DIY svensk ugn: enhet, designfunktioner, beställning

De flesta husägare som vill få en tegelugn ställer in en traditionell rysk - som den mest ekonomiska. Men om huset är blygsamt i storlek blir detta lockande alternativ oacceptabelt: Rysk spis tar mycket plats. Det är nödvändigt att välja en mer kompakt sort, och i detta fall är den svenska kaminen det bästa valet. Genom att observera steg för steg kan du bygga det med dina egna händer.

Vad är anmärkningsvärt med den svenska ugnen?

Med beteckningen hänvisar ”svenska” till värmeapparater och spisar, och det finns all anledning att anse det som den mest framgångsrika bland dem. Att laga mat på den är bekvämare än i den ryska spisen, eftersom värdinna inte behöver böja sig och använda greppet. Förutom hällen finns det en ugn där du kan laga bakverk och snabba varma rätter. Och för att toppa allt, i det klassiska "svenska" finns det en nisch utformad för att torka saker.

Kaminens utformning gör att baksidan, vänd mot vardagsrummet (den främre delen med en spis i köket), kan utrusta en varm bänk eller öppen spis.

Förutom funktionen har "svensken" tekniska fördelar:

1. Snabbuppvärmning.
2. Enkel enhet och låg kostnad. I detta avseende är den svenska ugnen jämförbar med den nederländska, men har högre verkningsgrad (60% mot 40%) och värmeöverföring (den holländska kvinnan med en effekt på 2,9 kW och den svenska kvinnan med en effekt på 4,1 kW har samma materialförbrukning).
3. Närvaron av en ugn, som med dörren öppen, bara några minuter efter ugnsstart (till och med avfallsbränsle kan användas), ger en tvingad infraröd uppvärmning av en våt eller frusen användare.
4. Nedåt röker flödet efter ugnen, vilket ger högkvalitativ uppvärmning av ugnen inte bara uppifrån utan också underifrån.
5. Rökgasens låga temperatur i kanaldelen, på grund av vilken den kan byggas från vanlig tegel med cement-sandmurbruk.
6. Plast. Strikta kanoner måste följas endast under konstruktionen av en mindre högtemperaturdel av ugnen. Resten kan justeras utan kvalitetsförlust för nästan alla hem.
7. Möjligheten att producera värme för beredning av varmt vatten utan att kompromissa med förbränningsläget i ugnen.
8. Möjligheten att "ansluta" soffan.

De listade fördelarna kan kontrasteras med följande nackdelar:

1. På grund av den kraftiga värmebelastningen måste högtemperaturdelen av ugnen endast byggas av material av högsta kvalitet. Höga krav ställs på kvaliteten på arbetet (befälhavaren måste ha tillräcklig erfarenhet).
2. Om du glömmer att stänga vyn efter en fullständig utbränning av bränslet, kyler ugnen mycket snabbt.
3. Obligatorisk stiftelse krävs. Detta beror på ojämn belastning på enskilda delar av ugnen och dess långsträckta form.

Utan en tillförlitlig grund kommer enheten att vara instabil.

Ugnsdesign

Om de ryska och nederländska ugnarna betraktas som en produkt av folkkunniga, har "svensken" ett mycket bestämt team av författare. Det leddes av akademiker från Svenska Akademin för vetenskaper K. Konstedt och F. Wörd. Det dåvarande ledarskapet i landet satte uppdraget för utvecklarna: att skapa en ugn som skulle vara bättre anpassad till det kalla och fuktiga lokala klimatet och bränslebristen än den vanligaste holländska kvinnan på den tiden i Europa. Dessutom skulle den nya enheten ha kompakta dimensioner (brist på mark tillåter inte svenskarna att bygga för rymliga hus) och vara så enkla och billiga som möjligt.

Läs hur du beräknar materialen korrekt och vik den nederländska ugnen oberoende i vår nästa artikel:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Det som visade sig i slutändan består av två delar: en är en kammarugn, i vilken kammaren blåses av heta rökgaser samtidigt är en ugn; den andra är en kanalkonvektor utsträckt till sidorna och placerad bakom den första delen från den nederländska spisen. Som om inget komplicerat, men jag var tvungen att noggrant och noggrant välja och beräkna de parametrar som enhetens effektivitet, värmehastighet och värmeöverföring skulle vara maximal.

Tänk på de tekniska funktionerna:

1. Syftet med kammardelen, förutom matlagning, är att absorbera den allra första värmen som genereras genom förbränning av ljusa fraktioner av kol och ved. Detta är den första skillnaden från den "holländska": i den kastades denna värme nästan helt i skorstenen, eftersom tegelsten inte hade tid att assimilera den på grund av låg värmeledningsförmåga.
2. I den nederländska ugnen fanns ingen zon för efterbränning av sådana fraktioner. "Svensken" var utrustad med en sken av en huva där gaserna bränns helt ut, och för bästa absorption av värmeenergi infördes en stor metallugn i ugnens tegelsten (artikel 1). På grund av stålens höga värmeledningsförmåga värms det nästan omedelbart, vilket möjliggjorde effekten av tvångsuppvärmning.
3. Om matlagningsnischen med en spis som är installerad i den (pos. 2) är stängd med en trälucka, kommer de rätter som är förberedda för frukost och lämnas på spisen på morgonen att vara fortfarande varma. De kan snabbt värmas upp i ugnen, som värms upp nästan samtidigt med början av morgonflödet.
4. Ugnen var också utrustad med en rymlig nischtork (artikel 3), där ett par uppsättningar med mycket våta kläder kan torkas helt över natten.
5. För att förenkla och billigare Hailo-konstruktionen, som är ett ganska komplicerat element, tillämpade de svenska ingenjörerna inte. Under ugnen arrangerades helt enkelt ett överföringsfönster. Detta är just anledningen till att svenskens oförmåga att hålla värme efter en översvämning under lång tid med utsikten öppen.
6. Rollen som värmeakkumulatorn spelas av en vertikalt långsträckt kanalkonvektor installerad bakom kammarugnen. Det är arrangerat enligt den nederländska principen: inuti finns en labyrint av kanaler genom vilka rökgaserna passerar innan de går in i skorstenen. Den assimilerar värmen som genereras under förbränningen och efterbränningen av huvudbränslemassan.

Ursprungligen gjordes kanalerna vertikala. Samtidigt försämrades uppvärmningen av ugns nedre del, men bränslet brann ut i en mer fullständig volym. I en modifiering med ett horisontellt arrangemang av kanaler värms botten mycket bättre, men ugnen är snabbt växt med sot (ett tecken på ofullständig förbränning av bränsle). I allmänhet påverkar inte manipulationer med kanaldelen, som inte har några svåra värmekonstruktionsanordningar, ugns egenskaper.Du kan säkert variera dess storlek och läge i förhållande till kammardelen, så att det blir möjligt att värma 3 rum.

"Swede" kan samtidigt ta på sig att förbereda varmt vatten för hushållens behov. Värmeväxlaren i form av ett böjt rör bör installeras i ugnen - här påverkar det inte ugns prestanda. Lagringstanken placeras antingen i en nischtork eller i taket.

Välvarna i den svenska ugnen är inte gjorda i form av valv, men med hjälp av rullade ståltak - ett hörn och en remsa. Vanligtvis försöker kaminstillverkarna undvika att införa metallelement i murverket - på grund av den betydande skillnaden i värdena för värmeutvidgningskoefficienterna för tegel och metall.

Men i detta fall beslutade författarna fortfarande ett sådant steg av två skäl:

• bågvalvet ökar spisens höjd avsevärt, vilket var oacceptabelt för låga svenska tak;
• det leder till en märkbar prisökning på strukturen, eftersom det är en ganska komplex enhet.

Som tiden har visat är samexistensen av tegel och stål i en svensk ugn mycket möjlig, såvida det inte finns direkt kontakt mellan dem: båda materialen ska alltid separeras med en 6 mm bred fog fylld med murbruk.

Beräkning

Som redan nämnts beror den svenska ugns prestanda till stor del på storleken på elementen i kammardelen och deras förhållanden. Här är några parametrar som bör betraktas som optimala:

1. Kokplatta: 710x410 mm. Det är viktigt att dess material har måttlig värmeledningsförmåga - använd specialstål eller gjutjärn. Annars kommer brännarna att värmas upp för mycket, kaminen brinner snabbt ut och förbränningsläget bryts på grund av alltför intensiv värmeuttag.
2. Ugnskammare: höjd - från 280 till 330 mm; bredd - 305 till 355 mm; djup - från 405 till 505 mm.
3. Ugn: höjd - från 281 till 305 mm; bredd - från 330 till 380 mm; djup - från 455 till 505 mm.
4. Ugns väggtjocklek: 4-6 mm. Med en mindre väggtjocklek kommer detta element att vara kortlivat (det kommer snabbt att brinna ut), med ett större kommer det att värmas upp längre, vilket kommer att leda till en minskning av effektiviteten.
5. Avståndet mellan ugnen och kanten på gallret bredvid den: från ¾ till den första tegelstenen. Denna storlek kan minskas om ugnsväggen isoleras från ugnen med vermiculite (det bästa alternativet) eller asbest.
6. Avstånd mellan ugns bakvägg och ugnsvägg: ¼ tegel (nödvändigt så att ugnen blåses med heta gaser bakifrån).

Något om proportioner:

• ugnens djup väljs i enlighet med dess andra dimensioner. Om höjden och bredden accepteras som minimalt acceptabla, bör djupet vara det minsta;
• om värdena för de två första storleken tas från mitten av det tillåtna området, bör djupet tilldelas medelvärde;
• en eldbox med maximal höjd och bredd och djup bör ha ett maximalt. Om ugns djup ökar oproportionerligt kommer det att bli en utbrändhet; om den minskas - kommer ugnens effektivitet att minska.

Ugns djup är inte bundet till dess höjd och bredd: den kan minskas genom att avvika från andelen. Men samtidigt bör denna storlek inte vara mindre än det angivna minimi acceptabla värdet.

Den här artikeln kommer att diskutera konstruktionen av "svensken" med en eldstad som mäter 1020x890x2170 mm.

material

Under den geologiska historien i Sverige bildades de rikaste avlagringarna av utmärkt chamottlera baserad på aluminosilikater, så den svenska ugnen designades med hänsyn till tillgängligheten av högkvalitativa eldfasta chamottetegelstenar. Det är han som låter dig utveckla en sådan hög temperatur i ugnen, nödvändig för fullständig efterbränning av bränsle under förhållanden med aktiv värmeavlägsning genom ugnen.

Det vore mest korrekt att lägga ut hela ugndelen med eldstenstenar, med början från 3: e sidan och slutar med den som ligger ovanpå kaminen. Men i det här fallet kommer ugnen att bli för dyr - på grund av de höga kostnaderna för detta material.Därför används chamotte vanligtvis endast för att fodra ugnens väggar inifrån.

Andra delar av kammardelen ska läggas ut från ugnstenar (röd keramisk korpulent) av märket M200. Det är viktigt att kanterna på alla block av ½ eller ¾ av tegelstenen är släta, så att de inte kan skördas med en pickax. Du måste antingen klippa den med en kvarn eller köpa den färdigt.

Kanalkonvektorn kan byggas av vanligt tegel: eftersom efterbränningen av gaser sker i kammardelen kommer de hit med en temperatur under 800 grader.

Lösningen knådas på en speciell leraklass - det vanliga passar inte. Som regel används marl.

Fireclay-lera kommer också att behövas - en lösning för fireclay-tegel blandas från den.

Sand bör användas bergigt, vilket kännetecknas av ett minimum av organiska föroreningar och granulernas vinkelform. Lösningen beredd på slät flodsand spricker snabbt.

För konstruktion av en kanalkonvektor används en konventionell cement-sandmurbruk.

Höga värmebelastningar ställer speciella krav på ugnsdörren. Billig modell tillverkad av stålplåt genom stansning, ganska snabbt skakad. Det är bättre att installera en gjutjärnsdörr med fästelement som är fastspända mellan tegelstenarna.

Om det ändå har fattats beslut om att använda en stansad dörr, måste den vara utrustad med sådana klämmor oberoende av varandra: två bitar av ståltråd (glödgade) med en diameter på 3-4 mm och en längd av 50–70 mm svetsas till varje hörn av ramen. Under installationen sprids dessa "antenner" isär, så att deras ändar är 40-50 mm från varandra och läggs i sömmar. Ovanför den stämplade dörren måste du ordna överlappningen av ett stålhörn eller remsa.

Produkter och material ska köpas enligt följande specifikationer:

1. Tegelugn M200: 717 st. (exklusive skorstenen).
2. Chamotte tegel, klass Ш8: 154 st.
3. Asbestkabel.
4. Stycken av stål lika vinkelhörn 50x5 mm, längd 1020-1030 mm: 2 st.
5. Delar av en stålremsa 50x5 mm: 3 st. 920 mm lång, 2 st. 54 mm lång, 2 st. 48 mm lång.
6. Riv med måtten 200x300 mm.
7. Dörr till eldstaden, storlek - 250x210 mm.
8. Dörr för fläkt, storlek - 140x140 mm.
9. Rengöring av dörrar 140x140 mm i storlek: 8 st.
10. Ugn med måtten 450x360x300 mm.
11. Skorstensventiler med en storlek på 250x130 mm: 3 st.
12. Spis med måtten 710x410 mm.
13. Gitter för en eldstad 690–700 mm lång. Vid brist på köp kan du svetsa från en stålstång.
14. Material för brandsäker beläggning framför ugnen: stålplåt med en tjocklek av 1,5 mm eller keramiska plattor.

Golvet måste skyddas inom en radie av 1,2 m från ugnsdörrens mittpunkt.

Webbplatsval och förberedande arbete

Konstruktionen av den svenska ugnen möjliggör placering i skiljevägen mellan kök och vardagsrum eller vardagsrum. I det här fallet är det viktigt att se till att skorstenen inte vilar mot vinden golvbalk eller takbotten.

Efter att ha beslutat om platsen börjar de bygga grunden. Dess sula bör vila på ett tillräckligt starkt jordlager och vara beläget under frysdjupet. Om rummet ständigt värms upp, det vill säga, jorden fryser inte alls, de fördjupas med 600–700 mm; om den på vintern förblir obevakad under lång tid, bör grundens djup väljas i enlighet med djupets frysdjup, karakteristiskt för denna region.

Om ugnen byggs samtidigt med huset bör grunden för båda strukturerna göras åtskilda. När de är anslutna kommer de, på grund av skillnader i mängden krympning, att ha en oönskad effekt på varandra, vilket kommer att resultera i snedvridning och deformation av murverket.

På varje sida måste fundamentet sträcka sig 100-150 mm utanför ugns gränser.

Efter att ha förberett en urtag med erforderliga dimensioner och djup, tampa botten och ordna en sandkrossad stenkudde på den: fyll först sanden med ett skikt på 100-200 mm, som måste fuktas med vatten och tampas; uppifrån läggs ett skikt av spillror som är 150-170 mm tjockt på det, vilket också är ramat.

Efter installationen av formen, vars väggar är isolerade med vattentätning från insidan (takmaterial används vanligtvis), börjar de fylla grunden. Denna process är indelad i tre steg:

1. Ett lager av 150 mm låg grov betong, bestående av grov grus, cement och en liten mängd sand. Ett nät av armeringsstål måste pressas in i denna lösning.
2. Cement-sandmurbruk hälls på toppen av betong i en sådan mängd att ytan är jämn med marken. När detta skikt härdar lite, pressas också förstärkningsnätet in i det.
3. Därefter hälls formningen till toppen (cirka 100 mm över golvet) med betong, som borde vara väl inriktad ovanifrån. Stiftelsen kommer att vara redo för ytterligare arbete inom 25–28 dagar, när den har helt härdat.

Eftersom den nedre delen av svensken värms upp mycket bra, förutom vattentätning, måste ett tillräckligt kraftfullt värmeisolerande skikt läggas ovanpå det mogna fundamentet. Det bästa alternativet är tre ark basaltpapp med en tjocklek på 5 mm vardera, och den mittersta bör vara folie.

Dricks. Om du ska klippa en tegel i halvor och tre-fyra med en kvarn, är det bättre att göra detta i förväg utomhus: denna operation åtföljs av bildandet av en enorm mängd damm. När han utför arbete inomhus har befälhavaren snart inget att andas.

Murverk av en svensk spis med en gör-det-själv-spis: beställning

Under konstruktionen av ugnen läggs tegelstenen som visas i ordningen. Följande förklaringar hjälper dig att utföra jobbet korrekt:

Raderna 1 och 2 representerar ugns fot. De kännetecknas av en ökad bredd på lederna - från 6 till 13 mm. På grund av detta kommer ugnkroppen att ligga som på en något utskjutande sockel. Tegelstenar innan lösningen appliceras ska sköljas med vatten i 10-15 s. Denna procedur hjälper dig att bli av med damm och ger tillförlitlig kontakt med lösningen. Lerblandningen fastnar mycket värre på en torr dammig yta och murverket är bräckligt, vilket är oacceptabelt under förhållanden med höga termiska spänningar.

Notera! Du kan inte hålla en tegel under vatten under lång tid, mycket mindre blötlägg den under lång tid. Den fukt som absorberas av den kommer att släppas in i lösningen, vilket får den att bli flytande, så att murverket så småningom kan kollapsa redan innan byggnadsarbetet är slut.

På den andra raden är det nödvändigt att lägga stödstängerna för eldstaden, som omedelbart ska svetsas till dem.

Bredvid nr 3 börjar bildningen av rengöringskanaler, en fläktkammare, en vertikal skorstenskanal och en nisch för installation av en ugn. En öppen spis bildas på baksidan av kaminen.

Installerade dörrar kan tillfälligt stöds med tegel tills fästena är fixerade i efterföljande rader.

På baksidan av ugnens nisch måste du ordna en passage ansluten till rengöringskamerorna. För detta ändamål klipper du hörnet på tegel som är installerad på denna plats.

Rad nummer 4 är identisk med den 3: a, bara tegelstenarna läggs på något annorlunda sätt - förbanden i fogarna säkerställs.

Dricks. Rusa inte för att omedelbart lägga tegelstenarna på murbruk. Först läggs varje rad torrt ut: kanske har vissa tegelstenar oacceptabelt stora storleksavvikelser och de måste bytas ut.

Från den femte raden börjar bildningen av en rökig tandklump. En rist installeras på samma rad. Chamotte tegel är markerad med gult på beställningen.Det är viktigt att komma ihåg: på grund av den betydande skillnaden i koefficienterna för värmeutvidgning, bör fogarna mellan keramik och chamotte-murverk ha en bredd på minst 6 mm.

Uppmärksamhet! Försöm inte avrundningen av kanterna på tegelstenarna, om det föreskrivs i beställningen. ”Svenskar” kännetecknas av svag dragkraft och utjämning av hörn är nödvändigt för att förhindra bildning av virvlar, vilket förvärrar det ännu mer.

Före installationen ska ugnen och ugnsdörren lindas med asbestkabel. Det kommer att spela rollen som ett tätningsmedel (för dörren) och samtidigt ge metallelement förmågan att expandera fritt vid uppvärmning.

I rad nummer 6 har en vägg sitt ursprung mellan ugnen och ugnen, som består av tegelstenar som läggs på skedar. För att minska dess tjocklek till ¼ tegel fick vi värma ugnen i form av en lindning med en asbestkabel.

Raderna 7, 8 och 9 anges enligt beställningen. Observera att i 7: e och 9: e raden överlappar nischer överlappning med stålremsor. Som redan nämnts måste ett gap på 6 mm fylld med murbruk lämnas mellan stål och tegel.

Efter att ha lagt ut den 9: e raden är det nödvändigt att låta lösningen torka, varefter röktanden ska jämnas ut med en kvarn. Det rekommenderas också att jämna ut de inre varven (detta ökar effektiviteten något), men kvarnen kan inte komma nära dem - det är nödvändigt att skära av dem.

I tegelarna i rad nummer 10 är det nödvändigt att klippa kvarter för att installera spisen. Om det har förstyvande revben skärs spår under dem. Plattan planteras på lösningen, men först bör asbestremsor läggas under den.

En rengöringsdörr är installerad i samma rad.

De delar av raden som överlappar ugnsdörren och ugns nisch är förstärkta med stålhörn.

På den 11: e raden måste tegelarna ovanför eldstaden klippas snett. Lutande ansikten avböjer stigande rök i riktning mot skorstenen.

Efterföljande rader ska läggas ut enligt schemat. Observera: i den 14: e raden sträcker sig 25 mm tegelstenar - en mantelstycke bildas.

På den 16: e raden, med hjälp av en stålremsa, är en överlappning av matlagningsnischan anordnad, och framsidan av denna rad förstärks av ett stålhörn.

Efter att ha lagt 17 och 18 raderna i enlighet med ordningen fortsätter de till bildandet av skorstenens öppningar (rad nr 19). Samtidigt måste en tegel som är installerad mellan kaminen (vertikal) och skorstenens avgaskanaler trimmas snett på båda sidor.

På den 19, 21 och 22 raderna installeras rena dörrar.

I raderna nr 24 och 25 är ventiler installerade.

På den 26: e raden kombineras den vertikala kanalen med gasutloppet, här används den sista rengöringsdörren som används för att rengöra kanalerna.

Efter att ha lagt ut de 27 och 28: e raderna i enlighet med ordningen överlappar de alla kanaler (rader 29 och 30). Tegelstenarna i skorstenens hål måste skäras snett.

I den 31: e raden är en gemensam skorstenventil monterad, och från 32: e börjar skorstenens konstruktion.

Skorsten

De svenska ugnarna kännetecknas av betydande motstånd mot rökgasflödet, så det kan inte skryta med anständigt drag. I detta avseende rekommenderas skorstensspetsen att höjas minst 60 cm över åsen. Samtidigt borde den vara utrustad med en ganska bred utbländning (breddning), som kommer att skära igenom och som den kasta upp vindflödet och förhindra att det blåser i röret.

Limmets bredd, om du räknar från skorstenens mun, bör vara en halv tegelsten i varje riktning.

Skorstenens minsta väggtjocklek är en halv tegelsten.

Vid skärningspunkten mellan skorstenen mellan taket och taket krävs en brandskärningsanordning. De kommer att förhindra överhettning och antändning av träbyggnadskonstruktioner.Skärning kan ske antingen i form av en fluff, eller i form av ett skal av asbest eller i form av en stålkanal fylld med en blandning av expanderad lera och sand.

Det är bekvämt att täta avståndet mellan skorstenen och taket med den speciella Onduband-tejpen.

Du kanske också är intresserad av material med steg-för-steg-instruktioner för installation av en tegelsten:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

driftsättning

Den färdiga ugnen i två veckor lämnas ensam för att torka. Om torrt varmt väder observeras utomhus under denna period krävs inga ytterligare åtgärder. Men i fuktförhållanden måste ugnen torkas av en fläktvärmare.

De kommande två veckorna värms ugnen kontinuerligt med högkvalitativt bränsle - asp eller antracit (ge ett minimum av sot) och laddar den i en mängd av 2-4 kg. Så snart en last brinner ut, lägg omedelbart eller åtminstone med en viss frekvens den nästa och sätta på den. Samtidigt måste skrynkliga torra tidningar eller brunt papper pressas in i rengöringsdörrarna.

Pappersfoder kommer att fungera som indikatorer: så snart de upphör att vara våta kan torkningen av ugnen betraktas som fullständig. De kan inte ta eld om bara bränslet laddas i de angivna små volymerna.

Följande är en accelererande eldbox. Det tar 2 dagar, under vilken ugnen värms upp två gånger om dagen (morgon och kväll, endast 4 ugnar) med en gradvis ökning av bränslebokmärket från minsta till högsta. Multi-passugnen i detta skede måste bytas till vinterbanan.

Om du väljer en lämplig tegelugnsdesign, var uppmärksam på hörn spisar:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Ett av fördelarna är förmågan att använda två uppvärmningslägen.

Vattenkretsutrustning

Varmvattenspolen ska placeras på baksidan av ugnen. Lagringstanken kan installeras på två sätt:

1. I torknischen: den maximala volymen är 120 liter. Tanken är låg, så det är bekvämt att fylla den manuellt - relevant för hus utan rinnande vatten. Men trycket i denna höjd kommer att vara svagt.
2. På ugnens tak: tanken är L-formad för att öka kontaktytan med skorstenen. Till skillnad från det första alternativet är det horisontellt orienterat och har bara en höjd på 400-450 mm.

Värmeisolering görs bäst från foliebasalt kartong med en tjocklek av 10 mm, men basalt bomullsull med en densitet av 30-50 kg / m kan också användas³. Utanför måste tanken med värmeisolering höljes med fuktsäker gips.

När tanken ansluts till vattentillförseln måste den vara utrustad med en flottörventil för toalettanken. Det är viktigt att se till att kallt vatten kommer in i den lägsta delen av tanken, annars blandas det ständigt med varmt vatten och sänker temperaturen. För detta ändamål svetsas en sned partition som inte når botten i tanken, längs vilken kallt vatten rinner ner.

I en vertikalt orienterad tank (installation i en torknisch) kan en enklare lösning tillämpas - sätta ett vertikalt rör på ventilen, vars andra ände ligger längst ner. Men den här tekniken är mindre effektiv: varmt vatten förblir endast i de övre två tredjedelarna av tanken.

Video: gör-det-själv svensk ugn

För ett litet hus där en rysk spis ser ut för skrymmande är en "svens" det mest lämpliga alternativet. Den har en relativt enkel enhet, ganska funktionell och samtidigt inte så glupsk som den "holländska". Men med långvariga avstängningar absorberar svensken aktivt fukt, som måste kasseras av flera överklockningsugnar.