Effektiv varme: gjør det-selv peisovn

Alle ønsker å gjøre hjemmet sitt så komfortabelt og koselig som mulig. I dag er det mange forskjellige metoder for å løse praktiske problemer og komfortproblemer, men de mest effektive og uendrede gjennom århundrer er konstruksjonen av en av de mange ovnstrukturene. I dag vil vi snakke om hvordan du bygger en peisovn med egne hender.

Designfunksjoner

For første gang å høre om peisovner, trekker eiere av landsted ofte på skuldrene: hvorfor bruke krefter på å bygge en varmeenhet av denne designen hvis du kan bygge en av de velprøvde ovnene som nederlandsk, svensk, hette (klokkeovn) osv. Det hele at de ikke kjenner til særegenheter ved drift av peisovner, og likevel, under utviklingen, kombinerte de det beste fra to helt forskjellige varmeenheter.

Den viktigste fordelen kan vurderes at for oppvarming av rommet, kan du bruke to driftsformer for den doble varmegeneratoren.

Peismodus

I dette tilfellet vil røyken fra kilden gjennom en spesiell røykoppsamler ledes til røykrøret som ligger på bakveggen på varmeren og deretter direkte til skorsteinen. Konstruksjonen av en praktisk talt direkte kanal unngår å redusere trekkraft, så intensiteten av brennende trevirke vil være maksimal.

Å bruke en varmeenhet som peis er veldig praktisk for uregelmessige brannbokser, for eksempel i et landsted eller i landsteder, som bare besøkes i helgene om vinteren. I dette tilfellet vil romtemperaturen bli bokstavelig talt innen en time.

Fordelene med ovnen

Forbrenningsproduktene "flyr ikke ut i røret", som tilfellet med en peis, men blir omdirigert til ytterligere kanaler på sidene av varmeren, hvor all varmen overføres til veggene i strukturen. Forbrenningsvarigheten av den samme mengden drivstoff under ovnsforbrenningen er betydelig økt, siden driften av enheten oftest skjer ved grensen til ulming. Dette oppnås ved å justere luftstrømmen gjennom viften. På grunn av oppbyggingen av ovnsmassivet har den forbedrede varmelagringsegenskaper og gjør at selv etter fullstendig forbrenning av drivstoffet kan gi opp den lagrede varmen i lang tid.

Hvis det antas en uregelmessig driftsform, blir varmegeneratoren som oftest betjent i henhold til følgende skjema:

• Ved oppretting åpnes en vertikal kanal, som oversetter enheten til peismodus.
• Etter at temperaturen i rommet stiger til et behagelig nivå, lukker du ventilen på den vertikale kanalen og lukker blåsedøren for å maksimere forbrenningens varighet.

Som du kan se, er peisovnen en vellykket symbiose av flere varmeapparater. Fordelene hans slutter imidlertid ikke der.

Varmeenheter kan utføres med både åpne og lukkede peisinnsatser. I sistnevnte tilfelle brukes en dør laget av varmebestandig glass eller en spesiell støpejernskassett (innsats). Å begrense mengden innkommende luft lar deg øke driftstiden til peisen og øke effektiviteten.

Varianter av peisovner

Designet diskutert over er den enkleste implementeringen av ideen om en peisovn. Det er faktisk mye mer effektive og funksjonelle strukturer der en separat peis og komfyr kombineres, en komfyr, en ovn eller varmeutvekslingsnisjer, etc.

Peisovn med komfyrbenk

En massiv bygning med en oppvarmet solseng eller kokeplate er ikke egnet for hvert hjem. For eksempel, for en sommerbolig, vil den være for stor, siden den vil okkupere et betydelig område av rommet. Hvis du installerer en slik enhet i et landsted, kan du oppnå en fantastisk komfort: en lignende design etterspørres for installasjon i stuen kombinert med kjøkkenet.

Veggmontert peis

Denne designen kan bygges i et lite hus for oppvarming av to tilstøtende rom. Som i utformingen omtalt ovenfor, kan varmeenheter varmes opp hver for seg. I dette tilfellet kan peisen brukes til rask og behagelig oppvarming av et stort rom, mens oppvarming av bakveggen under drift av ovnen vil fungere for å varme opp soverommet. Ulempen med denne designen kan betraktes som mangelen på en platetopp, som imidlertid oppveies av kompaktheten i strukturen.

Firkantet peisovn med komfyr og stekeovn

En multifunksjonsvarmer som er installert i et stort rom, kan dele den inn i flere soner. Fra peissiden kan du skape en koselig hjemmeatmosfære for avslapning og sammenkomster med venner, mens området ved siden av ovnen kan brukes til matlaging og andre husholdningsbehov. Heldigvis, for dette har peisovnen en stor komfyr og en romslig stekeovn. Hyllen over peisen kan også brukes maksimalt - det er praktisk å tørke frukt, sopp eller medisinplanter på den.

Fordeler og ulemper med kombinert varmeapparat

Fordelene med peisovner inkluderer:

• muligheten til å raskt varme opp rommet;
• god varmelagerevne;
• høy ytelse;
• varmeoverføring på nivå med de beste varmeenhetene;
• universalitet;
• muligheten for å bruke til oppvarming av flere rom;
• økt emissivitet;
• tilstedeværelsen av ekstra funksjonelle elementer for matlaging, tørking av klær eller avslapning.

Når det gjelder manglene inkluderer de lav virkningsgrad og uøkonomisk design, arbeider i peismodus, behovet for å rense ytterligere røykkanaler, behovet for god ventilasjon og luftstrøm av høy kvalitet. Et klart minus kan vurderes og kompleksiteten i designet, så vel som de imponerende dimensjonene til strukturen.

Enheten og prinsippet om drift

Peisovnen er installert på en fundamentplate, utstyrt på en dreneringspute av sand og grus. Konstruksjonen har to forbrenningskamre. Den som danner arbeidsområdet til peisen har økt høyde, og kan utstyres med en glassdør. Ofte har den en buet form - på denne måten er det mulig å øke området til den reflekterende overflaten.

Under brennkammeret utføres både i form av et rektangel og en trapes. I sistnevnte tilfelle smalner det til bakveggen, som er skrått, med en liten terskel - en skorstein eller en gassterskel. Hensikten er å holde karbonforekomster, som er avsatt på skorsteinsveggene. Det er en røyksamler over brennkammeret, som går inn i en direkte gasskanal.

Brannkammeret har redusert størrelse og lavere luftblåsing. Avhengig av konfigurasjonen av varmeenheten, er brennkammerets bule utstyrt med komfyr eller er dekket med teglverk. Forbrenningsproduktene fra ovnen stiger opp i de vertikale kanalene, anordnet i samsvar med ordningene med nederlandske eller svenske ovner.

Hvis du planlegger å bruke peis og komfyr samtidig, er en felles skorstein med to separate skorsteinskanaler utstyrt.

For å forhindre inntrenging av forbrenningsprodukter i rommet, er røykkanalene til begge enhetene utstyrt med portventiler, som er avstengt etter behov. I tillegg er skorsteinen utstyrt med en ekstra spjeld, som forhindrer lekkasje av varme etter fullstendig utbrenning av drivstoffet.

Beregning av hovedparametere, tegninger og ordrer

Først av alt, må du velge installasjonsstedet for enheten, og deretter utarbeide en foreløpig skisse av form og design. Når du har bestemt deg for konfigurasjonen og dimensjonene, kan du gå videre til beregningene av hovedelementene på varmeenheten. Siden bare erfarne spesialister kan beregne strukturen fullt ut, anbefaler vi at du tar designen og dimensjonene til en av de svenske eller nederlandske ovnene som grunnlag og integrerer en peis i din egen design i den ferdige strukturen. Selvfølgelig, når du velger en varmeovn, er det nødvendig å korrelere kraften med dets eget varmebehov.

Når det gjelder beregningen av peisdelen, utføres den basert på dimensjonene til rommet. For å bestemme størrelsen på ovnen, kan du bruke det ferdige bordet. Et ideelt forhold mellom bredde og høyde regnes som 3: 2, men ildstedets dybde er lik 1/2 eller 2/3 av høyden.

Det må forstås at ytelsen til varmeren avhenger av hvor godt trekket er organisert, så beregning av skorsteinsverrsnittet er ikke mindre viktig enn å bestemme parametrene til ovnen. Erfarne komfyrprodusenter tar størrelsen lik 1/10 av arealet til ovnvinduet. Den resulterende verdien blir avrundet slik at en hel murstein brukes i konstruksjonen av skorsteinen. Hvis du installerer en rund skorstein, bør tverrsnittet være minst 150 mm.

Peisovnen vi tilbyr for produksjon har komfyr og kan brukes både til å dele rommet i to soner og til å varme opp et tilstøtende rom. I sistnevnte tilfelle er bakveggen til strukturen innebygd i veggen.

Oppsett og ordre fra varmeren er gitt nedenfor. Med deres hjelp kan du ikke bare gjenta det eksisterende designet, men også utvikle din egen.I tillegg vil det visuelle bildet av strukturen til de indre kamrene gjøre det mulig å forstå retningen på gassstrømmer og bestemme overflatene med den mest intense oppvarmingen.

Ordninger og bestillinger av en multifunksjonell peis med komfyr (fotogalleri)

Forberedende arbeid

Før du går i gang med konstruksjonen, anbefales det å kjøpe nødvendige materialer og klargjøre verktøyet. Etter det kan du fortsette til den foreløpige fasen - valget av sted og arrangement av stiftelsen. Selve ovnen reises først etter at basen har tørket helt.

Verktøy og materialer

For å bygge en ovn kombinert med en peis med egne hender, trenger du et minimalt sett med verktøy. Mest sannsynlig har du allerede følgende.

• Bygningsnivå.
• Målebånd og linjal i metall.
• Trowel (trowel).
• Pickaxe-hammer.
• Kvern med skjærehjul for stein og metall.
• Gummi-hammer.
• Tanker for vann og løsning.
• Rørleggerlinje.
• Stikk.
• Regelen.
• Bygningshjørne.
• Bayonet spade.
• En hammer.
• Fortøyning av ledningen.
• Rammer.

For å bygge grunnlaget du trenger:

• Vanntetting (du kan bruke takmateriale eller plastfilm).
• Sand (det er bedre å bruke en stor elv).
• Knust stein i mellomfraksjonen.
• Nett for armering (kan erstattes av armeringssegmenter, metallstenger eller hjørner, rør osv.).
• Kantete tavler for konstruksjon av forskaling.
• Spikere og ståltråd.
• Sement.

Du trenger andre materialer som er nødvendige for bygging av vegger og arrangementet av forskjellige deler av peisen:

• rød massivt murstein merkevare M-150;
• ildfast ildfast murstein merkevare SHA-8;
• leire og sand eller en spesiell sammensetning for legging av ovner;
• metallhjørner med en hyllestørrelse på minst 5 cm;
• kryssfiner og brett for fremstilling av malen (i tilfelle overlappingen av peisinnsatsen er i form av en bue);
• metall gate ventiler;
• blåser døren;
• asbest eller basalt papp;
• ovnsdør;
• dører for rengjøring av kanaler;
• rist;
• støpejernsovn med kokeplater;
• ståltråd for montering av støpejern;
• etterbehandlingsmaterialer (hvis det ikke er planlagt å legge ut, men en annen type dekorasjon av ytre overflater).

I tillegg, hvis utformingen av varmeren sørger for installasjon av en peis-kassett, er det nødvendig å kjøpe den på designstadiet. Dette vil nøyaktig bestemme mengden murstein og vite om det er behov for ildfaste materialer.

Hvordan velge en byggeplass

Ved å bestemme installasjonsstedet til peisovnen, bør man ledes av de samme reglene som for installasjon av konvensjonelle varmeutstyr. Når du konstruerer en konstruksjon nær trevegger, må det opprettholdes et gap på minst 40 cm mellom dem og ovnen. I tillegg er installasjon av en varmebestandig skjerm av en metallplate, asbestplate, gips og andre ikke-brennbare materialer obligatorisk.

Gapet mellom veggene i rommet og ovnen er ikke bare nødvendig for å sikre konstruksjonens sikkerhet, men også for å utføre periodisk inspeksjon og reparasjon av sideoverflatene til varmeren.

Hvis installasjonen av varmeenheten er planlagt i periferien av rommet, velges en av de indre veggene, siden nærhet til den ytre omkretsen vil bidra til rask avkjøling av ovnen og en reduksjon i dens termiske effektivitet.

Stiftelsesforberedelse

For legging av stasjonær varmeenhet kreves et solid fundament.Siden vi har å gjøre med en design som faktisk består av to separate enheter, skal fundamentet sikre stabiliteten og påliteligheten til vedvarmegeneratoren med økt masse.

Opplegget for konstruksjon av en betongplate, som brukes som støtte for peisovnen, er ikke forskjellig fra algoritmen for å fylle grunnmuren til andre stasjonære ovner. Først må du merke konturene til basen - den skal stikke utover periferien til varmeren med minst 100 mm. Hvis bygningen er installert i et rom med tregulv, blir den delen som faller under ovnen kuttet ut. Ytterligere arbeid utføres i følgende rekkefølge:

1. Avhengig av jordens egenskaper, graver de en grop med en dybde på 0,5 til 0,7 m.
2. Bunnen av gropen er fylt med et 10 cm lag sand, som er godt komprimert og kastet med vann.
3. Sand er dekket med det samme laget av steinsprut, som også må tampes forsiktig.
4. I en høyde på 5-7 cm fra grusen er et armeringsnett installert. For å gjøre dette, kan du bruke metallpinner drevet ned i bakken eller legge armo-beltet på treblokker.
5. Langs konturen av fundamentet er det montert forskaling.
   

   Når du installerer forskalingen, er det viktig å sette det øvre snittet på alle brettene nøyaktig i nivå. I fremtiden vil dette forenkle justeringen av planet til fundamentplaten og skape en god reserve for å sikre den geometriske nøyaktigheten til strukturen.

6. Fra sand, grus og sement (forhold 3: 1: 4) lages en løsning som helles i den tilberedte formen.
7. Betong komprimeres av bajonett og ramming, og jevnes deretter, etter regelen om parallelle elementer i forskalingen.

Etter den opprinnelige størkningen av løsningen, dekkes strukturen med en plastfilm og får stå helt. Sementprodusenter anbefaler herding av betong i 28 dager, men faktisk kan du begynne å bygge en varmeenhet om en uke. Det viktigste er ikke å glemme å skille fundamentet fra murverket med et lag vanntetting. Det er ikke noe mer egnet materiale for dette enn takmateriale som betong er dekket med i to lag.

Løsningsforberedelse

Hvis fabrikkbygningsblandinger brukes til mur, tilberedes de i henhold til anbefalingene angitt på pakken. Vi foreslår å dra nytte av erfaringen fra erfarne komfyrprodusenter som sier at det ikke er noe bedre materiale for murovner enn leire.

Murmørtelen er laget av leire og sand, og tilfører vann i den mengden som er nødvendig for å oppnå en tykk rømme. I dette tilfellet bestemmes mengden sand basert på leireinnholdet. I prosent kan den komme opp i 30–35%. Det er best å blande løsninger med forskjellige sammensetninger i flere beholdere, forme små kaker ut av dem og la dem tørke helt. Sammensetningen hvis prøve er minst sprukket anses som egnet for arbeid.

Leire før du tilbereder løsningen må eltes og fjernes fra den planterester og andre urenheter. Etter dette blir materialet dynket i vann i en dag. Bland ikke umiddelbart en stor mengde arbeidsløsning - den tilberedes etter behov. Fakta er at når setningen vil falle, vil sanden fortsatt feste seg til bunnen, så ytterligere blanding vil være nødvendig. Og dette er et unødvendig sløsing med tid og energi.

Murverk av komfyr og peis

Før du fortsetter med mur på løsningen, anbefaler eksperter å brette enheten tørr. Dette vil tillate deg å bli kjent med funksjonene i hver rad, identifisere mulige vansker og forberede de nødvendige strukturelle elementene for arbeidet.

Etter den "tørre" konstruksjonen, kan du begynne å legge mursteinen på en "våt" måte.Tørr murstein vil trekke fuktighet fra løsningen, så den må være gjennomvåt i flere timer. En lignende metode er også god fordi med samtidig tørking av skjøtene og mur øker deres gjensidige vedheft, på grunn av hvilken den mekaniske styrken til hele strukturen økes.

Når du legger ut noen rader, er det påkrevd å ikke bruke en hel murstein, men halvparten, eller til og med en tredjedel. For å gjøre dette, kan du bruke en vinkelsliper, eller dele bygningsmaterialet med en pickaxe.

Før du jobber, skrives bestillingsordningene best på papir. I arbeidsprosessen noteres radene som er passert - dette bidrar i tillegg til en tydelig organisering av arbeidet. Vi anbefaler også at du bruker instruksjonene nedenfor, som er utarbeidet under hensyntagen til anbefalingene fra erfarne komfyrprodusenter.

Trinn-for-trinn-instruksjon

1. Den første raden er lagt kontinuerlig, kontinuerlig overvåking av nivå og geometriske parametere. For å lette oppgaven kan kantene på ovnens basis trekkes i kritt på takmaterialet.
   

   Legging av første rad utføres med stor omhu.

2. Den andre raden begynner å danne gasskanaler, et blåsekammer og et ovnrom.
   

   For at fugetykkelsen skal være lik den nødvendige 5 mm, påføres en mørtel på 7-8 mm.

3. Før du går videre til den tredje raden, settes ledningen inn i spesielle ører på blåsedøren. Etter det blir metalldelen installert på plass og støttet opp med murstein. Ledningen er lagt i teglverk - dette vil fikse ovnens støpejern pålitelig.
   

   Stekeovnsdøren er festet med en metalltråd, som legges i mursømmer

   Under bruk av ovnen vil støpejernsdelene varme opp, og siden metall og murstein har forskjellige termiske utvidelseskoeffisienter, vil dette føre til at det oppstår sprekker på installasjonsstedene. For å forhindre at dette skjer, er pakninger laget av asbest eller basalt fugemasse installert mellom murverket og dørene.

4. Den fjerde begynner å bygge et forbrenningskammer. Parallelt begynner de å danne bunnen (under) av peisinnsatsen. For å gjøre overlappingen av en tre nisje plassert under peisen, brukes et par metallhjørner, som vil fungere som en støtte for mursteinene i den øverste raden. Det samme hjørnet brukes til å støtte mursteinene, som blokkerer døråpningen ovenfra. Vi minner om at veggene i ovnen og peisekamrene er lagt ut med ildsteinsteiner, som er installert på ribben.
   

   Installasjon av metallhimlinger som støtte for murstein i øverste rad

   Erfarne komfyrprodusenter anbefaler å redusere tykkelsen på mursømmen til brennsteinstein til 2-3 mm.

5. I den femte raden blir risten plassert på sideklodene til askeskålen (blåsekammeret). Baser av basalt papp er installert mellom den røde teglsten til ovnveggene og det ildfaste materialet i ovnen.
6. Før du legger den sjette raden, er en ovnsdør installert.
7. I den åttende raden over døren er et metallhjørne installert og inntil den tiende raden blir de lagt uten ekstra elementer.
8. I den ellevte raden er det montert en komfyr med kokeplater, og fortsetter å bygge opp arrayen til ovnen med indre kanaler.
   

   Før du legger plate, blir krysset forseglet med asbest eller basalt tetningsmasse

9. Fra og med den trettende raden legges et stålhjørne over peisinnsatsen. Med en murstein lagt på en metallbånd begynner de å overlappe hverandre og danne en munn med en røykoppsamler.
   I løpet av arbeidet legges murverket ut, noe som forhindrer at løsningen tørker ut for mye. Ellers vil denne metoden for dekorasjon se rotete ut.
10. I de nittende og tjuende radene blokkerer de åpningen over støpejernsovnen. Som støtter i taket brukes alle de samme metallhjørnene eller delene av stålarmering. De indre kanalene og kroppen til varmeren opp til 24. rad økes i henhold til bestillingsskjemaet.
11. På den 25. raden er det montert en støpejernsventil. Samtidig er det nødvendig å sikre at den er tett tilpasset murstein i nærheten, som en økt mengde mørtel brukes til.
    

    Installasjon av en ovnventil

12. Fram til 50. rad utføres arbeid i henhold til ordningen, og øker kanalene og veggene på peisovnen.
13. Fra 51. til 53. rad er varmeapparatet avstengt, og det er bare to vertikale gasskanaler for utløp av forbrenningsprodukter i skorsteinen.
14. Fra den 54. rad begynner de å bygge en skorstein.
15. På den 65. raden er ventilene på skorsteinkanalene montert. De vil beskytte ovnens indre kanaler mot smuss og fuktighet i perioder med inaktivitet.

Som det fremgår av bestillingen, var ovnen opprinnelig designet under hensyntagen til bruk av silikatstein, som veggene ble dannet opp til førtiende rad. Hvis du liker dette designet, kan du gjenta designen til utviklerne. Ellers kan du jobbe helt fra første rad med rød murstein. Det samme anbefales i tilfelle når overflaten til ovnen blir utsatt for dekorative overflater.

Skorstein

Et hull er skåret gjennom taket for utløpet av skorsteinen. På dette tidspunktet har røret en fortykning - den såkalte fluff (skjæring). Hensikten er å redusere temperaturen på rørets ytre overflate. Noen komfyrprodusenter klarer seg uten å kutte, og for å beskytte gulvmaterialet mot overdreven oppvarming og forhindre mulig brann, plasserer de varmebestandig materiale rundt røret. For disse formålene kan du bruke så mange lag asbestplater, så vel som basalt eller annen mineralull. Det viktigste er at tykkelsen på isolasjonssjiktet ikke er mindre enn 100 mm - dette er kravet som stilles av dagens SNiP.

Gjennom loftet er skorsteinen lagt opp i henhold til ordningen med den 65. raden, og en oter er anordnet ved avkjørselen gjennom taket. Denne tykning av skorsteinen forhindrer at nedbør og kondens drypper av ytterveggene. I tillegg er takåpningen beskyttet i tillegg med pålitelig vanntetting.

Under konstruksjonen av skorsteinen brukes leireløsning bare innendørs og på loftet. Over taknivået brukes en sand-sementblanding til mur.

For å beskytte skorsteinen mot skitt, støv og nedbør er det installert en metallhette på hodet.

Video: hvordan lage en murpeis med egne hender

Å sette ovnen i drift

Uansett hvordan du vil teste umiddelbart etter å ha lagt hva varmeren er i stand til, kan dette ikke gjøres i noe tilfelle. Først må du tørke veggene i strukturen grundig. I den varme sommerperioden er det ikke noe problem. Det er grunnen til at eksperter anbefaler å bygge murfyrt vedovner om sommeren, når naturlig varme kan tørke veggene på bare en uke. For å gjøre dette, åpne alle dørene og sperrene, og fjern brennerne fra komfyren.

For de som bygger peis i høysesongen, kan du anbefale en pålitelig metode som vil fremskynde prosessen med å fjerne fuktighet. For å gjøre dette plasseres varmeovner eller kraftige elektriske lamper i ovnene på enheten. Alle vinduer og åpninger er lukket (peisekammeret kan gardineres med presenning).

Den primære oppvarmingen av varmeenheten utføres med en liten mengde ved, noe som forhindrer en overdreven økning i temperaturen til de indre kamrene. Hvis peisovnen har separate skorsteinkanaler, anbefales det å brenne ved i to ovner samtidig. En jevn fordeling av varme i ovnen vil bare komme henne til gode. Denne prosessen utføres 2-3 ganger om dagen i en periode på 7-10 dager. At ovnen er helt tørr, kan du finne ved mangel på kondens på de indre metalloverflatene. Noen komfyrovner lå sammenkrøpte aviser i de nedre rengjøringskanalene, hvis fuktighet brukes til å bedømme beredskapen til varmeren for intensiv bruk.

Under tørking og testing av ovnen kan det oppstå små sprekker og rifter i sømmene på teglverket. For å identifisere dem blir alle ytre flater undersøkt en grundig inspeksjon. Likevel er det ikke verdt å skynde seg å eliminere feil før ovnen har arbeidet i maksimal effektmodus i minst to til tre måneder. Dette gjelder selvfølgelig bare mindre feil. Dype sprekker som røyk eller karbonmonoksid kan komme inn i rommet lukkes øyeblikkelig og veldig nøye. Revisjon av de ytre overflatene til peisen utføres regelmessig. Når det gjelder rengjøring av de indre kamrene og sotens kanaler, utføres dette arbeidet hvert år etter slutten av fyringssesongen.

Fordelene med peisovner er åpenbare, fordi de lar deg løse mange problemer forbundet med både oppvarming og matlaging, så vel som med utformingen og dekorasjonen av interiøret i landstedene. En slik varmer vil ikke være overflødig selv med gassoppvarming, da den vil gi tillit i fremtiden og gi en utrolig varm og behagelig atmosfære. Når du velger en varmegenerator-design, er det nødvendig å ta hensyn til alle funksjonene i rommet, og under drift nøye overholde dimensjonene og være ekstremt montert. Bare oppfyllelsen av alle betingelser vil tillate det i mange år å glede seg over varmen og komforten til en gjør-det-selv-peisovn.