Dutch Oven: Production Guide for Home Master

När autonom uppvärmning i privata hem huvudsakligen är gas, kan det vara svårt att hitta en bra kamin. Och många husägare, till vilka förgasning fortfarande inte har nått, tar upp byggandet gör-det-själv tegelugn. Naturligtvis borde en nybörjare som är välbevandrad i ugnsbranschens komplikationer inte välja en komplex, om än ekonomisk design. Han är bättre att vara billig och glad, och viktigast av allt - extremt enkel. Den så kallade holländska ugnen eller helt enkelt holländska passar perfekt till dessa krav, varför den har blivit mycket, mycket populär.

Hur ser en holländsk ugn ut och varför är den så populär

Okomplicerad, vid första anblicken, har konstruktionen många fördelar:

1. "Holländska" kan snabbt värmas upp från den minsta delen bränsle. Dessutom är dess överutgifter under översvämningar efter en lång period av inaktivitet mycket små.
2. Utformningen av denna ugn innefattar användning av en relativt liten mängd material, så den är relativt lätt. Som jämförelse: en stor nederländsk ugn är byggd av 650 tegel, medan en stor rysk är tillverkad av 2500. Samtidigt är det uppvärmda området för holländarna 60 m², medan för ryska - bara 45 meter². Dessutom kan principen för enheten "holländska" avsevärt minska den ursprungliga storleken - upp till 0,5x0,5 m i plan. Denna fördel gör att du säkert kan placera "nederländska" på golvet.
3. Kanalens labyrint i kaminens kropp utövar ett stort motstånd mot omvänd tryck, därför uppstår rök nästan aldrig när vinden blåser in i röret.
4. Även om den nederländska ugnen ursprungligen skapades som en ren uppvärmning, kan den enkelt utrustas med en spis - förbränningsläget bryts inte.
5. Kanalens del av ugnen kan dras upp 2 våningar (och vissa dras upp till 4), medan dess effektivitet kommer att förbli på samma nivå.
6. Designfunktioner i kombination med en liten väggtjocklek förhindrar utvecklingen av betydande temperaturdeformationer i murverket, därför kräver holländska kvinnan kvaliteten på materialen. En bra tegelsten (eldfast) krävs endast för att bygga ugnen. Resten av det läggs ibland ut även från brända eller ihåliga tegelstenar.
7. I kanaldelen kan du enkelt hitta området med den optimala temperaturen för att installera en ugn eller en vattenvärmeväxlare.
8. Oregelbunden användning gör ingen skada på kaminen. Samtidigt kan du drunkna det genom att kringgå accelerationsfasen - murverket kommer inte att spricka ur detta.

Som ni ser är listan över fördelar med denna ugn mycket imponerande. Men trots detta kan det inte kallas ideal. Här till vilken kostnad uppnådde du dessa fördelar:

1. "Holländska" har en mycket låg effektivitet - inom 40%. Som jämförelse: den ryska spisen tar upp mer än 80% av den termiska energin som ingår i bränslet.
2. Det är värt att lite tveka med överlappningen av utsikten efter översvämningen, eftersom ugnen omedelbart kommer att stekas med kall luft. Den dras genom en skorsten genom en kanallabyrint som fungerar som en sifon.
3. "Holländska" är inte designad för användning av avfallsbränsle, som helt bränner ut på kort tid. Det bör till exempel inte värmas upp med vass, halm, borstved och liknande: den största delen av värmen som genereras försvinner genom skorstenen. Med maximal effekt kör kaminen på långspela bränsle (ved, kol, torv) och i smältningsläge.
4. När du använder billiga bränslen med hög askinnehåll växer skorstenen snabbt med sot.

Om ugnen är alltför intensiv kan en holländsk ugn släppa ut kolmonoxid i rummet.

Se även vårt material med steg-för-steg-instruktioner och ordningen på tegelugnen:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html.

Konstruktionsenhet

Utformningen av den nederländska ugnen kan med rätta kallas osophisticated. Huvudfunktionen är att ugnen inte kommunicerar direkt med skorstenen, men genom en labyrint av kanaler (från den ugnen av den här sorten kallar de det kanal), som passerar genom vilka rökgaserna har tid att ge mer värme till tegelverket. En klassisk nederländsk ugn visas.

Några komplexa beräkningar i konstruktionen av "nederländska" krävs inte och något i det är väsentligen omöjligt att bryta. Därför finns det ingen specifik order som måste följas strikt. Det räcker för att bibehålla förhållandet mellan huvudmåtten inom vissa gränser.

Snabbuppvärmning av ugnen beror på en kombination av två faktorer:

• ökat område på kanalens inre yta (på grund av installationen av kanal labyrinten);
• minskad materialförbrukning av ugnen.

Observera att mängden material som används reduceras i rimlig utsträckning - ugns värmekapacitet är ganska tillräcklig. Men under en hel dag räcker det inte - du måste värma ugnen minst två gånger.

Avgasskorstenen riktas inte uppåt, som i många andra ugnar, men mot sidan, dvs närvaron av ett munstycksrör tillhandahålls inte. Denna funktion gör det möjligt att ansluta flera ugnar till en ansluten (huvud) skorsten. För antika Holland var detta grundläggande viktigt, eftersom skatten där laddades exakt på antalet skorstenar.

Förbränningskammarbågen är inte välvd, utan platt, vilket gör ugnen ännu enklare att tillverka.

Det är intressant. I Ryssland, under Peter den store, fanns det ofta bränder på grund av de svarta ugnarna i ryska spisar. Avsikten att förhindra sådana incidenter beordrade kungen genom ett särskilt dekret att fortsätta bygga ugnar på holländarnas sätt. Men kaminbyggarna utförde ofta kungliga dekretet endast delvis och byggde kaminen bara utåt lik den holländska. Tyngdpunkten låg på dekoration med brickor, vilket var typiskt för "holländare". Som ett resultat uppstod förvirring fram till denna dag: ofta "holländare" avser spisar med en helt icke-typisk design, till exempel klocktyp och till och med vissa ryssarsorter.

Vissa uppfinnare har modifierat den nederländska ugnen för ett eller annat syfte. Till exempel gav I. G. Utermark henne en rund form.

Diagrammet visar ett förenklat rökflöde, bestående av 3 kanaler, men i vissa avslutningsvarianter kunde deras antal nå 12. Ugnen är utrustad med ett stålhölje, vilket gör det möjligt att minska väggtjockleken till ¼ tegel. Detta sänkte kraftigt kostnaderna för totalmarkering, varför det har stärkts starkt inom segmentet "budget". Men samtidigt minskade värmekapaciteten också - det är nödvändigt att värma en sådan ugn ganska ofta. På grund av designfunktionerna har den dessutom en låg verkningsgrad, är mycket svag och snabbt överväxt med sot.

Den nederländska tekniska uppfinnaren V.E. Grum-Grzhimailo har högre tekniska egenskaper. Till skillnad från märkningen är den utrustad med en rist, och i den överflödiga delen finns en mössa. Klockatypversionen visade sig vara mycket ekonomisk - när det gäller effektivitet var den nästan lika med den ryska spisen (över 80%).

I enlighet med husägarnas behov i trädgårdsmarker har den stora holländska kaminen förvandlats till en liten stuga, och det finns flera sorter av sådana spisar.

En av dem - utrustad med spis - kommer vi att lära oss att bygga på egen hand.

Läs även om hur du viker en svensk ugn själv:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html. Materialet visar ett diagram över enheten, beräkning av material och mycket mer.

Beräkning av parametrar

De viktigaste parametrarna för ugnen är värmeöverföringseffekten och storleken på skorstenen.

För att beräkna effekten är det nödvändigt att känna till bränslets specifika brännvärde.

Tabell: värmeindikatorer för trä

Med flamförbränning brinner en del av bränslet ut på cirka en timme, så kapaciteten för ugnen som arbetar i detta läge blir:

W = Vt x Eud x 0,63 x 0,4 x 0,8, där:

• W är ugnens värmeöverföringseffekt, kW;
• Vt - ugnsvolym, m³;
• 0,63 - belastningsfaktor för förbränningskammaren;
• 0,4 - ugnseffektivitet;
• 0,8 är en koefficient som visar hur mycket av bränslet som brinner helt ut.

Anta att en ugnsugn har måtten 400x300x400 mm. Sedan, om björkloggar med medelfuktighet (25%) används som bränsle, får vi kraften:

W = 0,4 x 0,3 x 0,4 x 2352 x 0,63 x 0,4 x 0,8 = 22,76 kW.

I enlighet med den beräknade effekten väljs skorstenens tvärsnitt:

• med termisk effekt mindre än 3,5 kW: 140x140 mm;
• mellan 3,5 och 5,2 kW: 140x200 mm;
• mellan 5,2 och 7,2 kW: 140x270 mm;
• mellan 7,2 och 10,5 kW: 200x200 mm;
• mellan 10,5 och 14 kW: 200x270 mm;
• mer än 14 kW: 270x270 mm.

Om den använda skorstenen har ett cirkulärt tvärsnitt (det kan dras från bitar av stålrör eller betongblock med runda öppningar), bör den ha samma område som de angivna rektangulära tvärsnitten.

Det bör noteras att när ugnen drivs i smetningsläge är dess effekt från 10 till 30% av det som beräknas för flamförbränning. Men skorstenens tvärsnitt bör väljas exakt för maximal effekt.

Nödvändiga material och verktyg

Kaminen är utrustad med två typer av tegel.

Firebox väggar - fireclay tegelsten

Den har en gul färg, tål temperaturer upp till 1600 grader.

Notera! Utåt liknar fyrklist tegel som syrabeständigt, som ibland används av skrupelfria säljare. Be om certifikat vid köp.

Dimensionerna på eldfångstenar kan variera beroende på varumärke. Så, en tegel av märket ШБ-8 har samma dimensioner som en vanlig byggnadssten - 250x124x65 mm. Chamotte-tegel av märket Sh-5 är något reducerat: 230x114x40 (65) mm.

Tecken på eldstenar av hög kvalitet är:

• finkornig struktur;
• brist på synliga porer och inneslutningar;
• tydligt sonoriskt ljud när du knackar med en hammare;
• när den faller bryts den i stora bitar (låg kvalitet smälter i små smulor).

När det gäller tegelens utseende betyder en mörkare färg inte alltid högre kvalitet. Allt beror på leravlagringen: det händer också att en lättare chamottetegelsten har bättre egenskaper.

Det bör noteras att eftersom den termiska regimen för den nederländska ugnen inte är intensiv kan dess ugnsdel läggas ut med keramisk tegelsten av märket M150, som kan motstå temperaturer upp till 800 grader (för att inte förväxlas med vanliga byggstenar).

Ugnsväggarna kan läggas ut av klinkertegelsten, som har hög hållfasthet och värmebeständighet. Till en kostnad är det mycket mer överkomligt än fireclay.

Ugns kropp

Resten av ugnen kan, utöver ugnen, läggas ut med keramiska spisstenar, eller du kan använda medelstora tegelstenar med ett litet brott.

Användning av begagnat material är tillåtet.

Lermaterial

Sand

Du kan använda flodsand med korn på 1 mm i storlek, helst kantig. Men om du vill få en hållbar ugn som kan tjäna mer än 10 år bör du använda sand utan organiska föroreningar. Tidigare var det bara mycket dyr bergssand som hade denna kvalitet, men idag kan du använda billigare tegel i stället. Det är en markgran eller keramisk tegel.

Det första alternativet används i lösningar för chamotte murverk, det andra - för keramik.

Lera

Lösningar för att lägga fyrkläggstenar framställs bäst på basis av vit kaolin eller eldfärgsmarmel. Keramisk tegel kan läggas på en lösning från valfri lera med eldfasta egenskaper, kambrisk lera (blå eller grå) och grå kaolin anses vara den mest lämpliga.

Dricks. Innan du köper lera måste du sniffa. Om du luktar någon form av lukt, även om det är trevligt, betyder det att materialet innehåller en stor mängd organiska föroreningar och du bör inte köpa den: en sådan lösning börjar smulas mycket snart.

Lerkvaliteter med medelhög fettinnehåll föredras.

Verktyg

Av verktygen bör ordningen noteras - en jämn skena med ett tvärsnitt på 50x50 mm, på vilket riskerna motsvarar raderna med tegel. Fyra beställningar fixeras i hörnen i ett strikt vertikalt läge (spikar drivs in i dem som måste sättas in i sömmarna), varefter murverket är mycket enkelt att göra jämnt.

Andra verktyg är det vanliga byggmaterialsatsen: pickaxe, murslev, nivå och lod.

Du kan också hitta artikeln om hur man gör en tegelsten på rätt sätt:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Förarbete

Ugnar med en volym på upp till 500 tegelstenar kan läggas utan grund, om bara golven i rummet är tillräckligt starka (kan bära en belastning på upp till 250 kg / m²) En liten holländsk stugugn med spis, vars konstruktion vi kommer att undersöka ytterligare i detalj uppfyller detta villkor.

Men om golvet i rummet uppenbarligen inte har den nödvändiga hållfastheten, måste det också installeras på en armerad betongfundament.

Dess djup är vanligtvis 400–600 mm, och kanterna bör sträcka sig utöver ugns konturer med minst 100 mm på varje sida. Det är omöjligt att ansluta strukturen med byggnadens grund - på grund av olika krympningar kan skev ske.

Efter att ha hällt grunden måste den strykas - strö med cement.

När betongen har mognat - det tar ungefär en månad måste den täckas med två lager av tätning (takmaterial eller tak), varefter det går att fortsätta med ugnens konstruktion.

Innan du går vidare direkt till installationen av tegel på plats, måste du förbereda en lera-sandmurbruk. Rätt förhållande sand och lera beror på fettinnehållet i det senare. Gör så här för att bestämma det:

1. Efter blötläggning av leran under en dag, rör den till testet, varefter 5 delar av lösningen med olika sandinnehåll framställs: 10, 25, 50, 75 och 100% av lervolymen.
2. Efter att ha vridit en korv på 30 centimeter med en diameter på 10–15 mm från varje del, lindas den runt ämnen med en diameter på 40–50 mm och får torka vid rumstemperatur i 2 veckor.

I närvaro av:

• fint nät av sprickor eller deras fullständiga frånvaro, anses lösningen vara lämplig för någon del av ugnen;
• stora sprickor, men inte mer än 2 mm djup: lösningen är lämplig för ugnselement med en temperatur som inte överstiger 300 grader;
• djupare sprickor och luckor anses lösningen vara olämplig.

Efter att ha bestämt det optimala förhållandet sand och lera, bered lösningen i rätt volym. Lera blötläggs också en dag, först efter det gnuggas det fortfarande genom en sil. Sanden siktas och tvättas. Den färdiga lösningen ska ha en gräddfilskonsistens.

Steg för steg instruktioner

Kaminen läggs ut rad för rad enligt beställningen.

Särskilt höga krav ställs på rad nr 1, eftersom fel i installationen kommer att leda till en obalans av hela strukturen. Tegelstenar bör bilda en perfekt regelbunden rektangel, ett tecken på det är likheten mellan diagonaler. De övre sidorna på alla block måste ligga i ett strikt horisontellt plan - detta kontrolleras med byggnadsnivån.

Dricks. Det blir lättare för serie nr 1 att ge rätt form om man, innan man lägger den, lägger en kontur av den framtida ugnen på vattentätningsbeläggningen med krita.

Det rekommenderas att en spismaskin med en nybörjare först lägger ut en rad utan en lösning för att kontrollera hur bra tegelstenarna passar ihop. Efter montering kan du lägga blocken på lösningen.

Ett annat trick är att börja varje rad bättre med hörnstenar. När de är jämnade är det lättare att stapla de återstående blocken ordentligt.

På holländska installeras fläktdörren omedelbart på första raden. Ramen måste först placeras i lindningen av en asbestkabel. Det gör att gjutjärn expanderar fritt vid uppvärmning och eliminerar den parasitiska sugningen av luft genom gapet mellan ramen och tegelstenen, det vill säga, det kommer att fungera som ett tätningsmedel.

I tegelverk kommer dörren att fixeras med tråd. Det måste sättas in i lådan, vikas i hälften och vridas. Sedan läggs denna tråd i ett spår som är speciellt klippt i tegel (i den övre kanten), böjd och vävd med murverk.

Innan du fortsätter är det nödvändigt att upprätta vertikala riktlinjer för vilka det är bekvämt att lägga ut ugnens hörn. Detta kan vara beställningen som beskrevs ovan, eller fyra nylonsträngar sträckta sig längs en lodlinje mellan spikar som drivs in i taket och murförband.

Enligt de fastställda landmärkena läggs ut hörnstenar i den andra raden och sedan hela raden.

Rad nummer 3 och några andra i ordningen anges med gult. Detta innebär att de läggs ut från eldfasta tegelstenar.

Ovanpå tegelstenen i den tredje raden är det nödvändigt att lägga en rist med en storlek på 300x200 mm.

Tegelstenar i rad nr 4 ska läggas på en sked (lång ände eller revben). De röda blocken på beställningsdiagrammet är grundläggande för skorstenens innervägg (se ovan).

En av tegelstenarna på baksidan bör läggas utan murbruk och förlängas något - det kommer att ersätta en ren dörr. Denna tegel kallas kick. För att komma åt skorstenen måste den tas bort från murverket och efter rengöring måste den bytas ut.

Framför den 4: e raden, måste du installera eldstaden dörren. Den är utrustad med tätningsmedel och är fixerad på samma sätt som en fläkt.

Notera.Tråden som fixerar förbränningsdörren brinner snabbt ut från nära kontakt med lågan. För att inte ta tillvara för att reparera detta element för ofta, använd en stål- eller tennremsa istället för tråd.

Raderna 5 och 6 behöver inte kommentarer - du behöver bara lägga ut tegelstenarna enligt beställningen. Var bara uppmärksam på det faktum att i den femte raden placeras blocken på sängen (platt), och i den sjätte - som i den fjärde, på skeden.

Rad nummer 7 är för det mesta lagd på sängen, men bakväggen är på skeden. I efterföljande rader läggs tegelstenar bara på sängen.

De främre tegelstenarna i rad 8 måste blockera ugnsdörren. Block som hänger över ugnen måste trimmas slumpmässigt, som visas i diagrammet. På grund av närvaron av en lutande yta kommer elden med ugnsdörren öppen att avböjas tillbaka. Detta gör att användaren kan beundra lågan och använda nederländska som eldstad.

Rad nummer 9 måste förskjutas något tillbaka. På detta sätt skapas en tillräcklig motvikt för den tunga gjutjärnseldörren när den är i öppet tillstånd.

Ovanpå den 9: e raden måste du lägga mineralfodret under spisen. Remsor av asbest, basalt eller kaolinkartong kan användas. En häll installeras ovanpå fodret. Att montera den på en lösning är oacceptabelt - på grund av en betydande skillnad i koefficienterna för termisk expansion av gjutjärn och lera. En asbestkabel bör läggas i gapet mellan spis och tegel.

Notera! Vissa plattor har förstyvande revben på undersidan. I detta fall ska spår skäras i tegelstenarna i vilka dessa revben kommer att försenas. Om en sådan platta läggs utan spår kan den spricka längs en linje som löper mellan revbenen och parallellt med dem.

Rad nummer 10 är källan till skorstenen. Men vi bygger inte själva röret från tegel, annars kan den nederländska ugnen inte göras lätt. Vi installerar en skorsten av rostfritt stål, speciellt eftersom en tegelsteins under nederländerna, som kännetecknas av riklig kondens, fortfarande skulle behöva användas.

Ovanpå tegelstenarna på den 11: e raden bör en ventil installeras. Liksom dörrar, ska den vara lindad med asbestkabel.

På den 12: e raden är det nödvändigt att göra övergången från en rektangulär sektion av tegelverk till en rund en - av en stålskorsten. Skorstenen bör isoleras noggrant - detta är en förutsättning för bra dragkraft.

Dricks. Med tillgängliga medel kan du köpa ett prefabricerat rökborttagningssystem - den så kallade sandwich-skorstenen. Satsen innehåller alla nödvändiga detaljer - från tee till paraply, som är idealiska för varandra i storlek och utrustade med effektiv isolering.

Skorstenen släpps ut på gatan genom tak och tak.

Höjden på huvudet i förhållande till gallret bör vara minst 5 m. I skärningspunkten mellan överlappningen och taket är det nödvändigt att ordna brandskärning - brandfast värmeisolerande packningar installeras mellan röret och träelementen. Spalten mellan skorstenen och taket måste försiktigt tätas.

Notera. De fabriksframställda smörgåsskorstensatserna innehåller också skärning och ett speciellt förkläde för att stänga avståndet mellan röret och taket. Installation av element är inte svårt, eftersom satsen levereras med detaljerade instruktioner.

Om golvet i rummet där holländska är byggt av trä, måste det skyddas med en brandsäker beläggning nära eldstaden. Vanligtvis läggs en stålplåt med en tjocklek av 1,5 mm eller mer ovanpå asbestfodret. Beläggningens dimensioner måste vara sådana att det skyddar golvet inom en radie av 1,2 m från ugnsdörrens mittpunkt.

Den stora holländska ugnen - hur man bygger

Alla element - grindventil, dörrar, galler - monteras på samma sätt som i just beskrivna version.Men designen kommer naturligtvis att vara något annorlunda: det finns redan en rökcirkulation (kanal labyrint) där rökgaserna avger deras värme. Beställningen av den stora nederländska ugnen såväl som dess diagram visas i figuren.

Dekorera en holländsk ugn

Det har länge varit brukligt att dekorera en holländsk ugn med brickor.

Om denna dekorationsmetod inte är tillgänglig, kommer den mer bekanta en också att göra - kaminen kan gipas och vitas.

På ett eller annat sätt, om det inre av rummet för ugnsägaren är åtminstone något viktigt, måste holländarna fördjupas.

I en rent tegelversion ser det slående och ointressant ut.

Driftsfunktioner

Ett karakteristiskt kännetecken för nederländska ugnar är att på grund av den betydande längden på gaskanalen under re-rökning, avgaserna inte avlägsnas helt genom skorstenen och några av dem, inklusive giftig kolmonoxid, kan komma in i rummet. För att undvika sådana fenomen, under drift är det nödvändigt att övervaka temperaturen mitt på framytan (pannan) - den får inte överstiga 60 grader. Detta är en sådan temperatur som är acceptabel för handen, men för baksidan av handen är den inte längre där.

Video: gör-det-själv holländsk ugn

Som ni ser är byggandet av en holländsk ugn ganska överkomligt även för en absolut nybörjare inom ugnsbranschen. I det här fallet får du en mycket praktisk, men inte den mest ekonomiska enheten. Nyckeln till framgång är noggrann efterlevnad av ordning och våra råd. Vi önskar er framgång!