תנור שוודי DIY: מכשיר, תכונות עיצוב, הזמנה

רוב בעלי הבתים שרוצים להשיג תנור לבנים מקימים רוסית מסורתית - כחסכונית ביותר. אבל אם הבית צנוע בגודלו, אפשרות מפתה זו הופכת לבלתי מקובלת: תנור רוסי תופס לא מעט מקום. יש צורך לבחור מגוון קומפקטי יותר, ובמקרה זה, הכיריים השבדית היא הבחירה הטובה ביותר. תוך התבוננות בפעולות שלב אחר שלב, אתה יכול לבנות אותו במו ידיך.

מה מדהים בתנור השבדי?

על פי ייעודו, "השוודי" מתייחס לתנורי חימום ובישול, ויש כל סיבה לשקול את זה כמוצלח ביותר ביניהם. הבישול עליו נוח יותר מאשר בתנור הרוסי, מכיוון שהמארחת לא צריכה להתכופף ולהשתמש באחיזה. בנוסף לכיריים יש תנור בו תוכלו לבשל מאפים ותבשילים חמים במהירות. וכדי להוסיף את כל זה, ב"שוודי "הקלאסי ישנה נישה המיועדת לייבוש דברים.

העיצוב של הכיריים מאפשר לצידו האחורי, הפונה לסלון (החלק הקדמי עם הכיריים הממוקם במטבח), לצייד ספסל כיריים או אח חם.

בנוסף לפונקציונאלי, ל"שוודי "יתרונות טכניים:

1. חימום מהיר.
2. מכשיר פשוט ובעלות נמוכה. בעניין זה הכבשן השבדי דומה לזה ההולנדי, אך הוא בעל יעילות גבוהה יותר (60% לעומת 40%) והעברת חום (האישה ההולנדית עם הספק של 2.9 קילוואט והאישה השבדית עם הספק של 4.1 קילוואט יש צריכת חומר שווה).
3. נוכחותו של תנור, שעם הדלת פתוחה, מספר דקות בלבד מתחילת הכבשן (ניתן להשתמש אפילו בפסולת), מספק חימום אינפרא אדום מאולץ של משתמש רטוב או קפוא.
4. עשן כלפי מטה זורם אחרי הכבשן, ומספק חימום באיכות גבוהה של הכבשן לא רק מלמעלה, אלא גם מלמטה.
5. הטמפרטורה הנמוכה של גזי הפליטה בחלק הצינור, שבגללה ניתן לבנות אותה מלבנים רגילות באמצעות מרגמה של מלט חול.
6. פלסטיק. יש להקפיד על קאנונים קפדניים רק בבניית חלק קטן יותר וטמפרטורה גבוהה של הכבשן. ניתן להתאים את השאר ללא אובדן איכות כמעט לכל בית.
7. היכולת לייצר חום להכנת מים חמים מבלי לפגוע במצב הבעירה בתנור
8. היכולת "לחבר" את הספה.

היתרונות המפורטים ניתנים בניגוד לחסרונות הבאים:

1. בגלל עומס החום המוצק, יש לבנות את החלק הטמפרטורה הגבוהה של הכבשן רק מהחומרים האיכותיים ביותר. דרישות גבוהות עומדות על איכות העבודה (המאסטר צריך להיות בעל ניסיון מספיק).
2. אם אתה שוכח לסגור את הנוף לאחר שהדלק נשרף לחלוטין, הכבשן צונן במהירות.
3. חובה להקים חובה. זה נובע מהעומס הלא אחיד על חלקים בודדים של הכבשן וצורתו המוארכת.

ללא בסיס אמין, היחידה תהיה לא יציבה.

עיצוב תנורים

אם התנורים הרוסיים וההולנדיים נחשבים כתוצר של אנשים מנוסים, הרי של"שוודי "יש קבוצה סופרת מאוד של סופרים. בראשו עמדו אנשי אקדמיה של האקדמיה השבדית למדעים ק. קונסטדט ופ 'ורד. הנהגת המדינה דאז הציבה בפני המפתחים את המשימה: ליצור תנור שיתאים טוב יותר לאקלים המקומי והלח והמצוקת הדלק מאשר האישה ההולנדית הנפוצה ביותר באותה תקופה באירופה. בנוסף, היחידה החדשה הייתה חייבת להיות קומפקטית בגודלה (חוסר אדמות לא מאפשר לשבדים לבנות בתים מרווחים מדי) ולהיות פשוטים וזולים ככל האפשר.

קרא כיצד לחשב נכון את החומרים ולקפל באופן עצמאי את התנור ההולנדי במאמר הבא שלנו:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

מה שהתברר בסופו של דבר מורכב משני חלקים: האחד הוא תנור קאמרית, בו החדר, שנפוצץ על ידי גזי פליטה חמים, הוא בו זמנית תנור; השני הוא קונווקטור תעלה שנמתח לצדדים ומונח מאחורי החלק הראשון מהתנור ההולנדי. כאילו שום דבר לא מסובך, אבל הייתי צריך לבחור ולחשב בזהירות ובקפידה את הפרמטרים שבהם היעילות של היחידה, קצב החימום והעברת החום יהיו מקסימאליים.

שקול את התכונות הטכניות:

1. מטרת החלק הקאמרי, בנוסף לבישול, היא לספוג את החום הראשון שנוצר בעקבות בעירה של שברים קלים של פחם ועצי הסקה. זה ההבדל הראשון מ"הולנדים ": בתוכו נזרק החום הזה כמעט לחלוטין לארובה, מכיוון שהלבנה לא הספיקה להטמיע אותו בגלל מוליכות תרמית נמוכה.
2. בכבשן ההולנדי לא היה אזור לשרוף שברים כאלה. ה"שוודי "היה מצויד במראה של מכסה המנוע בו הגזים שורפים לחלוטין, וכדי לספיגה הטובה ביותר של אנרגיה תרמית הוכנס לתנור מתכת גדול לגוף הלבנים של הכבשן (פריט 1). בשל המוליכות התרמית הגבוהה של פלדה, היא מחוממת כמעט מייד, מה שהפך את האפקט של חימום בכפייה לאפשרי.
3. אם נישת הבישול עם הכיריים המותקנת בה (עמדה 2) סגורה בתריס עץ, הכלים שהוכנו לארוחת הבוקר והושארו על הכיריים עד הבוקר יהיו עדיין חמים. ניתן לחמם במהירות בתנור, שיתחמם כמעט בו זמנית עם תחילת שיטפון הבוקר.
4. התנור היה מצויד גם במייבש נישה מרווח (פריט 3), בו ניתן לייבש כמה סטים של בגדים רטובים מאוד במשך הלילה.
5. לצורך הפישוט והזולה של קונסטרוקציית היילו, המהווה אלמנט מורכב למדי, המהנדסים השוודים לא הגישו בקשה. מתחת לתנור, סידור חלון העברה פשוט. זו בדיוק הסיבה לכך שחוסר היכולת של השבדי לשמור על חום לאחר שיטפון במשך זמן רב עם הנוף פתוח.
6. תפקידו של מצבר החום ממלא על ידי קונווקטור תעלה מוארך אנכית המותקן מאחורי תנור החדר. זה מסודר על פי העיקרון ההולנדי: בפנים יש מבוך של תעלות דרכם עוברים גזי הפליטה לפני הכניסה לארובה. זה מטמיע את החום שנוצר במהלך הבעירה ושריפת מסת הדלק העיקרית.

בתחילה, הערוצים נעשו אנכיים. במקביל, החימום של החלק התחתון של הכבשן הידרדר, אך הדלק נשרף בנפח שלם יותר. בשינוי עם סידור אופקי של תעלות, התחתית מתחממת הרבה יותר טוב, אך הכבשן מגודל במהירות פיח (סימן לבעירה בלתי מושלמת של דלק). באופן כללי, מניפולציות עם חלק הערוץ, שאין לו מכשירים הנדסיים לחום מסובך, אינן משפיעות על מאפייני הכבשן.אתה יכול לגוון בבטחה את גודלו ומיקומו ביחס לחלק הקאמרי, כך שניתן יהיה לחמם 3 חדרים.

"השוודי" יכול לקחת בו זמנית את הפונקציה של הכנת מים חמים לצרכים ביתיים. יש להתקין את מחליף החום בצורה של צינור כפוף בתנור - כאן זה לא ישפיע על ביצועי הכבשן. מיכל האחסון ממוקם במייבש גומחה או על התקרה.

הקמרונות בכבשן השבדי אינם מיוצרים בצורת קשתות, אלא בעזרת תקרות פלדה מגולגלות - פינה ורצועה. בדרך כלל, יצרני הכיריים מנסים להימנע מהכניסה של אלמנטים מתכתיים לבנייה - בגלל ההבדל המשמעותי בערכי מקדמי ההתפשטות התרמית של לבנים ומתכת.

אך במקרה זה, המחברים עדיין החליטו על צעד כזה משתי סיבות:

• קמרון הקשת מגדיל משמעותית את גובה הכיריים, דבר שלא היה מקובל לתקרות שוודיות נמוכות;
• זה מוביל לעלייה במחיר המבנה, מכיוון שמדובר ביחידה מורכבת למדי.

כפי שהראה הזמן, קיום דו-קיום של לבנים ופלדה בכבשן שוודי אפשרי בהחלט, אלא אם כן יש קשר ישיר ביניהם: תמיד יש להפריד בין שני החומרים עם מפרק ברוחב 6 מ"מ מלא טיט.

תַחשִׁיב

כאמור, ביצועי הכבשן השבדי תלויים במידה רבה בגדלים של האלמנטים של החלק הקאמרי ויחסיהם. להלן כמה פרמטרים שכדאי להיחשב כמיטביים:

1. שולחן בישול: 710x410 מ"מ. חשוב כי לחומר שלו מוליכות תרמית מתונה - השתמשו בפלדה מיוחדת או ברזל יצוק. אחרת, המבערים יחממו יותר מדי, הכיריים יישרפו במהירות, ומצב הבעירה יופר בגלל שאיבת חום אינטנסיבית מדי.
2. תא הכבשן: גובה - 280 עד 330 מ"מ; רוחב - 305 עד 355 מ"מ; עומק - בין 405 ל- 505 מ"מ.
3. תנור: גובה - מ 281 עד 305 מ"מ; רוחב - מ -330 עד 380 מ"מ; עומק - מ 455 עד 505 מ"מ.
4. עובי קיר תנור: 4-6 מ"מ. בעובי קיר קטן יותר, אלמנט זה יהיה קצר מועד (הוא יישרף במהירות), עם אחד גדול יותר הוא יתחמם זמן רב יותר, מה שיוביל לירידה ביעילות.
5. המרחק בין התנור לקצה הסורג שלידו: מ- ¾ לבנה הראשונה. ניתן להפחית גודל זה אם קיר התנור מבודד מהתנור על ידי ורמיקוליט (האפשרות הטובה ביותר) או אסבסט.
6. מרווח בין הקיר האחורי של התנור לקיר הכבשן: ¼ לבנים (הכרחי כדי שהתנור יפוצץ בגזים חמים מאחור).

עכשיו משהו על פרופורציות:

• עומק הכבשן נבחר בהתאם למידותיו האחרות. אם הגובה והרוחב מתקבלים כמקובלים מינימלית, העומק צריך להיות הקטן ביותר;
• אם הערכים של שני הגדלים הראשונים נלקחים מאמצע הטווח המותר, יש להקצות לעומק ממוצע;
• תיבת אש עם גובה ורוחב ועומק מרביים צריכה להיות מקסימאלית. אם עומק הכבשן מוגדל ללא פרופורציה, תהיה שחיקה; אם יופחת - יעילות הכבשן תקטן.

עומק התנור אינו קשור לגובהו ולרוחבו: ניתן להפחית אותו על ידי סטייה מהפרופורציה. אך יחד עם זאת, גודל זה לא אמור להיות נמוך מהערך המקובל המינימלי שצוין.

מאמר זה ידון בבניית "השוודי" עם אח בגודל 1020x890x2170 מ"מ.

חומרים

במהלך ההיסטוריה הגיאולוגית בשוודיה נוצרו המשקעים העשירים ביותר של חימר צ'אמוטה מעולה על בסיס אלומינו-סיליקאטים, ולכן הכבשן השבדי תוכנן תוך התחשבות בזמינותם של לבני צ'מוטות עקשן באיכות גבוהה. הוא זה שמאפשר לך לפתח בכבשן טמפרטורה כה גבוהה, הנחוצה לשריפה מלאה של דלק בתנאים של הסרת חום פעילה על ידי התנור.

הכי נכון יהיה להניח את כל חלקי הכבשן עם לבני אש, החל מהצד השלישי ומסתיים בזה שהונח על גבי הכיריים. אבל במקרה זה, התנור יתגלה כיקר מדי - בגלל העלות הגבוהה של חומר זה.לכן, chamotte משמש בדרך כלל רק לציפוי קירות הכבשן מבפנים.

אלמנטים אחרים של החדר צריכים להיות מונחים מלבני כבשן (קרפיון אדום קרמי) המותג M200. חשוב ששולי כל גושי ½ או ¾ הלבנים יהיו חלקים, כך שלא ניתן לקצור אותם במיקפה. עליכם לחתוך אותו בעזרת מטחנה, או לרכוש אותה מוכנה.

ניתן לבנות את קונווקטור התעלה מלבנים רגילות: מכיוון ששרפת הגזים מתרחשת בחלקו של החדר הם מגיעים לכאן עם טמפרטורה שמתחת ל 800 מעלות.

הפיתת לישה על כיתה מיוחדת של חימר - הרגיל אינו מתאים. ככלל משתמשים במארל.

יהיה צורך גם בחימר fireclay - פיתרון לבנים של אש אש יהיה מעורבב ממנו.

יש להשתמש בחול הררי, המאופיין במינימום זיהומים אורגניים ובצורת הזווית של הגרגירים. הפיתרון המוכן על חול נהר חלק סדק במהירות.

לבניית קונווקטור תעלה משתמשים במרגמה חול-מלט קונבנציונאלי.

עומסי חום גבוהים מציבים דרישות מיוחדות לדלת הכבשן. דגם לא יקר עשוי פלדת גיליון על ידי הטבעה, מטלטל די מהר. עדיף להתקין דלת ברזל יצוק עם מחברים הדבוקים בין הלבנים.

אם בכל זאת התקבלה החלטה להשתמש בדלת חותמת, עליה להיות מצוידת במתפסים כאלה באופן עצמאי: שתי חתיכות של חוט פלדה (מבוטלות) בקוטר של 3-4 מ"מ ואורך של 50-70 מ"מ מרותכות לכל פינת המסגרת. במהלך ההתקנה, "אנטנות" אלה נפרשות זו מזו, כך שקצותיהן מפרידים בין 40-50 מ"מ, ומונחות בתפרים. מעל הדלת החתומה עליכם לסדר את החפיפה של פינת פלדה או רצועה.

יש לרכוש מוצרים וחומרים בהתאם למפרטים הבאים:

1. תנור לבנים M200: 717 יח '. (למעט הארובה).
2. לבנים של שמוט, כיתה Ш8: 154 יח '.
3. חוט אסבסט.
4. חתיכות של סוגר פלדה שווה זווית 50x5 מ"מ, אורך 1020-1030 מ"מ: 2 יח '.
5. קטעי רצועת פלדה בגודל 50x5 מ"מ: 3 יח '. אורך 920 מ"מ, 2 יח '. אורך 54 מ"מ, 2 יח '. אורך 48 מ"מ.
6. מגררים עם מידות 200x300 מ"מ.
7. דלת לארון האש, גודל - 250X210 מ"מ.
8. דלת למפוח, גודל - 140X140 מ"מ.
9. ניקוי דלתות בגודל 140X140 מ"מ: 8 יח '.
10. תנור עם מידות 450x360x300 מ"מ.
11. שסתומי ארובה בגודל 250X130 מ"מ: 3 יח '.
12. כיריים עם מידות 710x410 מ"מ.
13. סריג לאח באורך 690–700 מ"מ. מחוסר רכישה ניתן לרתך ממוט פלדה.
14. חומר למתקן של ציפוי לא דליק מול הכבשן: יריעת פלדה בעובי 1.5 מ"מ או אריח קרמיקה.

יש להגן על הרצפה ברדיוס של 1.2 מ 'ממרכז דלת הכבשן.

בחירת אתרים ועבודות הכנה

העיצוב של הכיריים השבדים מאפשר את מיקומו במחיצה שבין המטבח לסלון או לסלון. במקרה זה, חשוב לוודא כי הארובה אינה מונחת על קרן הרצפה בעליית הגג או רגל הרפסודה.

לאחר שהחליטו על המקום, הם מתחילים לבנות את הבסיס. סולתה צריכה לנוח על שכבה אדירה מספיק חזקה ולהימצא מתחת לעומק ההקפאה. אם החדר מחומם כל הזמן, כלומר האדמה לא קופאת כלל, הם מעמיקים ב 600-700 מ"מ; אם בחורף הוא נשאר ללא השגחה במשך זמן רב, יש לבחור את עומק היסוד בהתאם לעומק הקפאת האדמה, האופייני לאזור זה.

אם הכבשן נבנה במקביל לבית, יש להפריד את יסודות שני המבנים. בהיותם מחוברים הם, עקב הבדלים בכמות ההצטמקות, ישפיעו זה על זה באופן בלתי רצוי, אשר יביא לעיוות ולעיוות של בנייה.

על כל צד, הבסיס צריך להתרחב מעבר לגבולות הכבשן ב 100-150 מ"מ.

לאחר שהכנתם הפסקה עם הממדים והעומק הנדרשים, יש לכוונן את קרקעיתה ולסדר עליה כרית אבן כתוש חול: ראשית, יש למלא את החול בשכבה של 100-200 מ"מ, שיש לחלח אותה במים ולהיות מהודק; מלמעלה מונחת שכבה של הריסות בעובי 150-170 מ"מ, שגם היא נגועה.

לאחר התקנת הטפסות, שקירותיהן מרופדים באיטום מבפנים (בדרך כלל משתמשים בחומר קירוי), הם מתחילים למלא את היסוד. תהליך זה מחולק לשלושה שלבים:

1. שכבה של 150 מ"מ הניחה בטון מחוספס, המורכב מחצץ גס, מלט וכמות קטנה של חול. יש להלחץ רשת של פלדה מחזקת לפיתרון זה.
2. מרגסת חול מלט נשפכת על גבי בטון בכמות כזו שמשטחיה סומק עם האדמה. כאשר שכבה זו מתקשה מעט, נלחצים לתוכה גם את רשת החיזוק.
3. בשלב הבא, הטפסות לראש (בערך 100 מ"מ מעל הרצפה) מוזגת עם בטון, שצריך להיות מיושר היטב מלמעלה. הקרן תהיה מוכנה לעבודה נוספת בעוד 25–28 יום, כשהיא התקשתה לחלוטין.

מכיוון שחלקו התחתון של השבדי מתחמם היטב, בנוסף לאיטום, יש להניח שכבה מבודדת חום מספיק חזקה על גבי הבסיס הבוגר. האפשרות הטובה ביותר היא שלוש גיליונות של קרטון בזלת בעובי של 5 מ"מ כל אחד. האחד האמצעי צריך להיות נייר כסף.

טיפ. אם אתה מתכוון לחתוך לבנה לחצאים ושלוש וארבע בעזרת מטחנה, עדיף לעשות זאת לפני כן באוויר הפתוח: פעולה זו מלווה בהיווצרות כמות עצומה של אבק. בעת ביצוע העבודה בתוך הבית, בקרוב לא יהיה למאסטר מה לנשום.

בנייה של תנור שוודי עם תנור עשה זאת בעצמך: להזמין

במהלך בניית הכבשן מונחים הלבנים כמוצג לפי הסדר. ההסברים הבאים יעזרו לכם לבצע את העבודה בצורה נכונה:

שורות מס '1 ו -2 מייצגות את כף הכבשן. הם מאופיינים ברוחב מוגבר של המפרקים - 6 עד 13 מ"מ. בשל כך, גוף הכבשן ימוקם כאילו על עמוד מעט בולט. יש לשטוף לבנים לפני יישום הפתרון במים למשך 10-15 שניות. הליך זה יסייע להיפטר מאבק ויספק מגע אמין עם הפתרון. תערובת החימר נדבקת הרבה יותר גרוע למשטח יבש ומאובק והבנייה שבירה, דבר שאינו מקובל בתנאים של לחץ חזק.

פתק! אתה לא יכול להחזיק לבנה מתחת למים במשך זמן רב, הרבה פחות להשרות אותו במשך זמן רב. הלחות שנספגת על ידיה תשתחרר לתמיסה ותגרום לנזילותה, כך שבסופו של דבר יתכן שהבנייה תקרוס עוד לפני סיום עבודות הבנייה.

בשורה השנייה, יש צורך להניח את מוטות התמיכה עבור מגרש האח, אשר צריך להיות מרותך מיד אליהם.

ליד מספר 3 מתחילה היווצרות תעלות ניקוי, תא מפוח, תעלת ארובה אנכית ונישה להתקנת תנור. חלק האח הנוצר נוצר בחלק האחורי של הכיריים.

ניתן לתמוך באופן זמני עם דלתות מותקנות עם לבנים עד לתיקון המחברים בשורות שלאחר מכן.

בחלק האחורי של הנישה לתנור, אתה צריך לארגן מעבר המחובר למצלמות הניקוי. לשם כך, חותכים את פינת הלבנה המותקנת במקום זה.

שורה מספר 4 זהה לשלישית, רק הלבנים מונחות בצורה מעט שונה - חבישת המפרקים מובטחת.

טיפ. אל תמהרו להניח מייד את הלבנים על המרגמה. ראשית, כל שורה מונחת יבשה: אולי לחלק מהלבנים יש סטיות בגודל בלתי מתקבלת על הדעת ויהיה צורך להחלפן.

מהשורה החמישית מתחיל היווצרות גוש שיניים מעושן. באותה שורה מותקנת סורג. לבנה של שמוט מסומנת בצהוב בהזמנה.חשוב לזכור: בגלל ההבדל המשמעותי במקדמי ההתפשטות התרמית, המפרקים בין קרמיקה לבניית שאמוט צריכים להיות בעלי רוחב של לפחות 6 מ"מ.

תשומת הלב! אל תזניח את עיגול הקצוות על הלבנים, אם הוא נקבע על פי ההזמנה. "שבדים" מאופיינים במתיחה חלשה והחלקת פינות הכרחית למניעת היווצרות מערבולות, המחמירות אותה עוד יותר.

לפני ההתקנה, התנור דל התנור יש לעטוף עם חוט אסבסט. זה ישחק את תפקיד איטום (לדלת) ובאותו הזמן יספק לאלמנטים מתכתיים את היכולת להתרחב בחופשיות כאשר הם מחוממים.

בשורה מספר 6 מקורו של קיר בין הכבשן לתנור, המורכב מלבנים המונחות על כפות (צלעות). כדי להקטין את עוביו ל ¼ לבנים, הרשו לנו לחמם את התנור בצורה של סלילה עם חוט אסבסט.

השורות מספר 7, 8 ו- 9 מונחות על פי ההזמנה. שימו לב שבשורות ה -7 וה -9 חופפות נישות ברצועות פלדה. כאמור, יש להשאיר פער של 6 מ"מ מלא מרגמה בין פלדה לבנה.

לאחר הניחה את השורה ה -9, יש צורך לאפשר לתמיסה להתייבש, לאחר מכן יש להחליק את שן העשן בעזרת מטחנה. מומלץ גם להחליק את ההקפות הפנימיות (זה יגביר מעט את היעילות), אך המטחנה לא יכולה להתקרב אליהם - יש צורך לנתק אותם.

בלבנים של שורה מספר 10 יש צורך לחתוך רבעים להתקנת הכיריים. אם יש לו צלעות נוקשות, חותכים תחתיהם חריצים. הפלטה נטועה על הפיתרון, אך ראשית יש להניח תחתיה רצועות אסבסט.

באותה נקודה מותקנת דלת ניקוי.

חלקי השורה החופפים את דלת הכבשן וגומחה של התנור מחוזקים בפינות פלדה.

בשורה ה -11 יש לגזום בצורה אלכסונית את הלבנים שמעל תא האש. פנים נטיות ימטרו עשן עולה לכיוון הארובה.

יש לפרוש את השורות העוקבות בהתאם לתכנית. שימו לב: בשורה ה -14 משתרעים לבנים של 25 מ"מ - נוצרת חתיכה.

בשורה ה -16, בעזרת רצועת פלדה, מסודרים חפיפה של נישת הבישול, וחזית שורה זו מתחזקת על ידי פינת פלדה.

לאחר הניחו את השורות ה -17 וה -18 בהתאם לפקודה, הם ממשיכים להיווצרות פתחי הארובות (שורה מס '19). במקביל, יש לחתוך בצורה אלכסונית לבנה המותקנת בין הכיריים (אנכית) לתעלות הפליטה של ​​עשן הארובה.

בשורות 19, 21 ו 22, מותקנות דלתות נקיות.

בשורות מס '24 ו 25 מותקנים שסתומים.

בשורה ה -26 משולבים התעלה האנכית עם יציאת הגז, כאן משתמשים בדלת הניקוי האחרונה המשמשת לניקוי התעלות.

לאחר שהניחו את השורות ה -27 וה -28 לפי הסדר, הם חופפים את כל הערוצים (שורות 29 ו -30). יש לחתוך באופן אלכסוני את הלבנים שבחור הארובה.

בשורה ה -31 מותקן שסתום ארובה משותף, ומהחלוף ה -32 מתחילה בניית הארובה.

אֲרוּבָּה

הכבשן השבדי מאופיין בהתנגדות משמעותית לזרימת גז הפליטה, כך שהוא אינו יכול להתהדר בטיוטה הגונה. בהקשר זה, מומלץ להעלות את קצה הארובה לפחות 60 ס"מ מעל הרכס. במקביל, עליו להיות מצויד בהתלקחות רחבה למדי (הרחבה), שתחתוך דרכה וכביכול תזרוק את זרימת הרוח, ותמנע נפיחה בצינור.

רוחב המוך, אם סופרים מקצה הפה של הארובה, צריך להיות חצי לבנה לכל כיוון.

עובי הקיר המינימלי של הארובה הוא חצי לבנה.

במקומות בהם הארובה מצטלבת את התקרה והגג, יש צורך במכשיר לחיתוך אש. הם ימנעו התחממות יתר והצתה של מבני בניין מעץ.חיתוך יכול להתבצע בצורה של מוך, או בצורה של קליפה של אסבסט, או בצורה של צינור פלדה מלא בתערובת של חימר מורחב וחול.

זה נוח לאטום את הרווח בין הארובה לגג הגג בעזרת סרט ההדבקה המיוחד של Onduband.

יתכן ויהיה מעוניין בחומר עם הוראות שלב אחר שלב להתקנת ארובה לבנה:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

הַזמָנָה

התנור המוגמר למשך שבועיים נותר לבד לייבוש. אם נצפה בחוץ מזג אוויר יבש בחוץ בתקופה זו, אין צורך באמצעים נוספים. אך בתנאי רטיבות, התנור יצטרך לייבש על ידי מחמם מאוורר.

בשבועיים הבאים התנור מחומם ברציפות עם דלק איכותי - אספן או אנתרציט (תן מינימום פיח), ומעמיס אותו בכמות של 2-4 ק"ג. ברגע שעומס אחד שורף, מיד או לפחות בתדר מסוים שכבו והציתו את הבא. במקביל, יש לדחוף עיתונים יבשים מקומטים או נייר חום לדלתות הניקוי.

ספינות נייר ישמשו אינדיקטורים: ברגע שהם מפסיקים להיות רטובים, ייבוש הכבשן יכול להיחשב שלם. הם לא יכולים לעלות באש אלא אם כן הדלק נטען בנפחים הקטנים המצוינים.

להלן תיבת האש המואצת. זה לוקח יומיים, במהלכם הכבשן מחומם פעמיים ביום (בוקר וערב, רק 4 תנורים) עם עלייה הדרגתית של סימן הדלק מהקטן ביותר למקסימום. יש לעבור את תנור הרב-מעבר בשלב זה לקורס החורף.

אם בחרתם בעיצוב מתאים לתנור לבנים, אז שימו לב לאחים בפינה:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. אחד הפלוסים הוא היכולת להשתמש בשני מצבי חימום.

ציוד מעגלי מים

יש להניח את סליל המים החמים בחלק האחורי של התנור. ניתן להתקין את מיכל האחסון בשתי דרכים:

1. בנישה הייבוש: הנפח המרבי האפשרי הוא 120 ליטר. המיכל ממוקם נמוך, כך שנוח למלא אותו ידנית - רלוונטי לבתים ללא מים זורמים. אך הלחץ בגובה זה יהיה חלש.
2. על גג הכבשן: המכל בצורת L להגדלת שטח המגע עם הארובה. בשונה מהאופציה הראשונה, היא מכוונת אופקית וגובהה 400-450 מ"מ בלבד.

בידוד תרמי נעשה בצורה הטובה ביותר מקרטון בזלת בנייר כסף בעובי של 10 מ"מ, אך ניתן להשתמש גם בצמר גפן כותנה בצפיפות של 30-50 ק"ג / מ.³. בחוץ צריך לעטוף את המיכל עם בידוד תרמי באמצעות קיר גבס עמיד בפני לחות.

בעת חיבור המיכל למערכת אספקת המים, עליו להיות מצויד בשסתום צף למיכל האסלה. חשוב לוודא שמים קרים נכנסים לחלק הנמוך ביותר של המיכל, אחרת הם יתערבבו כל הזמן במים חמים, ויורידו את הטמפרטורה. למטרה זו, מרותך למחלקה מחיצה אלכסונית שאינה מגיעה לתחתית, שלאורכה זורמים מים קרים למטה.

במיכל מכוון אנכי (התקנה בגומחה מייבשת) ניתן ליישם פיתרון פשוט יותר - הניחו צינור אנכי על השסתום, אשר הקצה השני שלו נמצא בתחתיתו. אבל טכניקה זו פחות יעילה: מים חמים יישארו רק בשני שלישים העליונים של המכל.

וידאו: עשה זאת בעצמך תנור שוודי

עבור בית קטן בו תנור רוסי ייראה מגושם מדי, "שוודית" היא האפשרות המתאימה ביותר. יש לו מכשיר פשוט יחסית, פונקציונלי למדי ובו בזמן לא רעשני כמו "ההולנדי". אך עם כיבוי ממושך, השבדית סופגת באופן פעיל לחות, שיש לסלק אותה על ידי תנורים מרובים-לשעון יתר.