Four suédois bricolage: appareil, caractéristiques de conception, commande

La plupart des propriétaires qui souhaitent obtenir un poêle en brique érigent un russe traditionnel - comme le plus économique. Mais si la maison est de taille modeste, cette option séduisante devient inacceptable: Poêle russe prend beaucoup de place. Il est nécessaire de choisir une variété plus compacte, et dans ce cas, le poêle suédois est le meilleur choix. En observant les actions étape par étape, vous pouvez le construire de vos propres mains.

Qu'est-ce qui est remarquable dans le four suédois?

Par désignation, «Suédois» fait référence aux poêles de chauffage et de cuisson, et il y a tout lieu de le considérer comme le plus performant d'entre eux. La cuisson est plus pratique que dans le poêle russe, car l'hôtesse n'a pas à se pencher et à utiliser la poignée. En plus de la plaque de cuisson, il y a un four où vous pouvez faire cuire des pâtisseries et réchauffer rapidement des plats. Et pour couronner le tout, dans le classique "suédois" il y a une niche conçue pour sécher les choses.

La conception du poêle permet à sa face arrière, face au salon (la partie avant avec un poêle situé dans la cuisine), d'équiper un banc de poêle chaud ou une cheminée.

En plus du fonctionnel, le "Suédois" présente des avantages techniques:

1. Réchauffement rapide.
2. Appareil simple et peu coûteux. À cet égard, le four suédois est comparable au néerlandais, mais a une efficacité (60% contre 40%) et un transfert de chaleur plus élevés (les néerlandais avec une puissance de 2,9 kW et les suédois avec une capacité de 4,1 kW ont une consommation de matière égale).
3. La présence d'un four qui, avec la porte ouverte, quelques minutes seulement après le démarrage du four (même des combustibles résiduaires peuvent être utilisés), fournit le chauffage infrarouge forcé d'un utilisateur mouillé ou gelé.
4. Flux de fumée en aval après le four, assurant un chauffage de haute qualité du four non seulement par le haut, mais aussi par le bas.
5. La basse température des fumées dans la partie du conduit, grâce à laquelle il peut être construit à partir de briques ordinaires à l'aide de mortier de ciment-sable.
6. Plastique. Les canons stricts ne doivent être suivis que lors de la construction d'une partie plus petite et à haute température du four. Le reste peut être ajusté sans perte de qualité pour presque n'importe quelle maison.
7. La capacité de produire de la chaleur pour la préparation d'eau chaude sans compromettre le mode de combustion dans le four.
8. La possibilité de «connecter» le canapé.

Les avantages énumérés peuvent être contrastés avec les inconvénients suivants:

1. En raison de la charge thermique solide, la partie haute température du four doit être construite uniquement à partir de matériaux de la plus haute qualité. Des exigences élevées sont imposées à la qualité du travail (le maître doit avoir une expérience suffisante).
2. Si vous oubliez de fermer la vue après un épuisement complet du combustible, le four se refroidit très rapidement.
3. Fondation obligatoire requise. Cela est dû à la charge inégale sur les différentes parties du four et à sa forme allongée.

Sans une fondation fiable, l'unité sera instable.

Conception du four

Si les fours russes et hollandais sont considérés comme le produit du bon sens folklorique, alors le «Suédois» a une équipe d'auteurs très définie. Il était dirigé par des académiciens de l'Académie suédoise des sciences K. Konstedt et F. Wörd. La direction du pays de l'époque avait fixé la tâche aux développeurs: créer un four mieux adapté au climat local froid et humide et aux pénuries de carburant que la Néerlandaise la plus commune à cette époque en Europe. De plus, la nouvelle unité était censée avoir des dimensions compactes (le manque de terrain ne permet pas aux Suédois de construire des maisons trop spacieuses) et être aussi simple et peu coûteux que possible.

Découvrez comment calculer correctement les matériaux et plier indépendamment le four hollandais dans notre prochain article:https://aquatech.tomathouse.com/fr/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Ce qui s'est finalement avéré se compose de deux parties: l'une est un four à chambre, dans lequel la chambre soufflée par les gaz de combustion chauds est simultanément un four; le second est un convecteur à canal tendu sur les côtés et placé derrière la première partie du poêle hollandais. Comme si rien de compliqué, mais cela prenait beaucoup de temps et sélectionnait et calculait minutieusement les paramètres auxquels l'efficacité de l'unité, la vitesse de chauffage et le transfert de chaleur seraient maximaux.

Considérez les caractéristiques techniques:

1. Le but de la partie chambre, en plus de la cuisson, est d'absorber la toute première chaleur générée par la combustion de fractions légères de charbon et de bois de chauffage. Il s'agit de la première différence avec le "néerlandais": cette chaleur y était presque entièrement rejetée dans la cheminée, car la brique n'a pas eu le temps de l'assimiler en raison de la faible conductivité thermique.
2. Dans le four néerlandais, il n'y avait pas de zone pour la post-combustion de telles fractions. Le «suédois» était équipé d'un semblant de hotte dans laquelle les gaz brûlent complètement, et pour une meilleure absorption de l'énergie thermique, un grand four en métal a été introduit dans le corps en brique du four (élément 1). En raison de la conductivité thermique élevée de l'acier, il est chauffé presque instantanément, ce qui a rendu possible l'effet du chauffage forcé.
3. Si la niche de cuisson avec un poêle installé (pos.2) est fermée avec un volet en bois, les plats préparés pour le petit déjeuner et laissés sur le poêle le matin seront encore chauds. Ils peuvent être rapidement chauffés dans le four, qui chauffera presque simultanément avec le début de l'inondation matinale.
4. Le four était également équipé d'un séchoir à niche spacieux (article 3), dans lequel deux ensembles de vêtements très humides peuvent être complètement séchés pendant la nuit.
5. Par souci de simplification et de réduction du coût de la construction de Hailo, qui est un élément assez complexe, les ingénieurs suédois n'ont pas postulé. Sous le four, une fenêtre de transfert a été simplement aménagée. C’est précisément la raison pour laquelle l’incapacité du Suédois à conserver la chaleur après une inondation pendant une longue période avec la vue ouverte.
6. Le rôle de l'accumulateur de chaleur est joué par un convecteur à canal allongé verticalement installé derrière le four à chambre. Il est agencé selon le principe néerlandais: à l'intérieur il y a un labyrinthe de canaux à travers lesquels les gaz de combustion passent avant d'entrer dans la cheminée. Il assimile la chaleur générée lors de la combustion et de la post-combustion de la masse principale de combustible.

Initialement, les canaux ont été rendus verticaux. Dans le même temps, le chauffage de la partie inférieure du four s'est détérioré, mais le combustible a brûlé dans un volume plus complet. Dans une modification avec une disposition horizontale des canaux, le fond chauffe beaucoup mieux, mais le four est rapidement envahi de suie (signe d'une combustion incomplète du combustible). En général, les manipulations avec la partie canal, qui ne comporte pas de dispositifs de génie thermique délicats, n'affectent pas les caractéristiques du four.Vous pouvez varier en toute sécurité sa taille et sa position par rapport à la pièce de la chambre, de sorte qu'il devient possible de chauffer 3 pièces.

Le "Suédois" peut assumer simultanément la fonction de préparer de l'eau chaude pour les besoins domestiques. L'échangeur de chaleur sous la forme d'un tuyau coudé doit être installé dans le four - ici, cela n'affectera pas les performances du four. Le réservoir de stockage est placé soit dans un séchoir à niche, soit au plafond.

Les voûtes du four suédois ne sont pas faites sous forme d'arches, mais à l'aide de plafonds en acier laminés - un coin et une bande. En règle générale, les fabricants de poêles tentent d'éviter d'introduire des éléments métalliques dans la maçonnerie - en raison de la différence significative dans les valeurs des coefficients de dilatation thermique de la brique et du métal.

Mais dans ce cas, les auteurs ont quand même décidé d'une telle démarche pour deux raisons:

• la voûte en arc augmente considérablement la hauteur du poêle, ce qui était inacceptable pour les plafonds suédois bas;
• cela conduit à une augmentation notable du prix de la structure, car il s'agit d'une unité assez complexe.

Comme le temps l'a montré, la coexistence de la brique et de l'acier dans un four suédois est tout à fait possible, à moins qu'il n'y ait un contact direct entre eux: les deux matériaux doivent toujours être séparés avec un joint de 6 mm de large rempli de mortier.

Calcul

Comme déjà mentionné, les performances du four suédois dépendent en grande partie des tailles des éléments de la partie chambre et de leurs rapports. Voici quelques paramètres qui devraient être considérés comme optimaux:

1. Surface de cuisson: 710x410 mm. Il est important que son matériau ait une conductivité thermique modérée - utilisez de l'acier spécial ou de la fonte. Sinon, les brûleurs chaufferont trop, le poêle s'éteindra rapidement et le mode de combustion sera violé en raison d'une extraction de chaleur excessivement intense.
2. Chambre du four: hauteur - de 280 à 330 mm; largeur - 305 à 355 mm; profondeur - de 405 à 505 mm.
3. Four: hauteur - de 281 à 305 mm; largeur - de 330 à 380 mm; profondeur - de 455 à 505 mm.
4. L'épaisseur des parois du four: 4-6 mm. Avec une épaisseur de paroi plus petite, cet élément sera de courte durée (il brûlera rapidement), avec un plus grand, il chauffera plus longtemps, ce qui entraînera une baisse d'efficacité.
5. La distance entre le four et le bord de la grille à côté de lui: de ¾ à la 1ère brique. Cette taille peut être réduite en isolant la paroi du four du four avec de la vermiculite (la meilleure option) ou de l'amiante.
6. Dégagement entre la paroi arrière du four et la paroi du four: ¼ brique (nécessaire pour que le four soit soufflé par des gaz chauds par l'arrière).

Maintenant, quelque chose sur les proportions:

• la profondeur du four est choisie en fonction de ses autres dimensions. Si la hauteur et la largeur sont acceptées comme étant minimalement acceptables, alors la profondeur doit être la plus petite;
• si les valeurs des deux premières tailles sont prises au milieu de la plage autorisée, la profondeur doit être attribuée à la moyenne;
• un foyer avec une hauteur et une largeur et une profondeur maximales doit avoir un maximum. Si la profondeur du four augmente de manière disproportionnée, il y aura un épuisement professionnel; s'il est réduit, l'efficacité du four sera réduite.

La profondeur du four n'est pas liée à sa hauteur et sa largeur: elle peut être réduite en s'écartant de la proportion. Mais en même temps, cette taille ne doit pas être inférieure à la valeur minimale acceptable spécifiée.

Cet article traitera de la construction du "Suédois" avec une cheminée de 1020x890x2170 mm.

Matériaux

Au cours de l'histoire géologique de la Suède, les gisements les plus riches d'une excellente argile de chamotte à base d'aluminosilicates se sont formés, de sorte que le four suédois a été conçu en tenant compte de la disponibilité de briques de chamotte réfractaires de haute qualité. C'est lui qui permet de développer dans le four une température aussi élevée, nécessaire pour une post-combustion complète du combustible dans des conditions d'évacuation active de la chaleur par le four.

Il serait plus correct de disposer toute la partie du four avec de la brique réfractaire, en commençant par le 3ème côté et en terminant par celle posée sur le dessus du poêle. Mais dans ce cas, le four s'avérera trop cher - en raison du coût élevé de ce matériau.Par conséquent, la chamotte est généralement utilisée uniquement pour tapisser les parois du four de l'intérieur.

Les autres éléments de la chambre doivent être disposés en briques de four (corpulent céramique rouge) de marque M200. Il est important que les bords de tous les blocs de ½ ou ¾ de la brique soient lisses, afin qu'ils ne puissent pas être récoltés avec une pioche. Vous devez soit le couper avec un broyeur, soit l'acheter prêt à l'emploi.

Le convecteur à canal peut être construit à partir de briques ordinaires: puisque la post-combustion des gaz se produit dans la partie chambre, ils viennent ici avec une température inférieure à 800 degrés.

La solution est pétrie sur un grade spécial d'argile - l'habituel ne convient pas. En règle générale, la marne est utilisée.

De l'argile réfractaire sera également nécessaire - une solution pour les briques réfractaires en sera mélangée.

Le sable doit être utilisé montagneux, caractérisé par un minimum d'impuretés organiques et la forme angulaire des granulés. La solution préparée sur du sable de rivière lisse se fissure rapidement.

Pour la construction d'un convecteur à canal, un mortier ciment-sable conventionnel est utilisé.

Des charges thermiques élevées imposent des exigences particulières à la porte du four. Modèle bon marché en tôle d'acier par emboutissage, secoué assez rapidement. Il est préférable d'installer une porte en fonte avec des attaches serrées entre les briques.

Si, néanmoins, il a été décidé d'utiliser une porte estampée, celle-ci doit être équipée de telles pinces indépendamment: deux morceaux de fil d'acier (recuit) d'un diamètre de 3-4 mm et d'une longueur de 50–70 mm sont soudés à chaque coin du cadre. Lors de l'installation, ces "antennes" sont écartées, de sorte que leurs extrémités sont espacées de 40 à 50 mm, et posées en joints. Au-dessus de la porte estampée, vous devez organiser le chevauchement d'un coin ou d'une bande en acier.

Les produits et matériaux doivent être achetés conformément aux spécifications suivantes:

1. Four à briques M200: 717 pcs. (hors cheminée).
2. Brique de chamotte, grade Ш8: 154 pièces.
3. Cordon en amiante.
4. Pièces de support à angle égal en acier 50x5 mm, longueur 1020-1030 mm: 2 pcs.
5. Profilés en bande d'acier 50x5 mm: 3 pcs. 920 mm de long, 2 pièces 54 mm de long, 2 pcs. 48 mm de long.
6. Grille avec dimensions 200x300 mm.
7. Porte pour le foyer, taille - 250x210 mm.
8. Porte pour le ventilateur, taille - 140x140 mm.
9. Nettoyage des portes 140x140 mm en taille: 8 pcs.
10. Four avec dimensions 450x360x300 mm.
11. Vannes de cheminée d'une taille de 250x130 mm: 3 pcs.
12. Cuisinière avec des dimensions de 710x410 mm.
13. Treillis pour une cheminée de 690–700 mm de long. Faute d'achat, vous pouvez souder à partir d'une barre d'acier.
14. Matériau pour le dispositif de revêtement incombustible devant le four: tôle d'acier d'une épaisseur de 1,5 mm ou carreau de céramique.

Le plancher doit être protégé dans un rayon de 1,2 m du centre de la porte du four.

Sélection du site et travaux préparatoires

La conception du poêle suédois prévoit son placement dans la cloison entre la cuisine et le salon ou le salon. Dans ce cas, il est important de s'assurer que la cheminée ne repose pas contre la poutre du plancher du grenier ou la jambe du chevron.

Après avoir décidé de l'endroit, ils commencent à construire la fondation. Sa semelle doit reposer sur une couche de sol suffisamment solide et être située en dessous de la profondeur de son gel. Si la pièce est constamment chauffée, c'est-à-dire que le sol ne gèle pas du tout, ils sont approfondis de 600 à 700 mm; si en hiver il reste longtemps sans surveillance, la profondeur de fondation doit être choisie en fonction de la profondeur de gel du sol, caractéristique de cette région.

Si le four est construit simultanément avec la maison, les fondations des deux structures doivent être séparées. Étant connectés, ils, en raison des différences de quantité de retrait, auront un effet indésirable les uns sur les autres, ce qui entraînera une distorsion et une déformation de la maçonnerie.

De chaque côté, la fondation doit s'étendre de 100 à 150 mm au-delà des limites du four.

Après avoir préparé un évidement avec les dimensions et la profondeur requises, tasser son fond et y placer un coussin en pierre concassée au sable: d'abord, remplir le sable d'une couche de 100-200 mm, qui doit être humidifiée avec de l'eau et tassée; d'en haut, une couche de gravats de 150 à 170 mm d'épaisseur est posée dessus, qui est également battue.

Après avoir installé le coffrage, dont les murs sont revêtus d'imperméabilisation de l'intérieur (un matériau de toiture est généralement utilisé), ils commencent à remplir la fondation. Ce processus est divisé en trois étapes:

1. Une couche de 150 mm posait du béton brut, composé de gravier grossier, de ciment et d'une petite quantité de sable. Un treillis d'acier d'armature doit être pressé dans cette solution.
2. Le mortier de ciment-sable est coulé sur le béton en une quantité telle que sa surface affleure le sol. Lorsque cette couche durcit un peu, la maille de renfort y est également pressée.
3. Ensuite, le coffrage jusqu'au sommet (environ 100 mm au-dessus du sol) est coulé avec du béton, qui doit être bien aligné par le haut. La fondation sera prête pour d'autres travaux dans 25 à 28 jours, lorsqu'elle aura complètement durci.

Comme la partie inférieure du Suédois se réchauffe très bien, en plus de l'imperméabilisation, une couche d'isolation thermique suffisamment puissante doit être posée sur le fond de teint mûri. La meilleure option est de trois feuilles de carton de basalte d'une épaisseur de 5 mm chacune, et celle du milieu devrait être une feuille.

Pointe. Si vous allez couper une brique en deux et trois à quatre avec un broyeur, il est préférable de le faire à l'avance en plein air: cette opération s'accompagne de la formation d'une énorme quantité de poussière. Lors de travaux à l'intérieur, le maître n'aura bientôt plus rien à respirer.

Maçonnerie d'un four suédois avec un poêle à faire soi-même: commande

Lors de la construction du four, les briques sont posées comme indiqué dans la commande. Les explications suivantes vous aideront à faire le travail correctement:

Les rangées n ° 1 et 2 représentent le pied du four. Ils se caractérisent par une largeur accrue des articulations - de 6 à 13 mm. Pour cette raison, le corps du four sera situé comme sur un piédestal légèrement saillant. Les briques avant d'appliquer la solution doivent être rincées à l'eau pendant 10 à 15 s. Cette procédure vous aidera à vous débarrasser de la poussière et à fournir un contact fiable avec la solution. Le mélange d'argile adhère à la surface sèche et poussiéreuse bien pire et la maçonnerie est fragile, ce qui est inacceptable dans des conditions de fortes contraintes thermiques.

Remarque! Vous ne pouvez pas garder une brique sous l'eau pendant longtemps, encore moins la faire tremper pendant longtemps. L'humidité absorbée par celui-ci sera libérée dans la solution, ce qui la liquéfiera, de sorte que la maçonnerie pourrait éventuellement s'effondrer avant même la fin des travaux de construction.

Sur la 2e rangée, il est nécessaire de poser les tiges de support pour la grille du foyer, qui doivent être immédiatement soudées à celles-ci.

À côté du n ° 3, commence la formation de canaux de nettoyage, d'une chambre de soufflante, d'un canal de cheminée vertical et d'une niche pour l'installation d'un four. Un insert de cheminée est formé à l'arrière du poêle.

Les portes installées peuvent être temporairement supportées avec des briques jusqu'à ce que les attaches soient fixées dans les rangées suivantes.

À l'arrière de la niche du four, vous devez aménager un passage relié aux chambres de nettoyage. À cette fin, coupez le coin de la brique installée à cet endroit.

Le rang numéro 4 est identique au 3ème, seules les briques sont posées de manière légèrement différente - le dressage des joints est assuré.

Pointe. Ne vous précipitez pas pour poser immédiatement les briques sur le mortier. Tout d'abord, chaque rangée est disposée à sec: certaines briques présentent peut-être des écarts de taille inacceptables et doivent être remplacées.

À partir de la 5ème rangée, la formation d'un morceau de dent fumeuse commence. Une grille est installée sur la même rangée. La brique de chamotte est marquée en jaune dans l'ordre.Il est important de se rappeler: en raison de la différence significative des coefficients de dilatation thermique, les joints entre la céramique et la maçonnerie de chamotte devraient avoir une largeur d'au moins 6 mm.

Attention! Ne négligez pas l'arrondi des bords sur les briques, si cela est prescrit par la commande. Les «Suédois» se caractérisent par une faible traction et un lissage des coins est nécessaire pour éviter la formation de tourbillons, ce qui l'aggrave encore plus.

Avant l'installation, enveloppez le four et la porte du four avec un cordon d'amiante. Il jouera le rôle d'un scellant (pour une porte) et fournira en même temps aux éléments métalliques la possibilité de se dilater librement lorsqu'ils sont chauffés.

Dans la rangée numéro 6, un mur prend naissance entre le four et le four, qui se compose de briques posées sur des cuillères (côtes). Pour réduire son épaisseur à ¼ de brique, nous avons été autorisés à chauffer le four sous la forme d'un enroulement avec un cordon d'amiante.

Les rangées 7, 8 et 9 sont disposées selon la commande. Veuillez noter que dans les 7e et 9e rangées, les niches se chevauchent avec des bandes d'acier. Comme déjà mentionné, un espace de 6 mm rempli de mortier doit être laissé entre l'acier et la brique.

Après avoir disposé la 9ème rangée, il est nécessaire de laisser sécher la solution, après quoi la dent de fumée doit être lissée à l'aide d'un broyeur. Il est également recommandé de lisser les tours internes (cela augmentera légèrement l'efficacité), mais le broyeur ne peut pas s'en approcher - il est nécessaire de les couper.

Dans les briques de la rangée numéro 10, il est nécessaire de couper les quartiers pour l'installation de la table de cuisson. S'il a des nervures de raidissement, des rainures sont découpées en dessous. La plaque est plantée sur la solution, mais d'abord, des bandes d'amiante doivent être posées en dessous.

Une porte de nettoyage est installée dans la même rangée.

Les parties de la rangée qui chevauchent la porte du four et la niche du four sont renforcées avec des coins en acier.

Au 11e rang, les briques au-dessus du foyer doivent être taillées en biais. Les faces inclinées dévieront la fumée montante en direction de la cheminée.

Les rangées suivantes doivent être disposées conformément au schéma. Remarque: au 14e rang, des briques de 25 mm s'étendent - une cheminée est formée.

Dans la 16e rangée, à l'aide d'une bande d'acier, un chevauchement de la niche de cuisson est organisé et le devant de cette rangée est renforcé par un coin en acier.

Après avoir posé les 17e et 18e rangs conformément à l'ordre, ils procèdent à la formation des ouvertures des cheminées (rang 19). En même temps, une brique installée entre le poêle (vertical) et les canaux d'évacuation des fumées de la cheminée doit être coupée obliquement des deux côtés.

Aux 19e, 21e et 22e rangées, des portes propres sont installées.

Dans les rangées n ° 24 et 25, des vannes sont installées.

Dans la 26ème rangée, le canal vertical est combiné avec la sortie de gaz, ici la dernière porte de nettoyage est utilisée, qui est utilisée pour nettoyer les canaux.

Ayant disposé les 27e et 28e rangées selon l'ordre, elles chevauchent tous les canaux (rangées 29 et 30). Les briques du trou de cheminée doivent être inclinées.

Au 31ème rang, une vanne de cheminée commune est montée, et à partir du 32ème la construction de la cheminée commence.

Cheminée

Les fours suédois se caractérisent par une résistance importante au flux des gaz de combustion, de sorte qu'il ne peut pas se vanter d'un tirage décent. À cet égard, il est recommandé de soulever le bout de la cheminée à au moins 60 cm au-dessus de la crête. En même temps, il devrait être muni d'une torche assez large (élargissement), qui coupera à travers et, pour ainsi dire, rejettera le vent, empêchant le soufflage dans le tuyau.

La largeur des peluches, si vous comptez depuis le bord de la bouche de la cheminée, devrait être d'une demi-brique dans chaque direction.

L'épaisseur minimale de paroi de la cheminée est d'une demi-brique.

À l'intersection de la cheminée du plafond et du toit, un dispositif coupe-feu est nécessaire. Ils empêcheront la surchauffe et l'inflammation des structures de construction en bois.La découpe peut se faire soit sous forme de peluches, soit sous forme de coquille d'amiante, soit sous forme de conduit en acier rempli d'un mélange d'argile expansée et de sable.

Il est pratique de sceller l'espace entre la cheminée et la toiture avec le ruban adhésif spécial Onduband.

Vous pouvez également être intéressé par du matériel avec des instructions étape par étape pour l'installation d'une cheminée en brique:https://aquatech.tomathouse.com/fr/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Mise en service

Le four fini pendant 2 semaines est laissé seul à sécher. Si un temps sec et chaud est observé à l'extérieur pendant cette période, aucune mesure supplémentaire n'est nécessaire. Mais dans des conditions d'humidité, le four devra être séché par un radiateur soufflant.

Les 2 semaines suivantes, le four est chauffé en continu avec du combustible de haute qualité - tremble ou anthracite (donne un minimum de suie), le chargeant en une quantité de 2 à 4 kg. Dès qu'une charge brûle, immédiatement ou au moins avec une certaine fréquence, allumez et mettez le feu à la suivante. En même temps, des journaux secs froissés ou du papier brun doivent être introduits dans les portes de nettoyage.

Les doublures en papier serviront d'indicateurs: dès qu'elles cessent d'être mouillées, le séchage du four peut être considéré comme terminé. Ils ne peuvent pas prendre feu, sauf si le carburant est chargé dans les petits volumes indiqués.

Ce qui suit est une chambre de combustion accélérée. Cela prend 2 jours, pendant lesquels le four est chauffé deux fois par jour (matin et soir, seulement 4 foyers) avec une augmentation progressive du repère du combustible du plus petit au maximum. Le four à plusieurs passes à ce stade doit être commuté sur le cours d'hiver.

Si vous choisissez une conception de four en brique appropriée, faites attention aux cheminées d'angle:https://aquatech.tomathouse.com/fr/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. L'un des avantages est la possibilité d'utiliser deux modes de chauffage.

Équipement de circuit d'eau

La batterie à eau chaude doit être placée à l'arrière du four. Le réservoir de stockage peut être installé de deux manières:

1. Dans la niche de séchage: le volume maximum possible est de 120 litres. Le réservoir est situé bas, il est donc pratique de le remplir manuellement - pertinent pour les maisons sans eau courante. Mais la pression à cette hauteur sera faible.
2. Sur le toit du four: le réservoir est en forme de L pour augmenter la zone de contact avec la cheminée. Contrairement à la première option, il est orienté horizontalement et a une hauteur de seulement 400-450 mm.

L'isolation thermique est mieux réalisée à partir d'un carton en basalte d'une épaisseur de 10 mm, mais du coton basalte d'une densité de 30 à 50 kg / m peut également être utilisé³. À l'extérieur, le réservoir avec isolation thermique doit être recouvert d'une cloison sèche étanche à l'humidité.

Lors du raccordement du réservoir au système d'alimentation en eau, il doit être équipé d'un robinet à flotteur pour le réservoir des toilettes. Il est important de s'assurer que l'eau froide pénètre dans la partie la plus basse du réservoir, sinon elle se mélangera constamment avec de l'eau chaude, abaissant sa température. A cet effet, une cloison oblique qui n'atteint pas le fond est soudée dans le réservoir, le long de laquelle l'eau froide coule.

Dans un réservoir orienté verticalement (installation dans une niche de séchage), une solution plus simple peut être appliquée - placez un tube vertical sur la vanne, dont la deuxième extrémité est située tout en bas. Mais cette technique est moins efficace: l'eau chaude ne restera que dans les deux tiers supérieurs du ballon.

Vidéo: four suédois à faire soi-même

Pour une petite maison dans laquelle un poêle russe aurait l'air trop volumineux, un «Suédois» est l'option la plus appropriée. Il a un appareil relativement simple, assez fonctionnel et en même temps pas aussi vorace que le "Dutch". Mais avec des arrêts prolongés, le Suédois absorbe activement l'humidité, qui doit être éliminée par plusieurs fours d'overclocking.