Kuznetsovs ovn: trin for trin instruktioner til fremstilling

Ideer til oprettelse af ultraeffektive ovne af I.V. Kuznetsov er lånt over hele verden, inklusive USA og Europa. For at fremstille en af ​​ovnene i henhold til Kuznetsov-modellen med en ansvarlig tilgang, kan du gøre det selv.

Kuznetsov ovn ansøgning

I mange års opfindsomhed har I.V. Kuznetsov udviklet omkring 150 modeller af ovne designet til brug i alle områder af menneskelivet uden undtagelse, hvor varmeproduktion er påkrævet. Efter specialtype er "smede":

• opvarmning;
• madlavning;
• opvarmning og madlavning;
• bad
• udendørs, designet til rygeprodukter, grill og madlavning på grillen;
• pejse med en åben ildkasse, der tillader at beundre flammen.

Fordele og ulemper

Den store popularitet af Kuznetsov-ovne og den dybe respekt, som folk, der kender til ovnvirksomheden, har for dem skyldes flere fordele:

1. Effektiviteten af ​​”smederne” overstiger 80%, og i nogle modeller kan den nå op på 95%.
2. Ovnene fungerer i tilstand med høj temperatur, men undgår samtidig materialer og teknologier, der kun er tilgængelige på fabrikken.
3. Høj temperatur giver dig mulighed for at varme ovnen selv det mest affald og lav kvalitet brændstof.
4. På grund af den høje forbrændingstemperatur oxideres brændstoffet i næsten fuldt volumen, så der dannes sod i minimale mængder. Ovnen kræver muligvis ikke rengøring i flere år.
5. Ovnens design giver en meget ensartet varmeoverførsel mellem ovnene, mens den tager mindre materiale end under konstruktion ved hjælp af traditionel teknologi.
6. I ovne udstyret med en varmeveksler tages varme til opvarmning af vand fra røggasserne og ikke fra ovnen, så smeden let kan udføre funktionen af ​​en kedel uden at gå på kompromis med ydeevnen.
7. Prinsippet med betjening af ovnen giver god trækkraft, så det er ikke nødvendigt at bygge en høj skorsten.
8. “Kuznetsovka” er meget plastisk både hvad angår design og med hensyn til design. Det vil sige, det kan let tilpasses ethvert rum uden at ofre ydeevne og effektivitet.
9. Ovnen er udformet på en sådan måde, at skorstenen efter ovnen ikke behøver at være dækket med udsigt. Kulmonoxidforgiftning elimineres fuldstændigt.
10. Designet antager en ensartet fordeling af varme i ovnens krop, så der opstår ikke revner fra lokale deformationer i murværket.

Hvad med manglerne? Teknisk set er de ikke, men der skal tages noget i betragtning.Kuznetsovs ovn kan ikke have massive vægge - dette ville bortfalde mange af dens fordele. Men på samme tid udsættes det for temmelig høje termiske belastninger. Derfor skal denne enhed designes og verificeres omhyggeligt på udviklingsstadiet og bygges lige så omhyggeligt med nøje overholdelse af alle teknologiens krav. Ved de mindste afvigelser fra de tekniske forskrifter vil "smeden" vise sig at være meget kortvarig.

Du kan tilføje dine egne hænder og den russiske komfur, hvis du følger de detaljerede instruktioner. Du finder dem i vores næste artikel:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/russkaya-pech-volshebstvo-sozdannoe-svoimi-rukami.html.

Design og driftsprincip

Opfinderen I.V. Kuznetsov tog som basis en klokkeovn, kendt for sin effektivitet.

Den høje effektivitet af sådanne ovne skyldes arten af ​​bevægelsen af ​​røggasser. Hvis de i kanaliserede ovne trækkes ind i skorstenen, ofte ikke har tid til at give varme til murstenen, hvirvler de i bjælkeformede ovne i lang tid under hættehylsen, indtil de køler ned. Først da går de ned til stikkontakten, hvorfra de derefter kommer ind i skorstenen. En hætte fyldt med gasser spiller rollen som en udsigt undervejs: kold luft fra en skorsten kan ikke trænge ind i den, ligesom vand ikke kan fylde en omvendt dykkeklokke. Denne effekt kaldes gasvisningen.

Opfinderen arbejdede med en kompliceret version af en sådan ovn, der har to hætter.

Skema med to-klokke-modellen

Som du kan se, hætterne er forbundet på en sekventiel måde, det vil sige valg af varme af røggasser sker i et totrinsskema. Tidligere blev konstruktionen af ​​ovne med et sådant design ikke meget let taget - ikke kun på grund af kompleksiteten, men også nogle uønskede træk. Så for eksempel kan trykket i det andet låg let bryde gasstikket i det første, idet virkningen af ​​"gasvisningen" negeres.

Skibsføreren behandlede denne ulempe som følger. Ovnen var udstyret med såkaldte bundkanaler, der blev lagt forbi de varmeakkumulerende dele af arrayet. Mens flammen brænder i ovnen, sikrer den konvektionsstrøm, der dannes af den, driften af ​​driften i normal tilstand. Når brændstoffet forbruges og konvektionen stopper, vil selve trækket blive fordelt på en sådan måde, at den kolde luftstrømning følger gennem de nedre kanaler og ikke gennem ovnens opvarmede krop.

Denne løsning kompenserede ikke kun for ustabiliteten i gassynet, men viste sig også at være mere pålidelig: kork dannet af gasser kan trækkes ud af et stærkt vindpust, mens draget i Kuznetsov-ovnen under alle omstændigheder omdirigeres væk fra den varme massiv. På grund af tilstedeværelsen af ​​græsrodskanaler er der ikke behov for at arrangere ventilation af rummet.

Læs også vores artikel om konstruktion af en hollandsk murovn:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Hvordan virker det

Her er sekvensen af ​​processer i Kuznetsov-ovnen:

1. På grund af luften, der trænger gennem blæseren (pos. 1) i ovnen (pos. 2), forbrændes brændstof, den resulterende blanding af røggas og pyrolysegasser stiger ind i den nederste hætte (pos. 3). Under sin bue (punkt 4) nedbrydes pyrolysegassen til sidst til brændbare komponenter, der brænder her. Dette design giver effekten af ​​selvregulering: med stærk forbrænding af flammen øger gasstikket og blokerer trækkraft; på grund af svækkelsen af ​​trækket svækkes forbrændingen i ovnen også, gaspropens afkøling falder, og trækket genoptages.
2. Betinget koldt gasser fra den nederste hætte kommer ind i den øverste (punkt 5). Hvis ovnen er rund (dette er en ideel form for et toklokkeskema), spiller kroppen kroppen som den øverste klokke. I den øverste del (pos. 6) forekommer oxidation af kulilte og nitrogenoxid, så det kommer ind i skorstenen (pos.7) udstødningen består hovedsageligt af kuldioxid og vanddamp. Gasserne, der kommer ind i den anden hætte, er ikke længere superhette - temperaturer fra 200 til 400 grader - og kemisk aggressive, så du kan installere en vandvarmeveksler fra almindeligt konstruktionsstål. Valg af varme til vand ændrer ikke driftsformen til ovnen, da højtemperaturdelen - brændkammeret + nederste hætte - er isoleret med en mur.

På grund af den høje forbrændingstemperatur skal chamotte-ildkammeret i Kuznetsovs ovne fremstilles isoleret fra hovedmassivet eller, som de siger, flyde. Ingen af ​​dens elementer bør være indlejret i keramisk murværk, ellers vil sidstnævnte, selvom der er ekspansionsfuger under ovnen, gå i stykker - forskellen i koefficienterne for termisk ekspansion af disse materialer vil påvirke.

Ildkammeret skal være omgivet af et såkaldt tørt led. Dette er en søm mellem fireclay og keramiske mursten, som i stedet for lermørtel er fyldt med en foring af asbest eller basalt pap.

Mellem ovnen og den nedre hætte er der anbragt en ringformet spalte (L1) og en yderligere (L2) mellem hætterne. Hvis bredden af ​​L2 gøres større end L1, vil gasvisningen være mere stabil.

Beregning af Kuznetsov-ovnen

“Kuznetsovka” er en meget kompleks varmeenhed, og forsøg på at beregne den og designe den selv vil ikke føre til noget godt. Du skal bare vælge mellem alle de tilgængelige indstillinger, der er bedst egnede til dig selv - forfatteren gør ikke hemmeligheder fra sine resultater. Hvis egenskaberne for den model, du kan lide, ikke angiver varmeoverførselsevne, kan den beregnes cirka: en ovn, der opvarmes to gange om dagen, hver kvadrat m af dens overflade afgiver cirka 500 watt varme.

OVIK-9-ovnen, hvis fremstillingsprocedure vi overvejer, med dimensioner på 1015x630x2100 mm, har en varmeoverføringsevne på 3,6 kW.

Forberedende arbejde

Først og fremmest skal du vælge et sted til konstruktion af ovnen. Det er nemmest at gøre dette, før huset bygges - så er både ovnen og bygningen designet sammen, så tre eller mindst to værelser opvarmes. Med et færdigt hus er situationen mere kompliceret. I dette tilfælde prøver de at opbygge ovnen i den indvendige skillevæg, da indføring i den bærende væg kræver komplekse beregninger og farligt arbejdskrævende arbejde (en del af væggen skal afmonteres, så lasten ikke overlappes af et system med springere og søjler).

Du kan selvfølgelig begrænse dig til en enkel vægmonteret variant af placering, men så bliver kun et rum opvarmet.

På det valgte sted skal du bygge et armeret betonfundament. Dens dimensioner skal overstige ovnens dimensioner med mindst 100 mm på hver side. Kombinationen af ​​fundamentets ovn og bygningens fundament er ikke tilladt - begge strukturer giver et andet træk, og den ene af baserne trækker den anden sammen med den, hvilket får den til at ske.

Fundamentets dybde afhænger af jordens bæreevne, dybden af ​​dens frysning, bygningens metode (periodisk / konstant). I bygninger med helårsophold af mennesker beliggende på stabil jord er fundamentet typisk begravet med 400-600 mm. I bunden af ​​udgravningen hældes knust sten som et styrkende lag og en sandpude over det.

Derefter gør de alt efter traditionel teknologi - installer forskallingen, fix armeringsburet og fyld det med beton. Det er kun nødvendigt at gå videre til konstruktionen af ​​ovnen, efter at betonen er fuldt modnet og har indstillet den med tilstrækkelig styrke - dette tager normalt cirka en måned.

Før du lægger den første række oven på fundamentet, skal du lægge en vandtætning af to lag tagmateriale eller tagdækning. Konturerne af den fremtidige ovn påføres med kridt på den - det vil være lettere at navigere.

Materialer og værktøjer

Til arbejde har du brug for:

• murske;
• niveau;
• mallet og andet konstruktionsværktøj.

For at opdele mursten skal du have en pickaxe og en slibemaskine med et diamanthjul.

Ovnen vil være bygget af to typer mursten: en almindelig keramisk fuld krop med et mærke af M150 (250x120x65 mm) og ildkvalitetsklasse SHB-8 (250x123x65 mm) eller Sh-5 (230x114x40 mm). Brændkammerets vægge bliver lagt med ildstensten.

Når du køber ildstensten skal du være meget forsigtig. Skruppelløse sælgere kan give ham en syrefast mursten, der ligner udseendet, men ikke tåler høje temperaturer. Så det vil ikke være overflødigt at bede om et certifikat.

Det anbefales ofte at vælge ildstensten efter farve - jo mørkere, jo bedre. Men en sådan regel er ikke altid gyldig. Hvis der blev anvendt ler, der blev anvendt i forskellige aflejringer, kan egenskaberne ved lys mursten meget vel være højere end mørk mursten. Det er mere korrekt at evaluere kvaliteten af ​​ildfaste mursten efter følgende kriterier:

• strukturen skal være homogen og finkornet - uden porer og indeslutninger synlige for det blotte øje;
• når man tapper med en metalgenstand (let hammer eller skruenøgle), skal mursten give en klar rykkende og klar lyd;
• når det falder, skal det bryde i store stykker (lav kvalitet smuldrer i små fragmenter op til sand).

Til en struktur med dimensioner på 1015x630x2100 mm er der brug for 430 keramiske mursten (undtagen skorstenen) og 22 chamotte.

Sådan forberedes en løsning

Opløsningen er ler. Ler og sand, der anvendes til dets tilberedning, bør ikke have organiske urenheder, hvilket kan føre til revner i samlingerne. I ler kan tilstedeværelsen af ​​disse urenheder genkendes af en godt hørbar lugt (det kan endda være behageligt) - normalt lukter leret næsten ikke.

Sand skal bruges enten bjerg eller fremstilles ved slibning af mursten - i disse sorter er indholdet af organiske urenheder minimalt, eller de er helt fraværende. Mursten er normalt billigere end bjergsand, men ikke underordnet i kvalitet. Vær bare opmærksom på følgende omstændigheder: for en morter af keramisk murværk er sand fra keramisk mursten nødvendig og henholdsvis til chamotte fra chamotte.

Vær opmærksom på lerklassen. Opløsningen til chamotte murværk bør fremstilles på basis af hvid kaolin eller chamotte marl. Til lermurværk er enhver ler med ildfaste egenskaber egnet, for eksempel grå eller blå kambrisk, grå kaolin.

Ler af samme kvalitet, men fra forskellige aflejringer, kan variere meget i viskositet, fedtindhold og klæbeegenskaber. Derfor bør opskriften til opløsningen, nemlig det optimale forhold mellem sand og ler i den, vælges empirisk. Når det gælder mursten, gøres dette som følger:

1. En portion ler, der vejer 1 kg, skal hældes ovenpå med vand og lades stå i en dag.
2. Derefter æltes den deoxiderede ler med tilsætning af vand, indtil den bliver som plasticin eller tyk dej og holder op med at klæbe til dine hænder.

Derefter er leret opdelt i 5 lige store portioner, i hvilke hver tilsættes en vis mængde sand:

• i den første - 10% af lervolumenet;
• i 2. - 25%;
• i 3. - 50%;
• i 4. - 75%;
• i 5. - 100%.

Hver portion blandes grundigt, indtil den er glat og tørret i 4 timer. Husk at markere, hvor meget sand der er indeholdt.

Derefter skal hver del af opløsningen ved udrulning formes til en cylinder, der er 30 cm lang og 1–1,5 cm i diameter. Alle sammen vikles omkring et rundt emne på ca. 5 cm i diameter. Nu skal prøverne tørres i to uger ved stuetemperatur og uden træk .

Efter dette gjenstår det at evaluere hver af indstillingerne:

1. Hvis der overhovedet ikke er revner på cylinderen, eller hvis de er i form af et meget fint net, kan en sådan løsning bruges til enhver del af ovnen.
2. Hvis revnedybden når 1-2 mm, kan opløsningen tåle temperaturer op til 300 grader. En sådan blanding kan bruges til at lægge en pejs eller grill.
3. I nærværelse af dybe revner eller tårer betragtes opløsningen uegnet til brug - andelen af ​​sand der er til stede i den er for stor.

Typisk bruges ca. 0,2 kubikmeter på at lægge 500 mursten. m blanding af ler og sand.

Bemærk! Hvis du ikke har noget imod de ekstra omkostninger, kan du købe en færdiglavet blanding til klargøring af en komfuropløsning i en specialforretning.

Når de således har bestemt den optimale kombination af ler og sand, begynder de at forberede løsningen:

• den nødvendige mængde ler (ca. 40 kg pr. 100 mursten) blødlægges igen i en dag, æltes indtil testen er konsistent, men derefter gnides den stadig gennem en sigte med en 3x3 mm celle;
• derefter tilsættes sand ifølge en formulering, der er valgt eksperimentelt;
• gradvis tilsætning af vand, omrøres opløsningen til en cremet tilstand;
• evaluer, hvordan opløsningen befugter mursalen, og juster om nødvendigt dens sammensætning ved at tilsætte en lille mængde ler eller sand.

Hvad andet er nødvendigt

1. En ovnsdør, for eksempel af DT-3-mærket, med en åbningsstørrelse på 250x210 mm.
2. Døren blæser f.eks. Af KDP-mærket med en åbning på 250x140 mm.
3. Riv med en størrelse på 250x252 mm.
4. En komfur lavet af støbejern på to brændere, størrelse - 586x336 mm.
5. Døre på 510x340 mm i en mængde på 2 stk. - til kogekammeret.
6. Portventiler med en boring 130 × 130 mm i mængden af ​​2 stk. - til et kogekammer og til at skifte mellem driftsformer sommer og vinter.
7. Portventil med en afstand på 250x130 mm - til skorstenen.
8. Sektioner med en lige hyldevinkel 36x4 med en længde på 600 mm (4 stk.).
9. Et stykke stålbånd 40x4 mm, længde 600 mm.
10. Stålplade 3 mm tyk, størrelse 600x550 mm.
11. Stålplade 3 mm tyk, 500x700 mm i størrelse for at beskytte gulvet foran brændkammeret.

Stål skal udskiftes med ethvert andet brandsikkert gulv, f.eks. Keramiske fliser.

Nogensinde drømt om at have en magisk pejs i dit hjem? Du kan folde det selv. Og følgende vejledning hjælper med dette:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/uglovoj-kamin-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html.

Murværk: bestilling og trinvis vejledning

Arbejdssekvensen ser sådan ud:

Spred den første række med 20 mursten, som skal være et perfekt rektangel med en strengt vandret overflade.

"Rektangel" kontrolleres ved at måle diagonalerne - de skal være ens. I mangel af erfaring skal serien først udformes uden en løsning, og først derefter, når alt justeres og kontrolleres, anvende løsningen. Tykkelsen af ​​sømmene skal være 5 mm.

Tip. For at gøre ovnen mere attraktiv skal du installere afrundede mursten i hjørnerne. De behøver ikke klippes selv - sådanne blokke sælges færdige.

I 2. række stammer det første (nederste) hætte og blæserrummet. To halvdele af mursten er lagt uden mørtel og let skubbet ud. Når murværket er afsluttet, skal disse mursten fjernes, hvilket gør det muligt at rense bunden af ​​hætten med sprøjtemørtel og murstenfragmenter. Efter rengøring anbringes halvdelene endelig på opløsningen.

Når 2. række er lagt ud (der kræves 14 mursten), installeres en blæserdør på den, der understøtter den med flere mursten. Dørkarmen skal være indpakket med en asbestkabel, der samtidig fungerer som fugemasse og temperaturkobling. Det fastgøres i murværket ved hjælp af en ledning, der er lagt i sømmene.

Det anbefales at bruge tråd til at forstærke ovnens vægge og lægge den i sømmene på hver anden række.

Efter at have lagt den 3. række i henhold til skemaet (murstenne, der er inkluderet i dens sammensætning, skal tæde blæserdøren tæt), fortsæt med at lægge den fjerde. Her, udover keramiske mursten, bruges ildebrand - vi begynder at lægge side- og bagvægge på ovnen.

Kælderdøren blokeres af hugget keramiske mursten, der ser udad, og chamotte chamois ser indad. De skal adskilles med en termisk spalte på 5 mm.Du kan arrangere det på følgende måde: mellem murstenene lægges en lægning af pakning af bølgepap - den har bare den ønskede tykkelse; ved fyring brændes papen ud, og hullet dannes af sig selv. Der skal være temperaturhuller, uanset hvor chamotte-klodser støder op til keramiske klodser.

I række nr. 5 skiftes ildstenstenene, der danner sidevæggene i ovnen, let, så de 4. række mursten under dem danner en hylde, der er 10-15 mm bred til risten. Mursten skal flyttes fra hinanden, så der mellem dem og risten forbliver et mellemrum på 5 mm, nødvendigt for den frie udvidelse af det opvarmede metal.

Den mursten, der danner frontvæggen, skal beskæres tilfældigt.

I samme række begynder dannelsen af ​​en lodret kanal, der forbinder begge hætter.

Når rækken er lagt ud, skal du installere risten på sin plads og fylde afstanden mellem den og murstenen med sand.

Parallelt med at lægge den 6. række, skal du installere og fikse ovnens dør. Direkte kontakt af rammen med en mursten er ikke tilladt - det er nødvendigt at lægge asbestkabel som en pakning. Nedenfra kan dørkarmen fastgøres med ledning, men et mere pålideligt element kræves ovenfra - ledningen brænder hurtigt ud. I stedet anvendes en stålbånd.

Når du lægger række nr. 7 på siden af ​​murstenen, der danner bagvæggen i ovnen, er der et mellemrum på 20-30 mm bredt. Dette er begyndelsen på en tør søm.

Efter at have lagt nummer 8 i henhold til ordningen, begynder de at lægge den 9. række. På dette trin dannes en kanal, der forbinder ildkammeret med den nedre hætte. Lillafarve angiver mursten i sidevæggene i ovnen, hvis øverste kanter skal være 10 mm under rækkets plan. Det er nødvendigt at lægge en asbeststrimmel, som er 10 mm tyk på venstre væg, så den er i overensstemmelse med rækkeplanet.

Vær opmærksom på, hvordan ovnens dør lukkes: mursten skæres tilfældigt, så "lås" murværk opnås.

Når man lægger den 10. række op, skal det huskes, at der på asbestforet (det dækker ildstensten i ovnvæggen) skal keramiske klodser lægges uden mørtel.

I keramiske klodser, der omgiver ildkassen, er det nødvendigt at skære ud under komfuret. Dens dimensioner skal være sådan, at der omkring pladen forbliver et temperaturgap på 5 mm, det vil sige, at mursten skal skæres med ca. 10 mm. Og i kogepladens kontaktzone med ildstensten er det nødvendigt at efterlade et mellemrum på 10 mm. Sådanne klodser, der er beskåret tilfældigt, er placeret foran og til højre (markeret med orange).

Hvis pladen er udstyret med afstivningsribber nedenunder, er det for dem nødvendigt at udskære riller i mursten, så pladen understøttes på mursten langs hele kanten. Installer den straks efter lægning af rækken - på en asbestkabel, der er gennemvædet med leropløsning. Hullerne mellem pladen og klodsen er fyldt med sand.

I nærheden af ​​nr. 11 begynder væggene i kogekammeret. En dør til den er også installeret her, hvis ramme skal indpakkes med en asbestkabel. For at ordne det, kan du igen bruge ledningen.

Rækker 12, 13 og 14 har ikke brug for kommentarer - skriv bare ud efter bestille.

Efter at have lagt klodserne fra den 15. række blokeres kogekammeret af en stålplade med en tykkelse på 3 mm og 600x550 mm i størrelse med en udskæring til udstødningskanalen. Toppen af ​​arket er hærdet med 4 hjørnestykker og en stålbånd. Stålgulve eliminerer indtagelsen af ​​forskellige små affald, der kunne hældes i det fra murværk.

I klodserne fra den 16. række, ved indramming af udstødningen og de forreste lodrette kanaler, foretages der snit til ventilerne under hensyntagen til 5-mm temperaturgap.

Når rækken er lagt, monteres ventilerne på plads.

Efter den 17. række begynder dannelsen af ​​den øverste kappe (18. række). Her er det også nødvendigt at efterlade lidt udstrakte halvdele uden en opløsning, efter at have fjernet det, vil det være muligt at rense bunden af ​​hætten fra morteren og forskellige affald, der faldt under murværk. Efter rengøring overtrækkes de ekstraherede mursten med en opløsning og installeres endelig på deres sted.

Rækker fra den 19. til den 27. er lagt op efter ordren.

I den 28. række installeres den vigtigste skorstenport. Under det, i mursten, skal der udskæres 10 mm dybt (markeret med syrin) og af en sådan bredde, at der forbliver et temperaturmellemrum på 5 mm omkring ventilhuset.

Ventilen skal installeres umiddelbart efter at rækken er lagt, og den passer ind i løsningen.

I serie nr. 29 og 30 lukkes ovnen, og ved siden af ​​nr. 31 begynder et rør med en røggaskanal ind i mursten (270x140 mm).

Den færdige ovn skal tørres grundigt. For at gøre dette vedligeholdes det i nogen tid med helt åbne døre og låse. Tingene går hurtigere, hvis du hænger en pære med en effekt på 200-400 watt i ovnen. Det giver ikke kun varme, men også en konstant konvektionsstrøm, der fjerner al fugtighed på kort tid.

Den første ildkammer skal fremstilles med en lille del brændstof - ilden skal først hærde ildkassens vægge.

Undgå at tackle ovnens finish, før den er fuldført den første sæson - den dekorative belægning kan blive beskadiget under krympningsprocesser.

Betjening i forskellige tilstande

I sommertilstand forvandles Kuznetsovs ovn fra en opvarmnings- og kogeovn til en komfur. For at gøre dette er det nok at åbne en speciel ventil (den kaldes sommerventilen), hvorefter røggasserne kommer direkte ind i skorstenen og omgår hætterne. Følgelig er det kun kogepladen, der opvarmes.

Temperaturen inde i kogekammeret kan styres af en ventil installeret på udstødningskanalen, der strækker sig derfra. Ved at lukke portventilen og kammerdøren kan den let omdannes til en ovn. For at gøre det lettere at bruge, kan hylderne til bageplader fastgøres i væggene.

Hvis du hurtigt skal varmes op eller tørre, åbnes døren til kogekammeret. Samtidig, at temperaturen på brænderne er fortsat høj nok til madlavning.

Video: DIY gør-det-selv-komfurkonstruktion - del 1

Video: Del 2

Kuznetsovs ovn har de højeste tekniske egenskaber, men på samme tid er den ganske tilgængelig for mesteren i begynderklassen. Men erfarne komfurproducenter skal være forsigtige - de overvurderer ofte deres viden og gør noget på deres egen måde og forsømmer opfindernes anbefalinger. Sådanne afvigelser er ikke tilladt - som sagt blev Kuznetsov-ovnen beregnet med stor nøjagtighed og skal bygges lige så præcist. Følg instruktionerne i artiklen, så bliver du beskyttet mod fejl.