תנור הולנדי: מדריך הפקה למאסטר הבית

כאשר חימום אוטונומי בבתים פרטיים הוא בעיקר גז, מציאת יצרנית תנורים טובה יכולה להיות קשה. ובעלי בתים רבים, שעדיין לא הגיע אליהם הגיזוז, ממשיכים בבנייה תנור לבנים עשה זאת בעצמך. כמובן, טירון אשר בקיא היטב במורכבויות של עסק הכבשן לא צריך לבחור בעיצוב מורכב, אם כי חסכוני. עדיף שיהיה זול ועליז, והכי חשוב - פשוט ביותר. התנור ההולנדי כביכול או פשוט הולנדית מתאים באופן אידיאלי לדרישות הללו, וזו הסיבה שהוא הפך לפופולרי מאוד.

איך נראה תנור הולנדי ומדוע הוא כל כך פופולרי

במבט ראשון מסובך, לבנייה יתרונות רבים:

1. "הולנדי" מסוגל להתחמם במהירות מהקטע הקטן ביותר של הדלק. יתר על כן, ההוצאות הגדולות שלו במהלך הצפות לאחר השבתה ארוכה הן קטנות מאוד.
2. העיצוב של תנור זה כרוך בשימוש בכמות קטנה יחסית של חומר, ולכן הוא יחסית קל. לשם השוואה: תנור הולנדי גדול בנוי מ- 650 לבנים ואילו רוסי גדול - של 2500. במקביל, השטח המחומם של "ההולנדים" הוא 60 מ '²ואילו לרוסית - רק 45 מ '². בנוסף, העיקרון של המכשיר "הולנדית" יכול להפחית באופן משמעותי את הגודל המקורי - עד 0.5x0.5 מ 'בתכנית. יתרון זה מאפשר לך להניח בבטחה את "ההולנדים" על הרצפה.
3. מבוך התעלה בגוף התנור מפעיל עמידות רבה בפני דחף הפוך, ולכן עשן כמעט ולא מתרחש כאשר הרוח נושבת בצינור.
4. למרות שהתנור ההולנדי נוצר במקור כחימום טהור, הוא יכול בקלות להיות מצויד בכיריים - מצב הבעירה לא יופר.
5. את חלק התעלה של הכבשן ניתן למשוך 2 קומות (וחלקם נמשכים עד 4), בעוד היעילות שלו תישאר באותה רמה.
6. תכונות עיצוב בשילוב עובי קיר קטן מונעות התפתחות של עיוותי טמפרטורה משמעותיים בבנייה, ולכן ההולנדית אינה תובעת את איכות החומרים. לבנה טובה (עקשן) נדרשת רק לבניית הכבשן. שאר חלקיו לפעמים מונחים אפילו מלבנים שרופות או חלולות.
7. בחלק הצינור תוכלו למצוא בקלות את האזור עם הטמפרטורה האופטימלית להתקנת התנור או מחליף חום המים.
8. שימוש לא סדיר אינו פוגע בכיריים. במקביל, תוכלו להטביע אותו, לעקוף את שלב ההאצה - בנייה לא תיסדק מכך.

כפי שניתן לראות, רשימת היתרונות של הכבשן הזה מרשימה מאוד. אך למרות זאת, אי אפשר לקרוא לזה אידיאלי. הנה באיזה עלות השגת את היתרונות האלה:

1. ל"הולנדים "יש יעילות נמוכה מאוד - בתוך 40%. לשם השוואה: הכיריים הרוסיות סופגות למעלה מ- 80% מהאנרגיה התרמית הטמונה בדלק.
2. כדאי להתלבט מעט עם חפיפת הנוף לאחר ההצפה, מכיוון שהתנור מיד יצונן באוויר קר. זה נמשך דרך ארובה דרך מבוך ערוץ שפועל כמו סיפון.
3. "הולנדית" אינה מיועדת לשימוש בפסולת דלק, אשר שורפת לחלוטין תוך זמן קצר. אסור לחמם אותו, למשל, עם קנים, קש, עץ מברשת וכדומה: חלק הארי מהחום הנוצר ייעלם דרך הארובה. עם האפקט המרבי, הכיריים פועלות על דלק שמשחק זמן רב (עצי הסקה, פחם, כבול) ובמצב עשן.
4. כאשר משתמשים בדלקים בעלות נמוכה עם תכולת אפר גבוהה, הארובה גדלה במהירות עם פיח.

אם הכבשן חזק מדי, תנור הולנדי יכול לפלוט פחמן חד חמצני לחדר.

ראו גם את החומר שלנו עם הוראות שלב אחר שלב וסדר אח של לבנים:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html.

מכשיר בנייה

ניתן לכנות בצדק את עיצוב הכבשן ההולנדי כבלתי מתוחכם. המאפיין העיקרי הוא שהתנור אינו מתקשר ישירות עם הארובה, אלא דרך מבוך תעלות (מאותו תנור מסוג זה קוראים לו תעלה), ועובר דרכו לגזי הפליטה זמן לתת יותר חום ללבנים. מוצג תנור הולנדי קלאסי חתך.

כל חישובים מורכבים בעיצוב ה"הולנדים "אינם נדרשים וכל דבר בו בלתי אפשרי לשבור. לפיכך, אין צו ספציפי שיש להקפיד עליו. מספיק לשמור על יחס הממדים העיקריים בגבולות מסוימים.

חימום מהיר של הכבשן נובע משילוב של שני גורמים:

• שטח מוגבר של המשטח הפנימי של התעלה (עקב התקנת מבוך התעלה);
• צריכת חומרים מופחתת של הכבשן.

שימו לב כי נפח החומרים המשומשים מופחת במידה סבירה - כושר החום של הכבשן מספיק די. עם זאת, במשך יום שלם זה לא יספיק - צריך לחמם את הכיריים לפחות פעמיים.

ארובת הפליטה מכוונת לא כלפי מעלה, כמו תנורים רבים אחרים, אלא לצד, כלומר, נוכחות של צינור זרבובית אינה מסופקת. תכונה זו מאפשרת לחבר כמה תנורים לארובה אחת צמודה (ראשית). עבור הולנד העתיקה זה היה חשוב מיסודו, מכיוון שהמס שם הוטל בדיוק על מספר הארובות.

קשת תא הבעירה אינה מקושתת, אלא שטוחה, מה שמקל על הכבשן לייצור עוד יותר.

זה מעניין. ברוסיה תחת פטר הגדול היו שריפות תכופות בגלל הכבשן השחור של התנורים הרוסים. מתוך כוונה למנוע מקרים כאלה, הורה המלך בצו מיוחד להמשיך לבנות תנורים כדרכם של ההולנדים. אך בוני הכיריים ביצעו לעיתים קרובות את הגזירה המלכותית רק באופן חלקי, ובנו את הכיריים רק כלפי חוץ בהולנדים. הדגש היה על הקישוט באריחים, שאפיין את הנשים ההולנדיות. כתוצאה מכך נוצר בלבול עד היום: לעתים קרובות "הולנדים" מתייחסים לתנורים בעלי עיצוב לא אופייני לחלוטין, למשל סוג פעמון ואפילו כמה סוגים של רוסים.

משום מה, כמה ממציאים שינו את התנור ההולנדי. לדוגמה, I. G. Utermark העניקה לה צורה עגולה.

התרשים מציג זרימת עשן מפושטת, המורכבת משלושה תעלות, אך בכמה סוגים של סיומות המספר שלהם יכול להגיע ל 12. הכבשן מצויד במעטפת פלדה, מה שמאפשר להפחית את עובי הקיר ל ¼ לבנים. זה הפחית בצורה חדה את עלות המימוש, וזו הסיבה שהיא התחזקה היטב בתחום "התקציב". אך יחד עם זאת, גם יכולת החום פחתה - יש צורך לחמם תנור כזה לעתים קרובות למדי. בנוסף, בשל תכונות העיצוב, יש לו יעילות נמוכה, הוא חלש מאוד ובמהירות גובר מהפיח.

לממציא הטכני ההולנדי V.E. Grum-Grzhimailo יש מאפיינים טכניים גבוהים יותר. בשונה מהסימון, הוא מצויד בסורג, ובחלק הסופר-נוזלי יש כובע. גרסת הפעמון התבררה כלכלית מאוד - מבחינת היעילות, היא הייתה כמעט שווה לתנור הרוסי (מעל 80%).

בהתאם לצרכים של בעלי בתים בחלקות גן, התנור ההולנדי הגדול הפך לקוטג 'קטן, ויש כמה סוגים של תנורים כאלה.

אחד מהם - מצויד בכיריים - נלמד לבנות באופן עצמאי.

קרא גם כיצד לקפל תנור שוודי בעצמך:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html. החומר מציג תרשים של המכשיר, חישוב חומרים ועוד ועוד.

חישוב פרמטרים

הפרמטרים העיקריים של הכבשן הם כוח העברת החום וגודל הארובה.

כדי לחשב את ההספק יש לדעת את הערך הקלורי הספציפי של הדלק.

טבלה: מדדי ערך קלורי של עץ

עם שריפת הלהבה, חלק מהדלק נשרף תוך כשעה, כך שיכולת הכבשן הפועלת במצב זה תהיה:

W = Vt x Eud x 0.63 x 0.4 x 0.8, איפה:

• W הוא כוח העברת החום של הכבשן, קילוואט;
• Vt - נפח תנור, מ³;
• 0.63 - גורם עומס של תא הבעירה;
• 0.4 - יעילות תנור;
• 0.8 הוא מקדם שמראה כמה מהדלק שורף במלואו.

נניח שתנור תנור יש מידות של 400x300x400 מ"מ. ואז, אם יומני ליבנה בעלי לחות בינונית (25%) משמשים כדלק, אנו משיגים את הכוח:

רוחב = 0.4 x 0.3 x 0.4 x 2352 x 0.63 x 0.4 x 0.8 = 22.76 קילוואט.

בהתאם לעוצמה המחושבת, נבחר חתך הארובה:

• בהספק תרמי נמוך מ -3.5 קילוואט: 140X140 מ"מ;
• בין 3.5 ל 5.2 קילוואט: 140x200 מ"מ;
• בין 5.2 ל- 7.2 קילוואט: 140x270 מ"מ;
• בין 7.2 ל 10.5 קילוואט: 200x200 מ"מ;
• בין 10.5 ל- 14 קילוואט: 200x270 מ"מ;
• יותר מ- 14 קילוואט: 270x270 מ"מ.

אם לארובה המשומשת יש חתך עגול (ניתן לצייר מחתיכות צינור פלדה או אבני בטון עם פתחים עגולים), אז זה צריך להיות באותו אזור כמו חתכים רוחביים מלבניים שצוינו.

יש לציין שכאשר הכבשן מופעל במצב עשן, כוחו נע בין 10 ל- 30% מהמחושב לבעירה בעירה. אבל יש לבחור את חתך הרוחב של הארובה במדויק להספק מרבי.

חומרים וכלים נחוצים

הכיריים מונחים עם שני סוגים של לבנים.

קירות תיבת האש - לבנים מצבת אש

יש לו צבע צהוב, יכול לעמוד בטמפרטורות של עד 1600 מעלות.

הערה! מבחינה חיצונית, לבני חימר דומה לזה העמיד בפני חומצות, המשמש לעיתים מוכרים חסרי מצפון. בקש אישור בעת הרכישה.

הממדים של לבנים מכבי אש עשויים להשתנות בהתאם למותג. אז, לבנה של המותג ШБ-8 בעלת אותם מידות כמו לבנה בניין קונבנציונאלי - 250x124x65 מ"מ. לבני שמוט של המותג Sh-5 מצטמצמים מעט: 230x114x40 (65) מ"מ.

הסימנים של לבנים באיכות אש הם:

• מבנה עדין;
• היעדר נקבוביות ותכלילים גלויים;
• צליל סונורי ברור כאשר מקישים עם פטיש;
• כשנופל הוא מתפרק לחתיכות גדולות (מתפורר באיכות נמוכה לפירורים קטנים).

באשר למראה הלבנה, צבע כהה לא תמיד אומר איכות גבוהה יותר. הכל תלוי בפיקדון החימר: זה קורה גם שללבנה צ'מוטית בהירה יותר יש מאפיינים טובים יותר.

יש לציין כי מכיוון שהמשטר התרמי של הכבשן ההולנדי אינו אינטנסיבי, ניתן להניח את חלקו של הכבשן עם לבנים חרסיות של כבשן של המותג M150, המסוגל לעמוד בטמפרטורות של עד 800 מעלות (אין להתבלבל עם לבני בניין רגילות).

ניתן להניח את קירות הכבשן מלבני קלינקר, שיש להם חוזק ועמידות גבוהה בפני חום. בעלות זה הרבה יותר זול מאשר אש.

גוף תנור

את שאר הכבשן, בנוסף לכבשן, ניתן להניח עם לבני תנור קרמיקה, או להשתמש בלבנים באיכות בינונית עם שבר קל.

השימוש בחומר יד שנייה מותר.

חומרי טיט

חוֹל

אתה יכול להשתמש בחול נהר עם גרגירים בגודל 1 מ"מ, רצוי זוויתית. אבל אם אתה רוצה להשיג תנור עמיד שיכול לשרת יותר מעשר שנים, עליך להשתמש בחול ללא זיהומים אורגניים. בעבר, רק חול הרים יקר מאוד היה באיכות זו, אך כיום ניתן להשתמש במקום לבנים במחיר סביר יותר. זהו אש חזקה או לבנה קרמיקה.

האפשרות הראשונה משמשת בפתרונות לבניית שאמוטות, השנייה - לקרמיקה.

חֶרֶס

פתרונות להנחת לבנים מעושנים מכינים בצורה הטובה ביותר על בסיס קאולין לבן או מרל. ניתן להניח לבנים קרמיקה על פיתרון מכל חימר טחון עם תכונות עקשן, חימר קמברי (כחול או אפור) וקאולין אפור נחשבים המתאימים ביותר.

עֵצָה. לפני שאתה קונה חימר אתה צריך לרחרח. אם אתה מריח כל סוג של ריח, גם אם הוא נעים, זה אומר שהחומר מכיל כמות גדולה של זיהומים אורגניים ואסור לקנות אותו: פיתרון כזה יתחיל להתפורר בקרוב מאוד.

עדיפות על ציוני טיט עם תכולת שומן בינוני.

כלים

מבין הכלים, יש לציין את ההזמנה - מסילה אחידה עם חתך רוחב של 50X50 מ"מ, שעליהם מוחלים הסיכונים המתאימים לשורות הלבנים. ארבע פקודות קבועות בפינות בתנוחה אנכית לחלוטין (מסמרים מועברים לתוכם שצריך להכניס אותם לתפרים), ואחריהם יהיה קל מאוד לבצע את הבנייה.

כלים אחרים הם ערכת הבונה הרגילה: מכונית, מגרפה, מפלס ואינסטל.

ייתכן שתמצא גם את המאמר כיצד להפוך ארובה לבנה בדרך הנכונה:https://aquatech.tomathouse.com/iw/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

עבודת הכנה

ניתן להניח תנורים בנפח של עד 500 לבנים ללא בסיס, אם רק הרצפות בחדר חזקות מספיק (המסוגלות לשאת עומס של עד 250 ק"ג / מ "²) תנור קוטג 'הולנדי קטן עם כיריים, שבנייתו נבחן בהרחבה לפרט, עומד בתנאי זה.

אבל אם לרצפה בחדר אין הכוח הנדרש, אז יש להתקין אותה גם על בסיס בטון מזוין.

עומקו הוא בדרך כלל 400–600 מ"מ. הקצוות אמורים להתרחב מעבר לקווי המתאר של הכבשן ב -100 מ"מ לפחות מכל צד. אי אפשר לחבר את המבנה לבסיס הבניין - עקב הצטמקות שונות יכול להתרחש שיפוף.

לאחר שפכו את היסוד, עליו לגהץ - לפזר מלט.

כאשר הבטון התבגר - זה לוקח כחודש, הוא צריך להיות מכוסה בשתי שכבות של איטום (חומר קירוי או קירוי), לאחר מכן ניתן יהיה להמשיך בבניית הכבשן.

לפני שתמשיכו ישירות להתקנת לבנים במקום, עליכם להכין טיט מרגמה חול. היחס הנכון של חול וחרס תלוי בתכולת השומן של האחרון. כדי לקבוע זאת, המשך כדלקמן:

1. לאחר השריית החימר למשך יום, מערבבים אותו למצב של הבדיקה, לאחר מכן מכינים 5 חלקים של הפתרון עם תכולת חול שונה: 10, 25, 50, 75 ו 100% מנפח החימר.
2. לאחר שסובב נקניקייה בקוטר של 30 ס"מ בקוטר 10-15 מ"מ מכל מנה, היא נעטפת סביב החסר בקוטר 40-50 מ"מ ומשאירה לייבוש בטמפרטורת החדר למשך שבועיים.

בנוכחות:

• רשת עדינה של סדקים או היעדרם המלא, הפיתרון נחשב מתאים לכל חלק מהתנור;
• סדקים גדולים אך לא עוברים 2 מ"מ: הפיתרון מתאים לאלמנטים של תנורים עם טמפרטורה שלא תעלה על 300 מעלות;
• סדקים ופערים עמוקים יותר הפתרון נחשב לא מתאים.

לאחר שקבעתם את היחס האופטימלי של חול וחרס, הכינו את הפתרון בנפח הנכון. החימר מושר גם למשך יום, רק לאחר מכן הוא עדיין משפשף דרך מסננת. החול ננפה ונשטף. הפיתרון המוגמר צריך להיות בעל עקביות של שמנת חמוצה.

הוראות שלב אחר שלב

הכיריים מונחים שורה אחר שורה על פי ההזמנה.

דרישות גבוהות במיוחד מוגשות לשורה מספר 1, מכיוון ששגיאות בהתקנתו יובילו לחוסר איזון של המבנה כולו. לבנים צריכות ליצור מלבן רגיל לחלוטין, שסימן הוא שוויון האלכסונים. הפנים העליונים של כל הבלוקים חייבים להיות מונחים במישור אופקי לחלוטין - זה נבדק באמצעות מפלס הבניין.

עֵצָה. יהיה קל יותר לסדרה מס '1 לתת את הצורה הנכונה אם לפני הנחתה, מונח מתווה של הכבשן העתידי על ציפוי איטום הגיר עם גיר.

מומלץ כי תנור ברמת מתחילים יניח תחילה שורה ללא פיתרון כדי לבדוק עד כמה הלבנים משתלבות זו בזו. לאחר ההתאמה תוכלו להניח את הבלוקים על הפתרון.

טריק נוסף הוא להתחיל כל שורה טוב יותר עם לבנים פינתיות. ברגע שהם מפולסים, קל יותר לערום כראוי את הבלוקים שנותרו.

בהולנדית, דלת המפוח מותקנת מייד בשורה הראשונה. ראשית יש למקם את מסגרתו בהתפתלות של חוט אסבסט. זה יאפשר לברזל יצוק להתפשט בחופשיות בעת חימום ולבטל את שאיבת האוויר הטפילית דרך הפער בין המסגרת לבנה, כלומר הוא ישמש כאיטום.

בעבודות לבנים, הדלת תתוקן בחוט. יש להכניס אותו לתיבה, לקפל לשניים ולעוות אותו. ואז חוט זה מונח בחריץ שנחתך במיוחד בלבנים (בקצה העליון), כפוף ושזור בשילוב בנייה.

לפני שתמשיך, יש צורך לקבוע נקודות ייחוס אנכיות, לפיהן יהיה נוח לפרוש את פינות הכבשן. זה יכול להיות הסדר שתואר לעיל, או 4 מיתרי ניילון שנמתחו לאורך קו אינסטלציה בין מסמרים המונעים לתקרה ומפרקי בנייה.

על פי ציוני הדרך שנקבעו, מונחים לבנים פינתיות בשורה השנייה ואז השורה כולה.

שורה מספר 3 וכמה אחרים בסדר מופיעים בצהוב. המשמעות היא שהם מפוזרים מלבנים עקשן.

על גבי לבני השורה השלישית, יש צורך להניח סורג בגודל 300x200 מ"מ.

יש להניח לבנים משורה מס '4 על כף (סוף ארוך או צלע). הבלוקים המסומנים באדום בתרשים ההזמנה הם אבני ההתייחסות לקיר הפנימי של הארובה (ראה לעיל).

יש להניח את אחד הלבנים בצד האחורי ללא מרגמה ולהאריך מעט - זה יחליף דלת נקיה. לבנה זו נקראת בעיטה. כדי לגשת לתעלת הפליטה, יהיה צורך להוציא אותה מהבנייה, ולאחר הניקוי יש להחליפה.

מול השורה הרביעית עליכם להתקין את דלת תיבת האש. הוא מצויד באיטום וקבוע באותו אופן כמו מפוח.

הערה.החוט המקבע את דלת הבעירה שורף במהירות ממגע הדוק עם הלהבה. כדי לא לפנות לתיקון אלמנט זה לעתים קרובות מדי, השתמש ברצועת פלדה או פח במקום תיל.

בשורות מספר 5 ו -6 אין צורך בתגובות - אתה רק צריך לפרוש את הלבנים לפי הצו. שימו לב רק לעובדה שבשורה החמישית, הבלוקים מונחים על המיטה (שטוחה), ובשישית - כמו ברביעי, על הכף.

שורה מספר 7 היא לרוב מונחת על המיטה, אך הקיר האחורי נמצא על הכף. בשורות שלאחר מכן, לבנים מונחים רק על המיטה.

הלבנים הקדמיות בשורה מספר 8 צריכות לחסום את דלת הכבשן. יש לגזום בלוקים התלויים מעל הכבשן באופן אקראי, כפי שמוצג בתרשים. בשל נוכחותו של משטח נוטה, האש עם דלת הכבשן פתוחה תסטה לאחור. זה יאפשר למשתמש להתפעל מהלהבה, ולהשתמש בהולנדים כאח.

יש להזיז מעט את השורה מספר 9 לאחור. בדרך זו נוצר משקל נגד מספיק לדלת האש הכבדה מברזל יצוק כשהוא במצב פתוח.

בחלק העליון של השורה ה -9 אתה צריך להניח את בטנה המינרלים מתחת לכיריים. ניתן להשתמש ברצועות של קרטון אסבסט, בזלת או קאולין. כיריים מותקנות על גבי הבטנה. הרכבה על פתרון אינה מתקבלת על הדעת - בשל הבדל משמעותי במקדמי ההתפשטות התרמית של ברזל יצוק וחימר. יש להניח חוט אסבסט במרווח שבין הכיריים לבנים.

הערה! בחלק מהדגמים ישנן צלעות נוקשות בחלק התחתון. במקרה זה, יש לחתוך חריצים לבנים שאליהן יוחלבו צלעות אלה. אם מניחים צלחת כזו ללא חריצים, היא עלולה להיסדק לאורך קו העובר בין הצלעות ובמקביל להן.

שורה מספר 10 היא מקור הארובה. אבל לא נבנה את הצינור עצמו מלבנים, אחרת אי אפשר להדליק את התנור ההולנדי. אנו מתקינים ארובה מפלדת אל חלד, במיוחד מכיוון שעדיין יהיה צורך להשתמש בארובה לבנה מתחת להולנדים, המאופיינת בעיבוי שופע.

על גבי לבני השורה ה -11 יש להתקין שסתום. כמו דלתות, זה צריך להיות עטוף עם חוט אסבסט.

בשורה ה -12 יש לבצע את המעבר מחלק מלבני של לבנים לחלק עגול - של ארובת פלדה. יש לבודד את הארובה בקפידה - זוהי תנאי מוקדם למתיחה טובה.

עֵצָה. אם יש לכם כספים בחינם, תוכלו לרכוש מערכת פליטה מעשן טרומית - מה שמכונה ארובת הכריך. הערכה מכילה את כל הפרטים הנחוצים - מהטי עד המטרייה, המותאמים זה לזה באופן אידיאלי בגודלם ומצוידים בבידוד יעיל.

הארובה משוחררת לרחוב דרך התקרה והגג.

גובה ראשו ביחס לאחוזה צריך להיות לפחות 5 מ '. בצומת החפיפה והגג, יש צורך לסדר חיתוך אש - אטמים מבודדים חסרי אש מותקנים בין הצינור לאלמנטים מעץ. יש לאטום את הפער בין הארובה לגג.

הערה. ערכות הארובה של הכריך מתוצרת המפעל כוללות גם חיתוך, וסינר מיוחד לסגירת המרווח בין הצינור לגג הגג. התקנת האלמנטים היא פשוטה שכן הערכה מגיעה עם הוראות מפורטות.

אם הרצפה בחדר בו בנויה האישה ההולנדית עשויה עץ, עליו להיות מוגן עם ציפוי חסין אש בסמוך לתא האש. בדרך כלל מונחים יריעת פלדה בעובי של 1.5 מ"מ ומעלה על גבי בטנת האסבסט. מידות הציפוי חייבות להיות כאלה שתגן על הרצפה ברדיוס של 1.2 מ 'ממרכז דלת הכבשן.

תנור הולנדי גדול - איך לבנות

כל האלמנטים - שסתום שער, דלתות, סורג - מותקנים באותו אופן כמו בגירסה שתוארה זה עתה.אבל העיצוב, כמובן, יהיה שונה במקצת: יש כבר זרימת עשן (מבוך צינור) בו גזי הפליטה מפטירים את החום שלהם. הזמנת התנור ההולנדי הגדול, כמו גם התרשים שלו מוצגים באיור.

מקשט תנור הולנדי

כבר מזמן נהוג לקשט תנור הולנדי באריחים.

אם שיטת קישוט זו אינה זמינה, גם המוכרת יותר תעשה כן - ניתן לטייח את הכיריים ולהלבין.

כך או אחרת, אם פנים החדר לבעלי הכבשן חשוב לפחות במקצת, יש להרגיע את האישה ההולנדית.

בגרסת לבנים גרידא, זה נראה מרושע ולא מעניין.

תכונות תפעוליות

מאפיין מאפיין של תנורים הולנדים הוא שבגלל האורך הניכר של צינור הגז בזמן ההברחה מחדש, גזי הפליטה לא מוסרים לחלוטין דרך הארובה וחלקם, כולל פחמן חד-חמצני רעיל, יכולים להיכנס לחדר. כדי להימנע מתופעות כאלה, במהלך הפעולה יש צורך לפקח על הטמפרטורה באמצע המשטח הקדמי (המצח) - זה לא צריך לעלות על 60 מעלות. זו טמפרטורה כזו שנסבלת לכף היד שלך, אבל לגב כף היד היא כבר לא שם.

וידאו: עשה זאת בעצמך תנור הולנדי

כפי שאתה יכול לראות, בניית תנור הולנדי היא די במחיר סביר אפילו למתחילים מוחלטים בעסקי הכבשן. במקרה זה, אתה מקבל מכשיר מעשי מאוד, אם כי לא המכשיר החסכוני ביותר. המפתח להצלחה הוא הקפדה על סדר ועצותינו. אנו מאחלים לך הצלחה!