Kuznetsovs ugn: steg för steg instruktioner för tillverkning

Idéer för att skapa ultraeffektiva ugnar av I.V. Kuznetsov lånas över hela världen, inklusive USA och Europa. För att göra en av ugnarna enligt Kuznetsov-modellen med ett ansvarsfullt tillvägagångssätt kan du göra det själv.

Kuznetsov ugnsapplikation

I många år med uppfinningsrik verksamhet har I.V. Kuznetsov utvecklat cirka 150 modeller av ugnar designade för användning inom alla mänskliga liv, utan undantag, där värmeproduktion krävs. Efter specialisering är "smeder":

• uppvärmning;
• matlagning;
• uppvärmning och matlagning;
• bad
• utomhus, avsedd för rökprodukter, grill och matlagning på grillen;
• eldstäder med en öppen eldstad, så att du kan beundra lågan.

Fördelar och nackdelar

Den stora populariteten hos Kuznetsov ugnar och den djupa respekt som människor som känner till ugnsbranschen har för dem beror på flera fördelar:

1. Effektiviteten hos ”smeden” överstiger 80% och i vissa modeller kan den nå 95%.
2. Ugnarna arbetar i högtemperaturläge, men klarar sig samtidigt utan material och teknik som endast finns på fabriken.
3. Läget för hög temperatur låter dig värma ugnen även med mest avfall och låg kvalitet bränsle.
4. Återigen, på grund av den höga förbränningstemperaturen, oxideras bränslet i nästan full volym, så sot bildas i minimala mängder. Ugnen kanske inte behöver rengöras på flera år.
5. Ugnsutformningen ger en mycket enhetlig värmeöverföring mellan ugnarna, medan mindre material spenderas på den än under konstruktion med traditionell teknik.
6. I ugnar utrustade med en värmeväxlare tas värme för uppvärmning av vatten från rökgaserna och inte från ugnen, så att smeden lätt kan utföra en pannans funktion utan att kompromissa med prestandan.
7. Funktionsprincipen för ugnen ger bra dragkraft, så det finns inget behov av att bygga en hög skorsten.
8. “Kuznetsovka” är mycket plast både vad gäller design och designmässigt. Det vill säga, det kan enkelt anpassas till alla rum utan att ge avkall på prestanda och effektivitet.
9. Ugnen är utformad så att ugnen inte behöver täckas med en vy efter ugnen. Kolmonoxidförgiftning elimineras fullständigt.
10. Konstruktionen antar en enhetlig värmefördelning i ugnens kropp, så sprickor från lokala deformationer utvecklas inte i murverket.

Vad sägs om bristerna? Tekniskt sett är de inte det, men något måste beaktas.Kuznetsovs ugn kan inte ha massiva väggar - detta skulle förhindra många av dess fördelar. Men samtidigt utsätts den för ganska höga termiska belastningar. Därför måste denna enhet noggrant beräknas och verifieras i utvecklingsstadiet och byggas med samma noggranna iakttagande av alla teknikens krav. Vid den minsta avvikelsen från de tekniska föreskrifterna kommer Kuznetsovka att visa sig vara mycket kortlivad.

Du kan också lägga till en rysk spis själv om du följer de detaljerade anvisningarna. Du hittar dem i vår nästa artikel:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/russkaya-pech-volshebstvo-sozdannoe-svoimi-rukami.html.

Design och princip för drift

Uppfinnaren I.V. Kuznetsov tog som grund en klockugn, känd för sin kostnadseffektivitet.

Sådana ugns höga effektivitet beror på rörelsen av rökgaser. Om de i kanalugnar dras in i skorstenen, ofta inte har tid att ge värme till tegelmassivet, så virvlar de i klockformade spisar länge under huven välv tills de svalnar. Först då går de ner till utloppet, varifrån de sedan kommer in i skorstenen. En mössa fylld med gaser spelar rollen som en vy längs vägen: kall luft från en skorsten kan inte tränga in i den, precis som vatten inte kan fylla en inverterad dykklocka. Denna effekt kallas gasvyn.

Uppfinnaren arbetade med en sofistikerad version av en sådan ugn med två mössor.

Schema för tvåklockmodellen

Som ni ser är locken anslutna på ett sekventiellt sätt, det vill säga valet av värme från rökgaserna sker i ett tvåstegsschema. Tidigare togs konstruktionen av ugnar med en sådan design inte särskilt lätt - inte bara på grund av komplexiteten, utan också vissa oönskade funktioner. Så, till exempel, trycket i det andra locket kan enkelt bryta gaspluggen i den första, och negera effekten av "gasvyn".

Befälhavaren hanterade denna nackdel enligt följande. Ugnen var utrustad med så kallade bottenkanaler, som låg förbi de värmeakkumulerande delarna av matrisen. Medan flamman brinner i ugnen, säkerställer det konvektiva flödet som bildas av den driften av driften i normalt läge. När bränslet förbrukas och konvektionen stannar kommer fördelningen i sig att omfördelas på ett sådant sätt att det kalla luftflödet följer genom de nedre kanalerna och inte genom ugns upphettade kropp.

Denna lösning kompenserade inte bara för instabiliteten i gasvyn, utan visade sig också vara mer pålitlig: pluggen som bildas av gaser kan dras ut av ett starkt vindvind, medan i Kuznetsov-ugnen omdirigeras draget bort från det heta massivet under några förhållanden. På grund av förekomsten av gräsrotskanaler finns det dessutom inget behov av att ordna ventilation i rummet.

Läs även vår artikel om konstruktion av en nederländsk tegelugn:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Hur fungerar det

Här är processföljden i Kuznetsov-ugnen:

1. På grund av att luften kommer in genom fläkten (pos. 1) i ugnen (pos. 2), bränns bränslet, den resulterande blandningen av rök och pyrolysgaser stiger in i den nedre huven (pos. 3). Under bågen (punkt 4) sönderdelas slutligen pyrolysgas till brännbara komponenter, som brinner här. Denna design ger effekten av självreglering: med stark förbränning av lågan ökar gaspluggen och blockerar dragkraft; på grund av dragens försvagning försvagas även förbränningen i ugnen, gaspluggens kylning minskar och draget återupptas.
2. Förhållandevis kalla gaser från den nedre huven kommer in i den övre (punkt 5). Om ugnen är rund (detta är en idealisk form för ett tvåklockskema), spelar kroppen rollen som den övre klockan. I den övre delen (pos. 6) sker oxidation av kolmonoxid och kväveoxid så att den kommer in i skorstenen (pos.7) avgaserna består huvudsakligen av koldioxid och vattenånga. Gaserna som kommer in i den andra huven är inte längre supervärma - temperaturer från 200 till 400 grader - och kemiskt aggressiva, så att du kan installera en vattenvärmeväxlare från vanligt konstruktionsstål. Valet av vattenvärme förändrar inte ugns driftläge, eftersom högtemperaturdelen - eldstaden + nedre huven - är isolerad med en tegelvägg.

På grund av den höga förbränningstemperaturen bör chamottbrännkammaren i Kuznetsovs ugnar göras isolerade från huvudmassivet eller, som de säger, flyta. Inget av dess element ska vara inbäddade i ett keramiskt tegelstenverk, annars kommer det senare att bryta även om det finns expansionsfogar under ugnen - skillnaden i värmeutvidgningskoefficienter för dessa material kommer att påverka.

Brandkammaren ska omges av en så kallad torr skarv. Det här är en söm mellan fyrklädsel och keramiska tegelstenar, som istället för lermortel fylls med ett foder av asbest eller basaltpapp.

Ett ringformat gap (L1) är anordnat mellan ugnen och den undre huven och en annan (L2) - mellan huven. Om bredden på L2 görs större än för L1 kommer gasvyn att vara mer stabil.

Beräkning av Kuznetsov-ugnen

Kuznetsovka är en mycket komplex värmeenhet och försök att beräkna den och designa den själv kommer inte att leda till någonting bra. Du behöver bara välja mellan alla tillgängliga alternativ som är mest lämpliga för dig själv - författaren gör inte hemligheter från sina prestationer. Om egenskaperna hos den modell du gillar inte anger värmeöverföringskapaciteten kan den beräknas ungefär: en ugn som värms upp två gånger om dagen, varje kvadratmeter. m av dess yta avger cirka 500 watt värme.

OVIK-9 ugn, vars tillverkningsprocess vi kommer att överväga, med måtten 1015x630x2100 mm, har en värmeöverföringskapacitet på 3,6 kW.

Förarbete

Först av allt måste du välja en plats för konstruktionen av ugnen. Det är lättast att göra detta innan huset byggs - då är både kaminen och byggnaden utformade tillsammans så att tre eller minst två rum värms upp. Med ett färdigt hus är situationen mer komplicerad. I detta fall försöker de bygga ugnen i den inre skiljeväggen, eftersom dess införande i den bärande väggen kräver komplexa beräkningar och farligt arbetskrävande arbete (en del av väggen måste demonteras, så att lasten inte överlappar av ett system med hoppare och kolumner).

Du kan naturligtvis begränsa dig till en enkel väggmonterad variant av plats, men då kommer bara ett rum att värmas upp.

På den valda platsen måste du bygga en armerad betongfundament. Dess dimensioner måste överstiga ugns dimensioner med minst 100 mm på varje sida. Kombinationen av ugnsfundamentet med byggnadens grund är inte tillåten - båda strukturerna ger olika drag och en av baserna kommer att dra den andra med, vilket får den att skeva.

Grundens djup beror på markens bärförmåga, djupet på dess frysning, byggnadens metod (periodiskt / ständigt). I byggnader med livstid året runt för människor som ligger på stabil jord begravs grunden vanligtvis med 400-600 mm. I botten av utgrävningen ska krossad sten hällas som ett förstärkande lager och en sandkudde över den.

Sedan gör de allt enligt traditionell teknik - installera formen, fixera armeringsburet och fylla den med betong. Det är bara nödvändigt att fortsätta till konstruktionen av ugnen efter att betongen har mognat och har ställt in den med tillräcklig styrka - det tar vanligtvis ungefär en månad.

Innan du lägger den första raden ovanpå fundamentet måste du lägga en vattentätning av två lager takfilter eller takbeläggning. Konturerna för den framtida ugnen appliceras med krita på den - det blir lättare att navigera på detta sätt.

Material och verktyg

För arbete behöver du:

• murslev;
• nivå;
• mallet och andra konstruktionsverktyg.

För att dela tegelstenen behöver du en pickaxe och en kvarn med ett diamanthjul.

Ugnen kommer att byggas av två typer av tegelstenar: en vanlig keramisk helkropp med ett märke av M150 (250x120x65 mm) och eldfärgsklass SHB-8 (250x123x65 mm) eller Sh-5 (230x114x40 mm). Brandkammarväggarna kommer att läggas ut med tegelstenar.

När du köper tegelstenar bör du vara mycket försiktig. Skrupelfria säljare kan ge honom en syrabeständig tegel, som liknar utseendet, men inte tål höga temperaturer. Så det blir inte överflödigt att be om certifikat.

Det rekommenderas ofta att välja tegelstenar efter färg - desto mörkare desto bättre. Men en sådan regel är inte alltid giltig. Om lera som användes i olika avsättningar användes, kan egenskaperna hos ljus tegelsten väl vara högre än för mörk tegel. Det är mer korrekt att utvärdera kvaliteten på eldstenar enligt följande kriterier:

• strukturen ska vara homogen och finkornig - utan porer och inneslutningar synliga för blotta ögat;
• när man tappar med ett metallföremål (lätt hammare eller skiftnyckel) bör tegelstenen ge ett klart ryckigt och högt ljud;
• när den faller, bör den brytas upp i stora bitar (låg kvalitet sönder i små fragment upp till sand).

För en konstruktion med måtten 1015x630x2100 mm krävs 430 keramiska tegelstenar (exklusive skorstenen) och 22 chamotte.

Hur man förbereder en lösning

Lösningen är lera. Lera och sand som används för beredningen bör inte ha organiska föroreningar, vilket kan leda till sprickor i lederna. I lera kan förekomsten av dessa föroreningar erkännas av en väl hörbar lukt (det kan till och med vara trevlig) - normalt lukter leran nästan obefintlig.

Sand bör användas antingen berg eller göras genom slipning av tegelstrid - i dessa sorter är innehållet av organiska föroreningar minimalt, eller de är helt frånvarande. Bricksand är vanligtvis billigare än bergsand, men inte sämre i kvalitet. Var bara uppmärksam på följande omständigheter: för en murbruk av keramiskt murverk krävs sand från keramisk tegel, respektive för chamotte från chamotte.

Var uppmärksam på lerklass. Lösningen för chamotte murverk bör beredas på basis av vit kaolin eller chamotte marl. För lermurverk är all lera med eldfasta egenskaper lämplig, till exempel grå eller blå kambrisk, grå kaolin.

Lera av samma kvalitet, men från olika avsättningar, kan variera kraftigt i viskositet, fettinnehåll och vidhäftningsegenskaper. Därför bör receptet för lösningen, nämligen det optimala förhållandet mellan sand och lera i den, väljas empiriskt. När det gäller tegelsand görs detta enligt följande:

1. En del lera som väger 1 kg bör hällas upp med vatten och lämnas en dag.
2. Därefter knådas den deoxiderade leran med tillsats av vatten tills den ser ut som plasticin eller tjock deg och slutar hålla fast vid händerna.

Därefter delas leran upp i 5 lika stora delar, i var och en av en viss mängd sand tillsätts:

• i den första - 10% av lervolymen;
• i den andra - 25%;
• i den tredje - 50%;
• i den fjärde - 75%;
• i 5: e - 100%.

Varje portion bör blandas noggrant tills den är slät och torkad i 4 timmar. Kom ihåg att markera hur mycket sand som finns.

Efter det måste varje del av lösningen genom att rulla ut formas till en cylinder 30 cm lång och 1–1,5 cm i diameter. Alla av dem är lindade runt ett runt ämne med cirka 5 cm i diameter. Nu måste testproverna torkas i två veckor vid rumstemperatur och utan drag .

Efter detta återstår det att utvärdera vart och ett av alternativen:

1. Om det inte finns några sprickor i cylindern alls eller om de är i form av ett mycket fint nät, kan en sådan lösning användas för vilken som helst del av ugnen.
2. Om sprickans djup når 1-2 mm kan lösningen tåla temperaturer upp till 300 grader. En sådan blandning kan användas för att lägga en landsspis eller grill.
3. I närvaro av djupa sprickor eller tårar anses lösningen vara olämplig att använda - andelen sand som finns i den är överdriven.

Typiskt spenderas cirka 0,2 kubikmeter på att lägga 500 tegelstenar. m blandning av lera och sand.

Notera! Om du inte har något emot extrakostnaderna, kan du köpa en färdigblandad blandning för beredning av en spislösning i en specialaffär.

Efter att ha bestämt den optimala kombinationen av lera och sand börjar de förbereda lösningen:

• den erforderliga mängden lera (cirka 40 kg per 100 tegelstenar) blötlägges igen under en dag, knådas tills degen är konsistent, men därefter gnuggas den fortfarande genom en sil med en 3x3 mm cell;
• sedan tillsätts, enligt en formulering som valts experimentellt, sand;
• tillsättes gradvis vatten, omröres lösningen till ett krämigt tillstånd;
• utvärdera hur lösningen väter murslev och justera vid behov dess sammansättning genom att tillsätta en liten mängd lera eller sand.

Vad mer behövs

1. En ugnsdörr, till exempel av märket DT-3, med en öppningsstorlek på 250x210 mm.
2. Dörren blåser till exempel av KDP-märket med en öppning på 250x140 mm.
3. Riv med en storlek på 250x252 mm.
4. En spis av gjutjärn på två brännare, storlek - 586x336 mm.
5. Dörrar som mäter 510x340 mm i en mängd av 2 st. - för matlagningskammaren.
6. Portventiler med en borrning 130 × 130 mm i mängd 2 st. - för en matlagningskammare och för att växla mellan driftslägen sommar och vinter.
7. Portventil med ett spel på 250x130 mm - för skorstenen.
8. Segment av ett hörn med samma hylla 36x4 med en längd på 600 mm (4 st.).
9. En bit stålremsa 40x4 mm, längd 600 mm.
10. Stålplåt 3 mm tjock, storlek 600x550 mm.
11. Stålplåt med en tjocklek av 3 mm i storlek 500x700 mm för att skydda golvet framför ugnen.

Stål ska ersättas med andra brandfasta golv, till exempel keramiska plattor.

Har du någonsin drömt om att ha en magisk eldstad i ditt hem? Du kan fälla den själv. Och följande guide hjälper till med detta:https://aquatech.tomathouse.com/sv/otoplenie/uglovoj-kamin-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html.

Murverk: beställning och steg-för-steg-instruktioner

Arbetssekvensen ser ut så här:

Sprid den första raden med 20 tegelstenar, som ska vara en perfekt rektangel med en strikt horisontell yta.

"Rektangel" kontrolleras genom att mäta diagonalerna - de måste vara lika. I avsaknad av erfarenhet måste serien först läggas ut utan en lösning, och först då, när allt justeras och kontrolleras, tillämpar lösningen. Sömmarnas tjocklek bör vara 5 mm.

Dricks. Installera rundade tegelstenar i hörnen för att göra spisen mer attraktiv. De behöver inte klippas själv - sådana block säljs färdiga.

På den andra raden kommer det första (nedre) huven och fläktkammaren. Två halvor av tegel läggs utan murbruk och skjuts lätt ut. När murverket är avslutat måste dessa tegelstenar tas bort, vilket gör det möjligt att rengöra basen på huven från sprutmurbruk och tegelfragment. Efter rengöring planteras slutligen halvorna på lösningen.

När den andra raden läggs ut (14 tegelstenar krävs), installeras en blåsdörr på den som stöder den med flera tegelstenar. Dörrkarmen måste vara lindad med en asbestkabel, som samtidigt fungerar som tätningsmedel och temperaturkoppling. Det fixeras i murverket med hjälp av en tråd, som ligger i sömmarna.

Det rekommenderas att använda tråd för att förstärka ugnsväggarna, lägga den i sömmarna på varje andra rad.

Efter att ha lagt ut den 3: e raden enligt schemat (tegelstenarna som ingår i dess sammansättning bör fixera fläktdörren), fortsätt med att lägga den 4: e. Här, förutom keramiska tegelstenar, används eldfärgning - vi börjar lägga ut sido- och bakväggarna i ugnen.

Källardörren är blockerad av huggen keramiska tegelstenar som ser utåt och chamotte chamois tittar inåt. De måste separeras med ett termiskt gap på 5 mm.Du kan ordna det på följande sätt: mellan tegelstenarna läggs en förpackning av wellpapp - den har bara den önskade tjockleken; vid tändning kommer kartongen att brinna ut och mellanrummet kommer att bildas av sig själv. Temperaturöppningar måste tillhandahållas överallt där eldstenar ligger i anslutning till keramik.

I rad nr 5 förskjuts bränsletegelstenarna som utgör sidoväggarna i ugnen något så att de 4: e radstenarna under dem bildar en hylla som är 10–15 mm bred för rosten. Tegelstenarna ska flyttas isär så att mellan dem och rosten finns det ett mellanrum på 5 mm, nödvändigt för den fria expansionen av den uppvärmda metallen.

Tegelstenen som bildar främre väggen ska trimmas slumpmässigt.

I samma rad börjar bildningen av en vertikal kanal som förbinder båda locken.

När raden är placerad ska du montera gallret på dess plats och fylla mellanrummet mellan det och tegelstenarna med sand.

Parallellt med att lägga den sjätte raden måste du installera och fixa ugnsdörren. Direkt kontakt med sin ram med en tegel är inte tillåten - det är nödvändigt att lägga asbestkabeln som en packning. Underifrån kan dörrkarmen fixeras med tråd, men ett mer pålitligt element krävs ovanifrån - wiren brinner snabbt ut. Istället används en stålremsa.

När du lägger rad nr 7 på den sida av tegel som bildar ugns bakvägg, finns ett mellanrum på 20–30 mm bredt. Detta är början på en torr söm.

Efter att ha lagt ut nummer 8 enligt schemat börjar de lägga den 9: e raden. I detta skede bildas en kanal som förbinder eldboxen med den undre huven. Lila färg indikerar tegelstenar i sidoväggarna i ugnen, vars övre kanter bör vara 10 mm under radens plan. En asbestremsa med en tjocklek av 10 mm måste läggas på vänster vägg så att den är i linje med radplanet.

Var uppmärksam på hur ugnsdörren stängs: tegelarna skärs slumpmässigt så att murverket "låses".

När man lägger ut den 10: e raden, bör man komma ihåg att på asbestfodret (det täcker bränsletegelstenarna i ugnsväggen) måste keramiska tegelstenar läggas utan murbruk.

I de keramiska tegelstenarna som omger eldboxen är det nödvändigt att klippa ut under spisen. Dess dimensioner bör vara sådana att runt plattan kvarstår ett temperaturgap på 5 mm, det vill säga tegelstenarna måste skäras med cirka 10 mm. Och i hällens kontaktzon med eldstenar är det nödvändigt att lämna ett mellanrum på 10 mm. Sådana tegelstenar, klippta slumpmässigt, finns framför och till höger (markerade med orange).

Om plattan är försedd med förstyvningsribbor underifrån, för dem är det nödvändigt att även klippa ut spår i tegelstenen så att plattan stöds på tegel längs hela kanten. Installera den omedelbart efter att du har lagt raden - på en asbestkabel som blöts i lera. Spalterna mellan plattan och tegelstenarna är fyllda med sand.

Nära nr 11 börjar matlagningskammarens väggar. En dörr för den är också installerad här, vars ram måste vara lindad med en asbestkabel. För att fixa kan du använda kabeln igen.

Rad 12, 13 och 14 behöver inte kommentarer - lägg bara ut enligt ordning.

Efter att ha lagt tegelstenarna på den 15: e raden blockeras kokningskammaren av en stålplåt som är 3 mm tjock och 600x550 mm i storlek med en utskärning för avgaskanalen. Överst på arket är härdat med 4 bitar av hörn och en stålremsa. Stålgolv eliminerar förtäringen av olika små skräp som kan hällas i det från murverk.

I tegelstenarna på den 16: e raden, med inramning av avgas- och främre vertikala kanaler, görs skär för ventilerna, med hänsyn till 5-mm temperaturgap.

När raden är placerad installeras ventilerna på plats.

Efter den 17: e raden börjar bildningen av det övre locket (18: e raden). Här är det också nödvändigt att lämna lite utsträckta halvor utan en lösning, vilket avlägsnas, det kommer att vara möjligt att rengöra basen på huven från murbruk och olika skräp som föll under murverk. Efter rengöring beläggs de extraherade tegelstenarna med en lösning och installeras slutligen på sin plats.

Raderna från den 19 till den 27: e läggs ut enligt beställningen.

I den 28: e raden är huvudskorstenens grind installerad. Under den, i tegel, ska skär skäras 10 mm djupa (markerade i lila) och med en sådan bredd att ett temperaturgap på 5 mm kvarstår runt ventilkroppen.

Ventilen måste installeras omedelbart efter att raden har lagts, och den passar på lösningen.

I serien 29 och 30 stängs ugnen, och bredvid nr 31 börjar ett rör med en rökkanal in i tegelstenen (270x140 mm).

Den färdiga ugnen måste torkas ordentligt. För att göra detta underhålls det under en längre tid med helt öppna dörrar och spärrar. Det går snabbare om du hänger en glödlampa med en effekt på 200-400 watt i ugnen. Det ger inte bara värme, utan också ett konstant konvektionsflöde, som tar bort all fukt på kort tid.

Den första ugnen ska produceras med en liten del bränsle - elden måste först härda ugnsväggarna.

Tappa inte in möblerna i ugnen innan den har slutförts första säsongen - den dekorativa beläggningen kan skadas under krympningsprocesser.

Drift i olika lägen

I sommarläget förvandlas Kuznetsovs spis från en värmepanna till en spis. För att göra detta räcker det att öppna en speciell ventil (den kallas sommarventilen), varefter rökgaserna kommer direkt in i skorstenen och går förbi locken. Följaktligen kommer bara spisen att värmas upp.

Temperaturen inuti kokningskammaren kan styras med en ventil installerad på avgasledningen som sträcker sig från den. Genom att stänga grindventilen och kammardörren kan den enkelt förvandlas till en ugn. För enkel användning i väggarna kan du fixa hyllorna för bakplåten.

Om du snabbt behöver värma upp rummet eller torka öppnas dörren till matlagningskammaren. Samtidigt förblir temperaturen på brännarna tillräckligt hög för matlagning.

Video: DIY gör-det-själv-ugnskonstruktion - del 1

Video: Del 2

Kuznetsovs ugn har de högsta tekniska egenskaperna, men samtidigt är den ganska tillgänglig för befälhavaren i nybörjarklassen. Men erfarna kaminstillverkare bör vara försiktiga - de överskattar ofta sin kunskap och gör något på sitt eget sätt och försummar uppfinnarens rekommendationer. Sådana avvikelser är inte tillåtna - som sagt, Kuznetsov-ugnen beräknas med hög noggrannhet och bör byggas lika exakt. Följ instruktionerna i artikeln så skyddas du mot fel.