. רק פתחי הערוצים האנכיים נותרים פתוחים.
16. לפני הנחת השורה ה -24 מונחות רצועות פלדה מעל תא הייבוש.
17. מהשורה ה -25 עד ה -28 מותקנת דלת ניקיון נוספת ונישת הכבשן סגורה.
18. בשורה ה -30 מותקנים שסתומים על שני התעלות האנכיות הנותרות. לשם כך, הר ראשית את המסגרות שלהם ואז הכנס את המחיצות עצמן.
    

    התקנת שסתומי תנור

19. מהשורה ה -31 עד ה -35, פרוש את קטע המעבר של הארובה.
20. מהשורה ה -36 עד ה -38, הם בונים מטרפה.

על זה, ניתן להניח את הנחת גוף הכבשן כמושלמת. שאר הפקודות יעזרו בהנחת הארובה:

1. החל מהשורה הראשונה הם מתחילים להפיץ את הקו. במקרה שלנו, זה מסתיים בשורה ה -26, אך במידת הצורך ניתן להגדיל את אורך הצינור בהתאם לגובה המבנה.
   

   בבניית תעלות ארובה יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לניקיון הפנימי של קירותיהם. יש לזכור שככל שהמשטח שלהם חלק יותר, כך הפחות יישאר פחות.

2. בשורה השלישית של הארובה מותקנת דלת נוספת לניקוי הארובה.
3. בשורה ה -27 מותקן תריס מרכזי.
4. בשורה ה -31 מצטמצם קטע הבנייה כדי להביא את הצינור דרך הגג.
   

   השורות העליונות מונחות בנוחות באמצעות ערוצים מעץ עם משטח עץ

במקום בו הארובה עוברת בתקרה הוא מבודד מחפיפה על ידי חומרים לא דליקים. לשם כך משתמשים בבידוד מינרלי וגם בחימר מורחב. הוא מוזג לקופסה שמובלת סביב ארובה.

בקצרה על התקנת התנור ועל מרשם העברת החום

בעבר בדקנו כיצד להרכיב ולהדק דלתות תנור. חשוב לא פחות לבסס נכונה אלמנטים פונקציונליים אחרים.

אם העיצוב של הכבשן מאפשר התקנת התנור, אז הוא מותקן כך שזרם הגזים המחומם שולט את שטח השטח הגדול ביותר האפשרי. לרוב, תנאים אלה מתאימים לקטע המעבר מהתנור למחליף החום. בעבר מונחות פינות מתכת על קירות הצד של הפליטה האופקית, ומקומות המגע של הארון עם הקיר החיצוני של הכבשן אטומים באמצעות קרטון בזלת או חוט אסבסט.

דוד חימום מים או מרשם העברת חום נוזלי מותקן באזור החם ביותר של הכבשן. תלוי בסוג מחולל החום, מקום זה עשוי להיות ממוקם בחלק האחורי של תא הבעירה, בתחילת צינור הגז או מתחת למכסה המנוע של יחידות לא מסתובבות. אם אתה מתכנן להשתמש בכיריים ומחמם מים בו זמנית, אז החלק העליון שלו עשוי בצורת צינורות מתכת מסודרים לרוחב, אשר מרותכים למכלים הצדדיים של פלדת הכבשן. נותר פער פיצוי של 5-15 מ"מ בין הדוד לקירות הכבשן. כמובן שצריך לספק כיצד מנקים את משטח מחליף החום מפיח. עבור תנורי תעלה ותא, ניתן לעשות זאת דרך פתח תיבת האש, כאשר במקרים אחרים יתכן שיהיה צורך להתקין דלת ניקוי נוספת.

תכונות הפעלה וניקוי של הכבשן

מיד לא ניתן לבדוק את הכבשן בתנאים מקסימליים, עליכם לחכות להתייבשות קירותיו. לכן מומלץ להקים מכשיר חימום בעונה החמה. במהלך תקופה זו, מספיק לפתוח את כל פתחי יחידת הלבנים ולהמתין שבוע עד שבועיים. אם יש צורך לייבש את הכיריים במזג אוויר קר, אז דלתותיו סגורות, ובתא הבעירה כולל דוד מאוורר או מנורת ליבון עוצמתית.

לאחר התקופה שצוינה, הכיריים מחוממות 2-3 פעמים ביום למשך 5-7 ימים, בכל פעם באמצעות כמות קטנה של עצי הסקה. הייבוש המלא של הקירות מצוין בהעדר עיבוי על משטחי מתכת, המופיע מספר דקות לאחר הדלקת. וגם אחרי זה הכבשן לא מחומם "עד תום". הפעולה בעוצמה מרבית נבדקת רק לאחר מספר ימים של שימוש רגיל.

אם היחידה מחוממת באופן בלעדי על ידי עצי הסקה, אין צורך לנקות אותה מאפר בכל פעם. במקרה של שימוש בבוריקטים כבול ופחם, הכבשן משוחרר מאפר ואפר בתחילת כל מחזור חדש. באשר לניקוי התעלות הפנימיות והארובה מהפיח, הליך זה מתבצע לפחות פעם בעונה. לשם כך, השתמש במגרדים ומברשות שונות המסירים מרבצי פחמן ממשטחים אנכיים. לאחר מכן, הפיוט נגר מהשטף בעזרת סקופ מתכת ופוקר.

הבחירה הנכונה בדלק תעזור להפחית את היווצרות הפיח. העץ הקשיח נחשב לעצי הסקה הטובים ביותר - אלון, קרן קרן, אשור וכו '. כמעט ללא עצי הסקה ועץ ליבנה לא משאירים מרבצי פחמן. אגב, יצרני הכיריים המנוסים ממליצים לכל עשירית הכבשן להתבצע עם בולי עץ אספן, בטענה שזה עוזר להוצאת פיח מהתעלות והארובה.

לא מומלץ לנקות את הכיריים על ידי צריבה בעזרת נוזלים דליקים, אבקת עשן (כן, תוכלו למצוא טיפים "שימושיים" כאלה), נפטלין וכו '. כמעט ולא ניתן להשיג אפקט טוב, אך מבנים סמוכים ובריאותכם יכולים לגרום נזק משמעותי.

לעתים קרובות קשה להדליק את הכבשן לאחר תקופת צינון ארוכה, למשל, בקוטג 'או במדינה. זה נובע מהעובדה שאוויר קר יורד לתעלות הכבשן, ויוצר כמעט לא תקעי גז נשלפים. שיטה מוכחת תעזור לחדש את המתיחה. לשם כך, קח נייר יבש או סמרטוטים שהלחו נפט או נוזל ברביקיו, הניחו אותו קרוב יותר לצינור האנכי והציתו. בעירה אינטנסיבית דוחפת באופן מיידי המוני אוויר עומדים ומשחזרת את התנור.

תצטרך גם חומר עם הוראות לניקוי ותיקונים קלים של כבשנים:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.

וידאו: עיצוב מקורי של תנור לבנים

תנור לבנים יכול ליצור אווירה חמה בחדר, יהפוך לגולת הכותרת של הפנים ומקום התכנסות לחברים ומכרים. לא רק בעלי מלאכה מנוסים יכולים לחבר את היחידה, אלא גם למתחילים ירוקים. כמובן שצריך להיות זהיר וקשוב גם כן. ואז המחמם יחזיר לא רק חום ונוחות נעימים, אלא גם פעולה בטוחה לשנים רבות של פעולה.