DIY hjørnepeis: trinnvise instruksjoner

En peis i et landsted fungerer ikke bare som et stilig dekorativt element, men også som en kilde til ekte hjemmekomfort. Sammen med åpen ild i ildstedet, hersker en utrolig varm og behagelig atmosfære i rommet, som lar deg slappe av og hvile etter en travel hverdag. Et populært alternativ er en hjørnepeis. Den kan bygges selv i et lite rom, og en enkel, ukomplisert design kan gjentas av enhver nybegynnermester.

Funksjoner og fordeler med hjørnepeiser

Å plassere en peis i hjørnet av rommet stammer fra tiden da den spilte en mer anvendt rolle enn en dekorativ. Siden det var nødvendig å varme opp flere rom ved hjelp av en varmeinnretning, var beliggenheten i krysset mellom veggene mest fordelaktig både fra varmeteknisk synspunkt og fra et rent praktisk synspunkt. Hjørnepeisen kunne installeres i et lite rom, der en fullverdig oppvarmingsenhet rett og slett ikke kunne passe.

Hjørnepeisen skaper en atmosfære av komfort, varme og velvære i huset

I tillegg ble huseiere tiltrukket av prisen på å bygge en varmeenhet, som var betydelig lavere enn når du installerte en klassisk peis. Dette skyldes det faktum at den kantete strukturen krever konstruksjon av bare en fasade, mens veggmonterte modeller også trenger sidevegger. I det første tilfellet vil selvfølgelig mye mindre materiale være nødvendig, og byggetiden reduseres med nesten halvparten. Selv om peisen i vår tid har mistet sitt eksklusive formål, har tendensen til å optimalisere plass og kostnader under konstruksjonen fortsatt.

Alle hjørnepeiser kan deles i to grupper:

• symmetriske design;
• peiser i asymmetrisk type.

Symmetrisk peis med en halvsirkelformet portal

I tilfelle av en symmetrisk installasjon, passerer vinkelens halvering nøyaktig i midten av portalen til varmeren og deler visuelt brannkammeret sitt i to like deler. I dette tilfellet kan frontpanelet legges ut både i en rett linje og i form av en bue eller en ødelagt linje.

Forbrenningskammeret til en asymmetrisk peis forskyves til siden og vises ofte overfor en av veggene. Varmeren i likhet med en veggmontert komfyr med åpen eller lukket ildkasse, og portalen er supplert med en sidevegg. Ofte erstattes den med en metall- eller steinsøyle, og får et unikt design.

Hjørnepeiser har praktisk talt ingen ulemper, mens funksjonene deres forhåndsbestemmer en rekke strukturelle og driftsmessige fordeler.

• Universalitet. Varmeinnretninger av denne typen kan varme rom med et areal på mer enn 100 kvadratmeter. m, derfor, egnet for små landsteder og store hytter.
• Spare plass. Å installere en trevarmegenerator i hjørnet av rommet vil spare plass. Symmetriske modeller med en konkav portal gir optimal plass.
• Høy varmeeffekt. Varme fra peisen spres ikke bare ved konveksjon, men også på grunn av stråling. Dette lar deg heve lufttemperaturen i rommet fra 0 ° C til + 20 ° C på bare 1-2 timer.
• Å installere en varmeovn i hjørnet lar deg varme tre rom i huset på en gang.
• Muligheten for å konstruere en ovn med hvilken som helst konfigurasjon.

Som du ser, er det mange fordeler med dette designet. Når det gjelder de negative sidene, er de kantete modellene i denne forbindelse ikke forskjellige fra veggen. Et åpent drivstoffkammer tillater ikke full røykstrømning, siden trekkraft bare er nok til å fjerne forbrenningsprodukter gjennom en direkte kanal. På grunn av det faktum at mesteparten av varmen går ut sammen med røyk, når effektiviteten til hjørnepeiser sjelden 20%. Det kan ikke være snakk om varmeopphopning - når veden brenner ut, kjøles murene på ovnen raskt ned.

Asymmetrisk hjørnepeis ser stilig og elegant ut

Designfunksjoner

Hovedelementene i hjørnpeisen er drivstoffkammeret og skorsteinen. Riktig størrelsesforhold på disse elementene bestemmer hvor effektiv og produktiv varmeren vil være. Basen til strukturen kalles et ildstedbord, som er plassert på gulvnivå og hviler direkte på fundamentet. Foran peisen er en forhåndsovnplattform utstyrt. Den er lagt opp med ildfast murstein og dekket med keramiske fliser eller metallplater. I henhold til brannsikkerhetsstandarder skal plattformen stikke utover portalen med minst 30 centimeter på hver side.

Enheten til hjørnepeisen - tegning

Over peisbordet ligger under - et sted som ved er lagt på. Den kanoniske utformingen krever ikke installasjon av en rist, men den er ofte montert for å øke ytelsen til varmeren. I tillegg, i ovner med en lukket ildkasse, lar det nedre støtet deg justere flammeintensiteten. Takket være dette er det mulig å strekke forbrenningstiden for ett drivstoffbokmerke, noe som betyr å øke effektiviteten til strukturen.

Under, som brannkammeret, spredte de seg med ildfaste materialer - temperaturen i denne sonen overstiger ofte 1000 ° C. For å forbedre den varmeutstrålende evnen er bakveggen foret med en rustfritt stålplate eller en støpejernsplate. For ytterligere å styrke varmeoverføringen til ildstedet, utføres baksiden av ovnen med en helning fremover. Dette lar deg rette termisk energi mot gulvet.

En røyksamler (hailo) er ordnet over brannkammeret - et kamera i form av en avkortet pyramide med en liten terskel foran. Denne barrieren forhindrer blanding av kald luft med forbrenningsproduktene og fungerer som en ekstra barriere for å forhindre at røyk kommer inn i rommet.

På bakveggen i røykboksen er det en røyk (skorsteins) tann - et fremspring som er nødvendig for dannelse av den såkalte gassterskelen. Takket være det er det mulig å redusere strømningshastigheten for brennende gasser og få dem til å holde seg lenger i forbrenningssonen. En skorsteintann feller sot i skorsteinen, og forhindrer at den faller ned i forbrenningskammeret. Av denne grunn er ofte en dør for rengjøring av skorsteinen installert nær en murstein.

I stedet for overgangen fra Hagl til skorsteinen er det installert en ventil som regulerer trekk. Det blokkerer også for varm luft fra rommet etter at veden helt har brent ut.

Utformingen av røret for å fjerne forbrenningsprodukter er ikke forskjellig fra skorsteinen til andre vedovner. For å sikre god trekkraft, løftes røret over takets møne, men ikke mindre enn 5 meter fra ildstedet (rist).

Beregning av hovedstørrelser

Som nevnt tidligere, avhenger riktig bruk av ildstedet først og fremst av størrelsen på ildstedet og skorstens tverrsnitt. Hvis parameterne ikke samsvarer, vil den varmeeffektiviteten til varmeren synke betydelig, eller ildstedet kaster røyk inn i rommet. Når du designer peis, bør du følge reglene:

• Tverrsnittet av ovnvinduet skal ikke overstige 2% av det totale arealet i rommet. Høyden på arbeidskammeret er valgt slik at det ikke overskrider en dybde på mer enn 2 ganger.
• For å bestemme kvadratet til ildstedets ildsted multipliseres munnområdet med en faktor på 0,7.
• Brannkammerdimensjoner: bredden skal være 20–40% mer enn høyden.
• For å beregne dybden på arbeidskammeret multipliseres høyden med en faktor på 0,5–0,7.
• Hvis utformingen av peisen innebærer tilstedeværelsen av en lavere vifte, bør området med kanalen i lyset være minst 200 kvadratmeter. cm.

Når det gjelder parametrene til skorsteinen, kan tverrsnittet ikke være mindre enn 10% av arealet til ovnvinduet. Når du bygger en skorstein, anbefaler eksperter å observere åpningens koniske form. I alle fall bør dimensjonene på røykanalen være minst 140x270 mm for en mursteinstruktur og Ø150 mm for en rund stigerør.

Nettverket har mange programmer for å beregne hovedparametere for hjørnepeiser. I tillegg kan du bruke de ferdige tabellene, som indikerer designparametrene for deres komponenter, avhengig av området til det oppvarmede rommet. En av dem er gitt nedenfor.

Tabell over hoveddimensjonene til hjørnepeiser avhengig av området til det oppvarmede rommet

Du kan bruke ordningene og ordrene til eksisterende varmeapparater.

Enkle hjørnearrangearrangementer

Den nøyaktige mengden materiale som trengs, avhenger av utformingen av peisen og dens størrelse. For å beregne antall murstein anbefales det å bruke bestillingsordningen. Videre anses hver halvdel eller tre-fire indikert på diagrammet for å være en hel murstein, og verdien oppnådd som et resultat av beregninger multiplisert med en faktor 1,2. Dette vil tillate deg å gjøre en liten margin i tilfelle ekteskap eller skade under transport og lossing. Når det gjelder mørtelen, for å lage 5 mm tykke skjøter, trenger du 1 bøtte med den ferdige murblandingen for hver 50 murstein.

Nødvendige verktøy og materialer

Du vil trenge et minimumssett med verktøy, som mest sannsynlig vil bli funnet hos enhver hjemmemester. Her er en komplett liste over alt du trenger:

• sabotasje for komprimering av jord;
• bajonett spade;
• regel for utjevning av grunnlaget;
• en fortøyningssnor, som vil gjøre murverket perfekt flatt;
• en hammer;
• bygningshjørne, loddslinje og nivå;
• bøtter for mørtel og vann;
• skjøting for murverk;
• en murhammer, eller, som det også kalles, en liten pickaxe;
• sparkel (sparkel);
• rulett;
• mallet med en gummi streiker;
• vinkelsliper;
• skjærehjul for arbeid på stein og metall;
• tang.

For å legge peis, trenger du verktøy som hver eier vil finne

I prosessen med å bygge en peis, må du utstyre et pålitelig fundament. For å gjøre dette, forbered deg på:

• takmateriale eller annet valset materiale for vanntetting;
• et konstruksjonsnett med celler 100 mm i størrelse for å forsterke fundamentplaten (andre materialer som finnes på gården kan brukes som armbelte - biter av stålstang og armering, rørstykker, hjørner osv.);
• sand;
• knust stein (fraksjon 20-30 mm) eller grovkornet granitt siling;
• trelast for konstruksjon av forskaling (det er best å bruke brede kanter, men forskjellige tilbehør, så vel som brukte trematerialer, vil gjøre det);
• sementklasse M-400 eller høyere;
• negler for montering av forskaling;
• ståltråd, hvis armeringsbeltet vil bli strikket fra armering eller stang.

Høydemperatursoner i ovnen og skorsteinen er lagt ut med ildsteinstein

Materiell liste:

• ildfast murstein - du kan bruke hvilken som helst, men for enkelhets skyld er det bedre å ta chamotte grade SHA-8 med standardstørrelser;
• rødbrent murstein av klasse M-150 og høyere;
• motstående murstein (det brukes til mur av ytre flater, med mindre en annen dekorasjonsmetode antas);
• sement;
• leire;
• sand;
• stålhjørne med dimensjonene til hyllene 50x50 mm eller 60x60 mm (nødvendig som støtter for å overlappe ovnens ildsted og bue);
• brett, skinne og kryssfiner for fremstilling av malen, hvis overlappingen av drivstoffkammeret vil være i form av en bue;
• spesiell type metallventil - med et langt håndtak;
• peisekassett, hvis den er ment å installere en fabrikkprodusert ovn;
• varmebestandig termisk isolasjon fra asbest eller basalt;
• Dekorasjonsmaterialer.

Løsningen kan fremstilles ikke fra individuelle komponenter, men fra den ferdige blanding for å legge ovner. Varmebestandige forbindelser for konstruksjon av ovner og peiser i et bredt spekter finnes i hyllene til byggebutikkene.

Murmørtel kan tilberedes fra kjøpte blandinger

Må ta vare på skorsteinen. Når det gjelder fremstilling av en skorstein fra murstein, er det nødvendig å tenke på forhånd om sikkerheten i dets drift. Siden funksjonen til varmeren er en nesten direkte gasskanal, er det ikke uvanlig at brennende asker og sot brenner ut av skorsteinen under intens forbrenning. Utformingen vil være i samsvar med brannsikkerhetsstandarder hvis skorsteinen er utstyrt med en gnistfanger. For å beskytte den vertikale kanalen mot atmosfæriske fenomener og øke trekkraft, trengs en avbøyer. I tillegg vil den beskytte strukturen mot vinden og forhindre dannelse av turbulente strømmer i den øvre enden av røret.

Forberedelse til bygging

Setevalg

Den kantete utformingen skisserer en veldig smal sirkel av mulige alternativer for å plassere en varmeenhet - i krysset mellom de indre eller ytre vegger i rommet. Ikke desto mindre påvirker det riktige valget av installasjonsplassering både enkel installasjon og den termiske effektiviteten til enheten under drift.

Oftest er det installert en peis i det største rommet - stuen eller hallen, siden det krever mye luft for å fungere ordentlig. Minimumsbehov for plass er 20 kvadratmeter.

Erfarne komfyrer anbefaler å installere en peisovn på innerveggene i rommet. Ellers vil varmeeffekten til varmeenheten uunngåelig falle, så vel som problemer med skorstens funksjon.

Peisen skal ikke plasseres motsatte dører og vinduer, siden når de åpnes, dannes et trekk mellom peisboksen og det åpne vinduet (døråpningen). I tillegg er det nødvendig å observere betingelsen for nærheten av takryggen - dette vil i stor grad forenkle prosessen med å konstruere en skorstein. I tillegg ser en kort skorstein utenfor bygningen mer harmonisk ut mot taket.

Sørg for å ta hensyn til områdene i rommet som vil være i kontakt med individuelle deler av trevarmegeneratoren. Bjelker og sperrer skal ikke være på stedet for montering av skorsteinen, og støttelogger er ikke tillatt under tregulvet.

En peis med lukket ildkasse sikrer konstant trekkraft uansett installasjonssted. Betjeningen av varmeenheten med en støpejernskassett ledsages nesten aldri av røykutslipp i rommet.

Hvordan bygge et fundament

Et ideelt alternativ er å utstyre basen til peisovnen selv i stadiet med å bygge et hus. I dette tilfellet kan platen fylles med den samme løsningen som brukes til konstruksjon av bygningens stripefundament. Den eneste betingelsen er at det mellom strukturer er nødvendig å gi et gap på 5 til 10 mm bredt. Fakta er at de massive veggene i bygningen til slutt vil falle ut. I dette tilfellet vil individuelle deler av ildstedet forskyves, og dette er fult med utseendet til sprekker og rifter i veggene i kamrene. For å forhindre at dette skjer, er fundamentet til varmeren aldri koblet til basen av huset.

Et eget fundament for en peis er utstyrt selv om det skal bygges under byggingen av bygningen

Hvis peisen må bygges under reparasjon eller gjenoppbygging, må du fjerne en del av gulvet. Hvis det er installert et tregulv i huset, kuttes det ut på stedet for installasjonen av peisbordet, og etterlater en margin på 10-15 cm i hver retning. For dette formålet kan du bruke enten en konvensjonell båndsag eller mekanisk verktøy - et stikksag eller en håndholdt sirkelsag. I den resulterende åpningen er det gravd en grop på 0,5–0,6 m dybde. Det er praktisk å utføre ytterligere arbeid i henhold til skjemaet nedenfor.

1. Bunnen av gropen er dekket med et lag med sand med en tykkelse på ikke mer enn 15 cm. Etter dette komprimeres bulkmaterialet ved tamping etterfulgt av søl med vann.
   

   I sand- eller sandholdig jord, kan gropets vegger smuldre og forstyrre byggearbeidet. For å forhindre at dette skjer, er sideflatene dekket med en plastfilm.

2. På sanden er det nødvendig å helle pukk med en tykkelse på 10-15 cm. I noen tilfeller kan du bruke granittflis eller ødelagt murstein.
3. Sterke treklosser er tilstoppet i hjørnene, til hvilke forskalingstavler er spikret. Når du utfører dette arbeidet, er det nødvendig å overvåke kuttet på de øvre brettene. De må justeres så nøyaktig som mulig når det gjelder nivå, siden dette påvirker den geometriske nøyaktigheten til strukturen.
   

   Hvis forskalingen slås ned fra smale tavler, vil det uunngåelig være mellomrom hull mellom sement som vil strømme gjennom dem. For å unngå en slik plage er veldig enkelt - bare dekk veggene i trerammen med plastfolie eller annet vanntettingsmateriale.

4. I en høyde på 5-10 cm fra bunnen er et forsterkningsbelte installert. For dette blir flere metallpinner drevet inn i hvilken konstruksjonsnettet er festet med en strikketråd. Et annet alternativ er å installere en armerende struktur på halvdelene av murstein.
5. Blanding av pukk, sand og sement M-400 i forholdet 4: 3: 1, tilbered betong. Hvis granittavskjerming brukes, bør forholdet til sement være 3: 1. Sand brukes ikke.
6. Betong helles i formen og utsettes for komprimering ved vibrasjon, ramming eller bajonett. Etter det jevnes overflaten.
7. Foreløpig størkning av løsningen vil avsluttes i løpet av 5-6 timer. Etter denne tiden er strukturen dekket med takmateriale og inkubert i flere uker til betongen setter helt.

Noen ganger er det umulig å jevne overflaten på fundamentet på grunn av bruk av grov grus. I dette tilfellet utføres fyllingen av basen i to trinn. Først er en 4/5 form fylt med betong og komprimert. Den gjenværende 1/5 delen helles med en vanlig sement-sandmørtel. Etter det er det ikke vanskelig å bringe overflaten på fundamentplaten i riktig form.

Utarbeidelse av murmørtel

Til tross for at detaljhandlekjeder tilbyr et bredt utvalg av varmebestandige blandinger, foretrekker erfarne komfyrprodusenter den gamle, tidstestede, leireløsningen. For ham er det bedre å bruke leire med høyt fettinnhold, som blir gjennomvåt 1-2 dager før arbeidsstart. Det resulterende stoffet filtreres gjennom en sil mens du elter uoppløste klumper.Deretter vil en jevn konsistens gjøre det mulig å legge en murstein på en søm av en hvilken som helst tykkelse, opp til anbefalt 3 mm.

Sand før blanding med leiremasse siktes gjennom en sil. Eksperter anbefaler bruk av grov elvesand, men du kan klare deg med vanlig sand som er utvunnet i steinbrudd.

Det er ikke tilfeldig at vi nevnte at det er best å ta fet leire. Fakta er at etter tørking sprekker det mindre. Hvis du kan få blå leire, vet du: det er ikke noe bedre materiale for å legge ovner. I det minste er det akkurat det som komfyrprodusenter med stor erfaring sier.

Før du fortsetter med murverket, er det nødvendig å bestemme riktig sammensetning av leireløsningen

Sand tilsettes leireløsningen like før murverket startet. Mengden avhenger av fettinnholdet i materialet, og for å bestemme riktig andel, brukes følgende metode: en sfære på størrelse som er litt større enn en ping-pong-ball, rulles fra en løsning, og deretter plasseres den mellom to jevne planker. Klem dem forsiktig sammen og ser på hvilket tidspunkt klumpen vil begynne å sprekke:

• hvis sfæren faller fra hverandre nesten umiddelbart, indikerer dette et økt innhold av sand i løsningen;
• hvis ballen er komprimert til halve diameteren, og sprekker ikke har dukket opp, er sand i leireblandingen ikke nok.

Den ideelle kombinasjonen er forholdet som fører til sprekker ved komprimering av klumpen 1/3 av diameteren. Legging skal bare utføres med en slik løsning, ellers kan det ikke være snakk om noen styrke og tetthet i sømmene.

Peis installasjon: trinnvise instruksjoner

Erfarne mestere har sine egne hemmeligheter og beste praksis. Vi vil dele noen av dem med deg:

1. Det er nødvendig å ta ut alle møbler og møbler fra rommet. Husk at å legge en peis og sette den i drift er en veldig støvete og skitten virksomhet.
2. Det er mulig å starte byggingen først etter 28 dager - dette er den perioden som sementprodusenter anbefaler for fullstendig innstilling av betong.
3. Før arbeid må mursteinene bløtlegges i flere timer i vann. Ellers dehydrerer de i murblandingen i overkant, noe som vil redusere leddens styrke og hele strukturen som helhet.
4. Selv erfarne ovner setter opp strukturen på en tørr måte, det vil si uten bruk av en løsning. Dette lar deg forstå kretsen til varmeapparatet grundig og unngå feil i rekkefølgen. Når det gjelder begynnermestere, anbefales de å legge ut hver rad tørt selv etter at arbeidet har gått inn i fasen med grundig konstruksjon (ved bruk av sand og leireblanding)

På sin side ønsker vi også å gi en liten anbefaling. Før du begynner å legge den første mursteinen, må du skrive ut layoutskjemaene på separate papirark. I løpet av arbeidet kan de passerte gradene krysses ut - dette vil tillate deg å følge med på kontoen din og spare tid på unødvendige sjekker.

Leddens tykkelse når peisen legges, skal ikke være mer enn 3-5 mm

Bare når du har funnet ut alle nyansene, kan du plukke opp en sparkel og gå videre til byggingen av en peis. Den trinnvise utførelsen av arbeidet vil tillate deg å organisere arbeidsflyten ordentlig og unngå feil, derfor anbefaler vi å bruke instruksjonen, som diskuterer funksjonene i murverket til enkelte deler av enheten.

1. De fremre radene er ikke bare glatt. De skal være ideelle, siden den geometriske nøyaktigheten til hele strukturen avhenger av dette. Du kan til og med trenge å tegne konturene av kittstykket på grunnlaget vanntetting. Murverk utføres i sin helhet, i full overensstemmelse med bestillingsordningen.
2. Sideveggene, som begynner å spre seg i den andre raden, danner et undervindusrom som er nødvendig for tørking og lagring av tømmerstokker. Nærmere ytterkant av teglsten er det nødvendig å legge et metallhjørne 600 mm langt.I fremtiden vil det tjene som en støtte for mursteinene til ovnen.
   

   Metallhjørner vil tjene som en pålitelig støtte for mursteinene i den øverste raden

3. Leggingen av den tredje raden er lik den forrige, med den eneste forskjellen at en metallplate 3-5 mm tykk er lagt på et stålhjørne. For øvrig er det mulig å sperre undervindukammeret på en annen måte - ved hjelp av fire parvis sveisede hjørner 60 mm brede. Funksjoner ved denne metoden kan tas i betraktning på illustrasjonene.
4. Den fjerde i nærheten er et murt kammer for ved.
   

   Overlapper en nisje for ved

5. I den femte raden kommer brennsteinsteiner til spill. De legger bunnen av ovnen.
   

   Bunnen av ovnen er utsatt for høye temperaturer, så den er lagt ut med ildstedstein

6. Før du begynner å legge 6-8 rader, legges en sirkel for arbeid på stein på kvernen og ildstedsteinen blir oppløst i to tynne halvdeler. De vil være nødvendige for foring av forbrenningskammeret.
7. Fra den syvende til den niende raden, samtidig med sideveggens oppbygging, lå ovnens skrå bakside. Dette forbereder basen for dannelse av skorsteinetann.
   

   Murverk kan være nødvendig under mur

8. Den tiende og ellevte raden utføres i samsvar med reglene, og fortsetter å øke rekkevidden til varmeren.
9. For å begynne å sperre ildkammeret, legges to stålhjørner med en lengde på 600 mm langs ytterkanten av den tolvte raden. Samtidig er de orientert av horisontale hyller innover.
10. I den trettende og fjortende rad utføres frontoverlappingen av ovnvinduet. For å gjøre dette, er det installert ildkule og røde murstein på kanten, parvis kobler til hverandre. Selvfølgelig skal chamotte være plassert på siden av høgtemperatursonen.
11. På femtende rad avslutter de å legge ut bakveggen og røyketannen. På dette tidspunktet begynner overgangen mellom ovnen og skorsteinen.
    

    Skorstein tann

12. For å danne en kappe, skyves sekstenende og syttende rad murstein ut.
13. Fra den attende raden er innsiden av peisen innsnevret, og utstyrer en røykboks. Røykanalens tverrsnitt reduseres til den tjuende raden.
14. Fra 21. til 24. rad er det lagt ut en røykkanal. Denne delen av peisen kan ikke kalles en fullverdig skorstein, fordi den i tillegg til skorsteinen også har elementer av sideveggene til varmeren.
15. Fra 25. rad øker de overgangsdelen av skorsteinen, kalt nakken. I denne delen av røret er det installert en ovnsventil. I den presenterte designen er dette elementet montert etter legging av 27. rad.

For å lage det buede taket på ovnen, trenger du en mal av kryssfiner og trelekter

Portalen til den presenterte peisen har et rektangulært ovnsvindu. Om ønskelig kan det utføres i form av en bue. For å gjøre dette er en mal laget av lekter og kryssfiner installert på mursteinstøtter. Teglstein som er forhåndsskåret i samme form, plasseres "på poten".

Skorsteininstallasjon

De som mener at skorsteinen bare er en direkte kanal for utløp av røykgasser, bør se nærmere på ordningen og reglene for skorsteinen, som eksperter anbefaler for å utstyre peisovner. Innvendig er det virkelig et hulrør med rektangulært tverrsnitt. Når det gjelder utsiden, oppfyller dens konfigurasjon et viktig funksjonelt formål.

Skorsteinsdesign og arrangement

Fortykningen i krysset med taket kalles en fluff. Takket være flere rader med murstein er det mulig å redusere temperaturen på røykgassene, slik at det ikke er behov for å installere et varmeisolerende lag. Hvis du installerer en rett, tynn kroppsstigerør, må taket beskyttes med flere lag asbest eller basaltplater.

På taknivå utvides skorsteinen, mottar den såkalte oteren.I tillegg til det estetiske formålet spiller slik utvidelse en annen, ikke mindre viktig rolle. Under regn er det oteren som ikke lar nedbør strømme langs den ytre overflaten av stigerøret, og beskytter mursteinen mot ødeleggelse. Når det gjelder beskyttelsen av røykkanalen, er toppen av røret kronet med en metallhette.

Ellers må konstruksjonen av skorsteinsfluider ledes av de samme kravene som for andre vedovner. Trekkraften, og derfor peisens brukbarhet, avhenger av riktig plassering av strukturen på taket. Du kan gjøre deg kjent med installasjonsreglene for skorsteinen ved å studere diagrammet nøye.

Skorsteininstallasjonsdiagram i forhold til mønet og taket på bygningen

Peis dekorasjonsmetoder

Hvis høykvalitetsvendte murstein ble brukt når du legger ytterveggene, er alt som kreves for å forbedre estetikken i strukturen å fullføre skjøten. For å gjøre dette, blir de tørket, og den ytre overflaten er forseglet med et spesielt verktøy - broderi. Det er også nødvendig å polere klossene i klossene og dekke veggene med en spesiell sammensetning. Enkelheten med denne metoden har et stort minus - over tid blir overflaten til peisen mørkere og mister sin attraktivitet.

En veldig enkel måte å forbedre peisens utseende er pussing. Ferdige dekorative komposisjoner egner seg best for dette, som presenteres i et bredt sortiment i hyllene til butikkjedene. Gipsarbeid kan startes først etter at veggene i peisen har tørket og krympet. Om nødvendig kan portalen males med vannbasert maling, men du kan fortsette med dette bare etter at ferdiglaget har tørket helt.

Peis trimmet med naturlig stein, som om den ble overført fra æra av riddere og vakre damer

For tiden er det mange alternativer for å møte peisen med materialer av naturlig eller kunstig opprinnelse. Fliser vil bidra til å gjøre ovnen lys og uimotståelig. De vil transformere varmeportalen fullstendig, og gjøre den på en spesiell måte varm og hjemmekoselig. Etterbehandling med marmorplater eller stein, tvert imot, vil skape effekten av en kostbar og presentabel struktur. Når det gjelder å vende mot peisen med keramiske fliser, bør du bare velge varmebestandige varianter - majolica, klinker, porselenstentøy eller terrakotta. Når du legger motstående materialer, bør selvfølgelig bare spesielle, varmebestandige limkomposisjoner brukes.

7 hemmeligheter for riktig drift

1. Tenningen av peisen begynner med å åpne skorsteinsventilen og sjekke trekket. Rengjør risten, luftinntaket og skorsteinen ved den minste mistanke om returutkast.
2. Hvis peisen ikke har vært brukt på lenge, begynner tenningen med fjerning av kald luft fra skorsteinen. For å skyve luftpluggen og skape en positiv trekkraft i skorsteinen, er det nok å tenne en haug med halm eller tørt papir under gasskanalen. Fortsett til peisinnsatsen bare etter at du har sørget for at utkastet vises.
3. Når du velger ved, foretrekkes osp, bjørk, eik, bøk, hornstråle. Aspen ved er ikke bare en minimal mengde sot, men hjelper også med å rense sotkanaler. Komfyrer anbefaler hver tiende brannkammer å bli utført med osp.
4. For tenning er det praktisk å bruke bartre flis, furu eller granskjegler, samt spon.
5. Ikke legg ovnen mer enn 1/3 av volumet. Dette vil skape en optimal balanse mellom produktiviteten og effektiviteten til vedvarmegeneratoren.
6. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot tilstrømningen av frisk luft inn i rommet. Hvis huset har moderne vinduer og dører, er det nødvendig å sørge for et ventilasjonssystem.
7. Med daglige ovner fjernes sot umiddelbart etter slutten av fyringssesongen.Hvis brannen bare tennes i helger og høytider, utføres service ikke mer enn en gang hvert tredje til fjerde år.

Video: gjør-det-selv hjørne murpeis

En hjørnepeis kan transformere interiøret i huset eller hytta fullstendig. For å lage en oppvarmingsenhet under kraften fra enhver husmester, trenger du bare å forstå reglene nøye og utføre arbeidet med aktsomhet og nøyaktighet. Tro meg, alle økonomiske, midlertidige og fysiske investeringer vil være rettferdiggjort den aller første kvelden som brukes på din egen ildsted, under de beroligende flammene og knitrende brennende tømmerstokker.