עשה זאת בעצמך היטב - הוראות לבנייה עצמית

יכולות להיות כמה סיבות לחשוב על מכשיר אספקת המים האוטונומית. לרוב מדובר במחסור בנאלי במערכת אספקת מים באזור מסוים. פחות נפוץ, איכות נמוכה של מים שסופקו. בנוסף, הפרעות בכלי השירות גורמים לרבים מאיתנו לשאוף לעצמאות מהם. לפיכך, אפילו בעלי הבתים "עם כל הנוחיות" חושקים יותר ויותר לבנות באר באתר (במו ידיהם או בעזרת עובדים שכירים). יש לציין כי בארות כפר שהיו מוכרות מילדות הופכות פחות נפוצות. במקרים רבים הם מוחלפים על ידי בארות.

באר מוכרת או באר מים?

תשובה ברורה לשאלה: "מה עדיף: טוב או טוב? " - לא. בכל מקרה, עליכם לקבל החלטה מושכלת על בסיס השטח וצרכיכם. במקרה זה, יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

• עומק האקוויפר.
• צריכת מים ממוצעת יומית מתוכננת.
• סוג האדמה, או ליתר דיוק, מידת הסלע.
• חומרה זמינה.
• הסבירות להפסקות חשמל.

עכשיו בואו נעסוק בכל פריט ביתר פירוט. לכן, חשוב להבין כי משלושת האקוויפרים הקיימים, המדיום הנפוץ ביותר משמש כמקור מים לשתייה - מי תהום. השכבה הראשונה או השכבה העליונה מהמשטח אינה מתאימה למטרות אלה בגלל איכות המים הנמוכה ועונתיות החידוש (תלוי בשקעים ובמלחמת השלג). איכות המים בשכבה הארטסית (העמוקה ביותר) אינה מספקת. אך לא ניתן להשוות את עלות סידור הבאר והתחזוקה של באר ארצי למחיר בניית באר רגילה - היא יקרה.

ככלל, עומק הבאר הוא 10-15 מ ', לעיתים עד 20 מ'. אם מי התהום נמוכים יותר, עדיף לתת עדיפות לבאר, שתוכל לקדוח בעצמך. היתרונות של שיטה זו כוללים אפשרות ליישומה בזמן די קצר.

הקוטר הקטן של הבאר מקשה על ארגון ושמירה נוספת עליו.

עם זאת, עבור אנשים שאין להם כישורים מיוחדים, מכשיר הבאר במו ידיהם הוא איכשהו מוכר יותר ומובן מבחינה טכנולוגית מאשר קידוח באר. בנוסף, הדבר נמנע ממספר בעיות במהלך הבנייה ותפעול נוסף:

• אם אבן גדולה תעבור בדרכה של קידוח בזמן קידוח באר, יהיה קשה מאוד להתמודד איתה. קוטר גדול מספיק של הבאר מאפשר אפילו לחלץ חתיכת סלע גדולה מספיק.
• אינך זקוק לציוד מיוחד בכדי לחפור באר. כל בעל צריך את הכל לשם כך: אתים ואתים בכידון, מוט הצוואר, זוג דליים, חבל חזק וידיים חזקות.
• במהלך ההפעלה, הן הבאר והן הבאר נטועים בהכרח. רק עכשיו תוכלו לנקות את הבאר ללא ציוד מיוחד, אך אין באר. ועם החפצים שנפלו בו יצטרכו להיפרד לנצח. אך מקרים של שבירת כבלים עליהם מורכבת המשאבה אינם נדירים.
• עכשיו על הפסקות החשמל. אם האורות כבויים בביתכם, אינכם יכולים להשתמש בבאר. מהבאר אתה תמיד יכול להשיג מים בדרך המיושנת - דלי.

לבנייה של "עשה זאת בעצמך" יש רק שני חסרונות ברורים: המורכבות והכמות הגדולה של האדמה שנחפרה שתצטרך להעביר.

מחפש מים או היכן לחפור באר

כאשר קראתם את החלק הקודם, הייתה לכם בהכרח השאלה כיצד לקבוע עומק מי תהום זה ממש. למרבה הצער, אי אפשר לבצע מחקרים כאלה באופן עצמאי. להסתמך על כל מיני שלטים עממיים בעניין זה לא שווה את זה. הדרך היחידה פחות או פחות בטוחה היא לשאול את השכנים. אם עומק הבארות ברובם זהה, תוכלו בבטחה לצפות כי המצב זהה באתרכם. אם השכנים משתמשים באספקת מים, הם יצטרכו ליצור קשר עם מומחים. הבאר צריכה להיות ממוקמת במרחק מספיק ממקורות הזיהום: שירותים ברחוב, בריכות בור ומכלי ספיגה.

הבאר צריכה להיות ממוקמת במרחק מה ממקורות הזיהום

על פי מסמכי הרגולציה הנוכחיים, המרחק הזה הוא לפחות 20 מ '.

למידע נוסף כיצד למצוא מים לבאר, קרא את המאמר שלנו:https://aquatech.tomathouse.com/iw/vodosnab/kolod-skvaj/kak-najti-vodu-dlya-kolodca.html.

איך וממה לבנות: בחרו עיצוב וחומר

ישנן דרכים רבות לבנות בארות, אך הנפוצה שבהן היא שיטת המכרות. בנייתו היא שנשקול בשלבים. על מנת להבין כיצד לייצר באר במו ידיך, תחילה עליך להכיר את המכשיר שלה. מבנה פשוט למדי למראה זה מורכב מארבעה חלקים:

• הקצה הוא החלק העליון שמונע הקפאת מים בכפור ומגן עליהם מפני אבק ופסולת;
• תא המטען הראשי הוא פיר לתחבורה;
• צריכת המים והביצה הם חלקים האחראיים להצטברות מים.

העיצוב של צריכת המים יכול להיות גם שונה:

באר לא מושלמת מושלמת לצרכים הביתיים של משפחה אחת.

צריכת מים לא שלמה או לא מושלמת זהו מבנה בו בטנת תא המטען אינה נוגעת בתצורה העמידה במים מלמטה. במקרה זה, מים נכנסים לבאר דרך התחתית והקירות.

צריכת מים מלאה או מושלמת נקרא כאשר הרירית נשענת על החלק התחתון (שכבה עמידה במים). במקרה זה, חידוש מאגרי המים מתרחש דרך קירות המכרה.

מלא עם הארכת שקע או פיר לתחתית צריכת המים מתאימה לחוות עם צריכת מים גדולה מדי יום. שקע הוא שקע בשכבת האדמה העמידה במים, שנועדה לצבור אספקת מים גדולה. לאותה מטרות, גם הרחבת תא המטען בחלק צריכת המים משמשת.

חָשׁוּב! אל תחשוב שככל שיכולת הבאר גדולה יותר, כך ייטב. עם הבדל גדול בין צריכה יומית ונפח הבאר, המים שבתוכו יתנשאו.

עבור משקי בית פרטיים, האפשרות הראשונה היא הטובה ביותר.

עבור מכשיר הבאר במו ידיכם, הדרך הקלה ביותר להשתמש בטבעות בטון מזוין

מבחינת מחיר, איכות וקלות התקנה, הקדמה שייכת לבארות לא שלמות העשויות מטבעות בטון מזוין.

במאמר הבא שלנו תוכלו למצוא הוראות מפורטות להתקנת הבאר - חישובים, חפירה, התקנת טבעות ותכונות אחרות:https://aquatech.tomathouse.com/iw/vodosnab/kolod-skvaj/kak-vykopat-kolodec.html.

ההחלטה מתקבלת, המשך ליישום

ראשית כל, עליכם להבין שהתשובה הנכונה לשאלה "איך לבנות באר במו ידיך" דורשת לפחות ארבע ידיים. כלומר, שניים צריכים לקחת חלק ביצירה. אם יהיו יותר מעוזרים אחד - מצוין, הדברים ילכו מהר יותר. אז בואו נתחיל.

נחל את הפיר וקבע את הטבעות

מבנה הפיר של באר כזו אפשרי בשני אופנים.

שיטה מספר 1

עוד לפני תחילת עבודות היבשה, מותקנת במקום בטבעת טבעת בטון ואז נבחר אדמה מאמצע ומתחת לקירות.

עֵצָה! על מנת שלא תצטרך לזרוק את האדמה דרך קירות הטבעת, תחילה ניתן לחפור בור בקוטר הנדרש בעומק של 0.5-0.7 מ ', ואז להתקין את הטבעת.

על קרקעות רופפות יש לבצע חפירת כדור הארץ מהמרכז לקצוות. על חזקות עדיף "לחפור" את הקצה התחתון של הטבעת ואז לנקות את המרכז. עם הסרת האדמה תחת משקל משלה, הטבעת תיפול מטה. כאשר הוא נופל לחלוטין מתחת לפני השטח - התקן את הטבעת השנייה והדק אותה לראשונה. כדי להבטיח את אטימות המפרקים שיהיו במים, יש להניח חבל קנבוס בין הקטעים לאורך החריצים המיוחדים. מקומות חיבורים מעל פני המים לאחר סיום החפירה אטומים בטיט מלט.

חָשׁוּב! בבניית בארות חל איסור מוחלט להשתמש בחומרים המכילים כימיקלים מסוכנים - כל מיני פתרונות הרכבה, חומרי איטום, מסטיקים. זה יכול להשפיע לרעה על טעם המים ואף להפוך אותם למסוכנים לבריאות.

על קרקעות רופפות נוצר לעיתים מצב לא נעים במהלך הפעולה - אחת הטבעות העליונות "צובטות". במקרה זה, הטבעות התחתונות מושפלות, והגבוהות נשארות במקום, מה שמוביל לפער. כדי למנוע התפתחות כזו של אירועים מיד לאחר ההתקנה, עליכם להדק את הטבעות יחד עם ארבע לוחות מתכת הממוקמים במרחק שווה זה מזה.

שיטה זו של טבעות הידוק תעזור להימנע ממראה סדקים במהלך הבנייה

הלוחות, בתורם, מחוברים לבטון בעזרת סוגריים מתכת או ברגים דרך חורים שהוכנו מראש.

שיטה מספר 2

הנה דרך נוספת לייצר באר מטבעות בטון מזוין על קרקעות מוצקות, כאשר האפשרות לקריסת קירות הפיר היא מינימלית. תחילה ניתן לחפור פיר ואז להוריד את הטבעות לתוכו. במקרה זה, תצטרך להגדיל את קוטר הבור ב 20-30 ס"מ, ולאחר התקנת הטבעות, מילוי חוזר. וזו עבודה נוספת.

ניתן להפסיק את העבודה כאשר מופיעים לפחות שלושה מקשים בתחתית

הפסק את העבודה כאשר מים מתחילים להגיע באופן פעיל לבור, ו -3 מקשים או יותר מופיעים בתחתית. עכשיו אתה צריך לשאוב את כל המים ולהסיר עוד קצת אדמה (3-5 דליים). כבה את המשאבה, כיסה את הבאר והשאיר אותה למשך 12 שעות. ואז שוב אנו שואבים את כל המים ומנקים את הקרקעית כשהמשאבה פועלת עד שהאקוויפרים נראים בבירור.

חָשׁוּב! במהלך ניקוי הבאר אין הכרח להוציא את האדמה מתחת לטבעות. אחרת, אתה מסתכן להוריד אותם מתחת לאקוויפר.

אנו מכסים את הבאר שוב ויוצאים ליום נוסף. כעת אנו שואבים מים ומסדרים פילטר תחתון.

קצת על בטיחות

"מהן יכולות להיות אמצעי הזהירות בעת עבודה עם חפירה?" - אתה שואל. ואתה תהיה צודק במשהו. אך אל תשכח שתצטרך לעבוד לא על פני השטח, אלא בבור עמוק למדי, בו הטמפרטורה נמוכה בהרבה. כדי לא "להרוויח" היפותרמיה, קבעו הפסקות באופן קבוע ועלו לפני השטח. עצה זו רלוונטית במיוחד בחום הקיץ.

כיסי גז פוטנציאליים, שקל להיתקל בהם באזורים מסוימים בארצנו, מהווים גם הם סכנה ניכרת.כיצד לבנות באר ולא לסבול מ"אויב בלתי נראה "זה? פשוט מאוד - קח איתך לפיד עץ בוער. בעוד הלהבה שורפת באופן שווה, אין מה לחשוש. אם הוא יוצא במהירות - התרומם מיד לפני השטח ואוורר את ההפסקה. ניתן לעשות זאת בכל אמצעי בהישג יד, למשל מאוורר או אפילו שואב אבק עם צינור ארוך מספיק.

הכלל שלהלן עשוי להיות נדוש, אולם אי קיוםו לעיתים קרובות מביא לתוצאות טרגיות. הרכיב קסדה ובדוק את חוזקם של כל החבלים ומהדקות ידיות הדליים. בתהליך, לרוב תצטרך להוריד אותו לבור ולהרים ממנו חפצים כבדים. ולא יהיה לכם לאן להתחמק במרחב כה מוגבל מדלי אדמה שטסים מגובה של 5-7 מטרים.

מכשיר סינון תחתון

העיצוב של המסנן התחתון תלוי במידה רבה בהרכב האדמה ובקצב צריכת המים. אם נוצר לכלוך נוזלי בשפע בתחתית, ומים זורמים במהירות, עליך להתחיל במכשיר של רצפת עץ עם חורים ופערים בין הלוחות.

עכשיו אתה צריך להניח 2-3 שכבות של הריסות או חצץ. השכבה התחתונה בעובי 100 מ"מ עשויה מחומר השבריר הטוב ביותר. לאחר מכן אנו ממלאים חצץ גדול יותר בשכבה של 100 מ"מ.

ניקוז תחתון יעזור להפוך את המים בבאר שלך לנקיים לחלוטין.

השכבה השלישית בעובי דה זה צריכה להיות מורכבת מהאבנים הגדולות ביותר. אם האדמה בתחתית הבאר נשארת צפופה מספיק, זה אופנתי להסתדר בלי מזרן עץ.

כיצד להעמיק כראוי את הבאר, באילו מקרים לא מומלץ לעשות זאת, עוד על כך במאמר הבא שלנו:https://aquatech.tomathouse.com/iw/vodosnab/kolod-skvaj/uglublenie-kolodca-svoimi-rukami.html.

הגימור לא רק פונקציונלי, אלא גם יפה

אז, כיצד ניתן להבין היטב. רק השלב האחרון נשאר - הטיפ. יש להניח את המרכיב התפקודי של ראש הבאר במהלך בניית המכרה. לשם כך, די להשאיר את הטבעת העליונה בולטת אל פני השטח בגודל 600-800 מ"מ. עכשיו אתה צריך לכסות אותו במכסה של כל חומר שעומד לרשותך ולעשות שטח עיוור של חימר בעובי 200 מ"מ. אבל אתה רוצה שהבאר לא רק שלא תקלקל את המראה של האתר, אלא גם, אם אפשר, לקשט אותו. בשנה הראשונה לאחר הבנייה, הגמר אינו מומלץ - הטבעת עשויה לשקוע מעט יותר. אך לאחר 10-12 חודשים תוכלו להפוך את מקור המים הנקיים שלכם לאלמנט דקורטיבי נוסף של עיצוב נוף, לקשט אותם באבן או בעץ ולבנות גג יפהפה. להלן מבחר של כמה פתרונות מוצלחים במיוחד:

אם אינך רוצה לקשט את הבאר בעצמך, אתה יכול לקנות "טחנה" כל כך יפה

"בית" כזה של מתכת לא רק נראה נהדר, אלא גם מגן על הבאר מפני סתימות

ראש בצורת מגדל