Dutch Oven: Production Guide for Home Master

Når selvstyrende opvarmning i private hjem hovedsagelig er gas, kan det være vanskeligt at finde en god komfur. Og mange husejere, hvortil forgasning stadig ikke er nået, tager konstruktionen op gør-det-selv mursten ovn. Selvfølgelig bør en novice, der er dårligt bevandret i ovnsforretningens vanskeligheder, ikke vælge et komplekst, omend økonomisk design. Han er bedre at være billig og munter og vigtigst af alt - ekstremt enkel. Den såkaldte hollandske ovn eller simpelthen hollandske er ideelt egnet til disse krav, hvorfor den er blevet meget, meget populær.

Hvordan ser en hollandsk ovn ud, og hvorfor er den så populær

Ukompliceret ved første øjekast har konstruktionen mange fordele:

1. "Hollandsk" er i stand til hurtigt at varme op fra den mindste del brændstof. Derudover er dens overforbrug under oversvømmelser efter en lang periode med inaktivitet meget lille.
2. Udformningen af ​​denne ovn involverer brugen af ​​en relativt lille mængde materiale, så den er relativt let. Til sammenligning: en stor hollandsk ovn er bygget af 650 mursten, mens en stor russisk er lavet af 2500. På samme tid er det opvarmede område for hollænderne 60 m², mens for russisk - kun 45 m². Derudover kan princippet om enheden "hollandsk" markant reducere den originale størrelse - op til 0,5x0,5 m i plan. Denne fordel giver dig mulighed for sikkert at placere "hollandske" på gulvet.
3. Kanallabyrinten i brændeovnets krop udøver en stor modstand mod omvendt skub, derfor opstår der næsten aldrig røg, når vinden blæser ind i røret.
4. Selvom den hollandske ovn oprindeligt blev oprettet som en ren opvarmning, kan den let udstyres med en kogeplade - forbrændingsfunktionen overtrædes ikke.
5. Kanaldelen af ​​ovnen kan trækkes op 2 etager (og nogle trækkes op til 4), mens dens effektivitet forbliver på samme niveau.
6. Designfunktioner i kombination med en lille vægtykkelse forhindrer udvikling af betydelige temperaturdeformationer i murværket, derfor kræver hollandskvinden materialernes kvalitet. En god mursten (ildfast) er kun påkrævet for konstruktionen af ​​ovnen. Resten af ​​det er undertiden anlagt endda fra brændte eller hule mursten.
7. I kanaldelen finder du let området med den optimale temperatur til installation af en ovn eller en vandvarmeveksler.
8. Uregelmæssig brug skader absolut ingen ovn. På samme tid kan du drukne det ved at omgå accelerationsfasen - murværket sprækker ikke af dette.

Som du kan se, er listen over fordele ved denne ovn meget imponerende. Men på trods af dette kan det ikke kaldes ideelt. Her til hvilke omkostninger opnåede du disse fordele:

1. "Hollandsk" har en meget lav effektivitet - inden for 40%. Til sammenligning: Den russiske komfur absorberer mere end 80% af den termiske energi, der er indeholdt i brændstoffet.
2. Det er værd at tøve lidt med overlapningen af ​​udsigten efter oversvømmelse, da ovnen straks stegtes med kold luft. Det trækkes gennem en skorsten gennem en kanallabyrint, der fungerer som en sifon.
3. "Hollandsk" er ikke designet til brug af affaldsbrændstof, der brænder helt ud på kort tid. Det bør ikke opvarmes for eksempel med rør, halm, penseltræ og lignende: brorparten af ​​den producerede varme forsvinder gennem skorstenen. Ved maksimal effekt kører ovnen på langspilende brændstof (brænde, kul, tørv) og i ulmningstilstand.
4. Når du bruger billige brændsler med højt askeindhold, vokser skorstenen hurtigt med sod.

Hvis ovnen er for intens, kan en hollandsk ovn udsende kulilte ind i rummet.

Se også vores materiale med trinvis vejledning og murstenens rækkefølge:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html.

Konstruktionsenhed

Designet af den hollandske ovn kan med rette kaldes usofistisk. Den vigtigste funktion er, at ovnen ikke kommunikerer direkte med skorstenen, men gennem en labyrint af kanaler (fra den ovn af denne sort kalder de den kanal), hvor røggasserne har tid til at give mere varme til murværket. Der vises en klassisk hollandsk ovn i sektion.

Eventuelle komplekse beregninger i designet af "hollandske" er ikke påkrævet, og noget deri er i det væsentlige umuligt at bryde. Der er derfor ingen specifik ordre, der skal følges nøje. Det er nok at opretholde forholdet mellem hoveddimensionerne inden for visse grænser.

Hurtig opvarmning af ovnen skyldes en kombination af to faktorer:

• øget areal af kanalens indre overflade (på grund af installationen af ​​kanallabyrinten);
• reduceret materialeforbrug af ovnen.

Bemærk, at mængden af ​​anvendte materialer reduceres i rimelig grad - ovnens varmekapacitet er ganske tilstrækkelig. I en hel dag vil det dog ikke være nok - du skal varme ovnen mindst to gange.

Udstødningskorstenen er ikke rettet opad som i mange andre ovne, men mod siden, det vil sige tilstedeværelsen af ​​et dyse-rør tilvejebringes ikke. Denne funktion gør det muligt at forbinde flere ovne til en fastgjort (hoved) skorsten. For det gamle Holland var dette grundlæggende vigtigt, da skatten der blev opkrævet nøjagtigt på antallet af skorstene.

Forbrændingskammerbuen er ikke buet, men flad, hvilket gør ovnen endnu lettere at fremstille.

Det er interessant. I Rusland under Peter den Store var der hyppige brande på grund af de sorte ovne fra russiske ovne. Med henblik på at forhindre sådanne hændelser beordrede kongen ved en særlig dekret at fortsætte med at opføre ovne på hollandernes måde. Men komfurbyggerne udførte ofte det kongelige dekret kun delvist, idet brændeovnen kun blev udvendigt svarende til den hollandske. Vægten lå på dekorationen med fliser, som var karakteristisk for de hollandske kvinder. Som et resultat er der opstået forvirring indtil i dag: ofte "hollandske" henviser til komfurer med et fuldstændigt ikke-typisk design, for eksempel klokke-type og endda nogle russiske sorter.

Nogle opfindere til det ene eller andet formål modificerede den hollandske ovn. F.eks. Gav I. G. Utermark hende en rund form.

Diagrammet viser en forenklet røgstrøm, der består af 3 kanaler, men i nogle sorter af termineringer kunne deres antal nå 12. Ovnen er udstyret med et stålhus, hvilket gør det muligt at reducere vægtykkelsen til ¼ mursten. Dette reducerede omkostningerne ved udmarkering kraftigt, og det er grunden til, at det blev stærkt styrket i segmentet "budget". Men på samme tid faldt også varmekapaciteten - det er nødvendigt at opvarme en sådan ovn ganske ofte. På grund af designfunktionerne har den desuden en lav effektivitet, er meget svag og hurtigt oversvømmer med sod.

Den hollandske tekniske opfinder V.E. Grum-Grzhimailo besidder højere tekniske egenskaber. I modsætning til markeringen er den udstyret med en rist, og i den overfladiske del er der en hætte. Klokketypeversionen viste sig at være meget økonomisk - med hensyn til effektivitet var den næsten lig med den russiske komfur (over 80%).

I overensstemmelse med ejerne af husejere i havepladser har den store hollandske komfur været omdannet til et lille sommerhus, og der er flere sorter af sådanne komfurer.

En af dem - udstyret med kogeplade - lærer vi at bygge på vores egne.

Læs også om hvordan du selv folder en svensk ovn:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html. Materialet viser et diagram over enheden, beregning af materialer og meget mere.

Beregning af parametre

Ovnens vigtigste parametre er varmeoverførselseffekten og skorstenens størrelse.

For at beregne effekten er det nødvendigt at kende brændstofens specifikke brændværdi.

Tabel: brændværdiindikatorer for træ

Når flammen brænder, brænder en del af brændstoffet ud på cirka 1 time, så kapaciteten på ovnen, der fungerer i denne tilstand, vil være:

W = Vt x Eud x 0,63 x 0,4 x 0,8, hvor:

• W er ovnens varmeoverføringseffekt, kW;
• Vt - ovnvolumen, m³;
• 0,63 - belastningsfaktor i forbrændingskammeret;
• 0,4 - ovneffektivitet;
• 0.8 er en koefficient, der viser, hvor meget af brændstoffet, der brænder ud fuldt ud.

Antag, at en ovn har dimensioner på 400x300x400 mm. Hvis birkestammer med medium luftfugtighed (25%) derefter bruges som brændstof, får vi strømmen:

B = 0,4 x 0,3 x 0,4 x 2352 x 0,63 x 0,4 x 0,8 = 22,76 kW.

I overensstemmelse med den beregnede effekt vælges skorstens tværsnit:

• med termisk effekt mindre end 3,5 kW: 140x140 mm;
• mellem 3,5 og 5,2 kW: 140x200 mm;
• mellem 5,2 og 7,2 kW: 140x270 mm;
• mellem 7,2 og 10,5 kW: 200x200 mm;
• mellem 10,5 og 14 kW: 200x270 mm;
• mere end 14 kW: 270x270 mm.

Hvis den brugte skorsten har et cirkulært tværsnit (det kan trækkes fra stykker stålrør eller betonblokke med runde åbninger), skal den have det samme område som det angivne rektangulære tværsnit.

Det skal bemærkes, at når ovnen drives i ulmetilstand, er dens effekt fra 10 til 30% af den, der beregnes for flammeforbrænding. Men skorstenens tværsnit skal vælges nøjagtigt for maksimal effekt.

Nødvendige materialer og værktøjer

Ovnen er anlagt med to typer mursten.

Firebox vægge - fireclay mursten

Det har en gul farve, tåler temperaturer op til 1600 grader.

Bemærk! Udad ligner ildstensten som syrebestandig, som undertiden bruges af skrupelløse sælgere. Bed om et certifikat ved køb.

Dimensionerne på ildstensten kan variere afhængigt af mærket. Så en mursten af ​​mærket ШБ-8 har de samme dimensioner som en konventionel bygningsten - 250x124x65 mm. Chamotte-mursten af ​​mærket Sh-5 er let reduceret: 230x114x40 (65) mm.

Tegn på fireclay mursten af ​​kvalitet er:

• finkornet struktur;
• mangel på synlige porer og indeslutninger;
• klar sonorøs lyd, når man tapper med en hammer;
• når det falder, bryder det i store stykker (lav kvalitet smuldrer ned i små smuler).

Med hensyn til udseendet på mursten betyder en mørkere farve ikke altid højere kvalitet. Det hele afhænger af leraflejringen: det sker også, at en lettere chamotte-mursten har bedre egenskaber.

Det skal bemærkes, at da den termiske regime for den hollandske ovn ikke er intens, kan dens ovndel lægges ud med ovnkeramiksten af ​​M150-mærket, der er i stand til at modstå temperaturer op til 800 grader (ikke at forveksle med almindelige bygningsmursten).

Ovnens vægge kan lægges ud af klinkersten, der har stor styrke og varmemodstand. Til en pris er det meget mere overkommeligt end ildspil.

Ovnkrop

Resten af ​​ovnen kan, udover ovnen, også lægges med keramisk komfursten, eller du kan bruge mursten af ​​middel kvalitet med en let brud.

Brug af brugt materiale er tilladt.

Lermaterialer

Sand

Du kan bruge flodsand med korn på 1 mm i størrelse, helst kantet. Men hvis du ønsker at få en holdbar ovn, der kan tjene mere end 10 år, skal du bruge sand uden organiske urenheder. Tidligere var det kun meget dyre bjergsand, der havde denne kvalitet, men i dag kan du i stedet bruge mere overkommelig mursten. Det er et jorden ildsted eller keramisk mursten.

Den første mulighed bruges i løsninger til chamotte-murværk, den anden - til keramik.

Ler

Løsninger til æglægning af ildstensten fremstilles bedst på basis af hvidt kaolin eller ildfiskmarmel. Keramisk mursten kan lægges på en opløsning fra en hvilken som helst formalet ler med ildfaste egenskaber, kambrium ler (blå eller grå) og grå kaolin betragtes som den mest velegnede.

Tip. Før du køber ler, skal du snuse. Hvis du lugter nogen form for lugt, selvom det er behageligt, betyder det, at materialet indeholder en stor mængde organiske urenheder, og du bør ikke købe den: en sådan løsning vil begynde at smuldre meget snart.

Lertyper med medium fedtindhold foretrækkes.

Instrumenter

Af værktøjerne skal ordren bemærkes - en jævn skinne med et afsnit på 50x50 mm, hvorpå der er pålagt de risici, der svarer til rækkerne med mursten. Fire ordrer er fastgjort i hjørnerne i en strengt lodret position (negle drives ind i dem, der skal indsættes i sømmene), hvorefter murværket er meget let at gøre ens.

Andre værktøjer er det sædvanlige byggesæt: pickaxe, murske, plan og lod.

Du finder muligvis også artiklen om, hvordan man laver en mursten skorsten på den rigtige måde:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Forberedende arbejde

Ovne med et volumen på op til 500 mursten kan lægges uden fundament, hvis kun gulvene i rummet er stærke nok (kan bære en belastning på op til 250 kg / m²) En lille hollandsk hytteovn med kogeplade, hvis konstruktion vi yderligere vil undersøge detaljeret, opfylder denne betingelse.

Men hvis gulvet i rummet helt klart ikke har den krævede styrke, skal det også installeres på et armeret betonfundament.

Dens dybde er normalt 400–600 mm, og kanterne skal strække sig ud over ovns konturer med mindst 100 mm på hver side. Det er umuligt at forbinde strukturen med bygningens fundament - på grund af forskellige krympninger kan der ske skævhed.

Efter at have hældt fundamentet, skal det stryges - drysset med cement.

Når betonen er modnet - dette tager ca. 1 måned, skal den dækkes med to lag vandtætning (tagmateriale eller tagdækning), hvorefter det er muligt at fortsætte med konstruktionen af ​​ovnen.

Før du går videre direkte til installationen af ​​mursten på plads, skal du forberede en ler-sandmørtel. Det korrekte forhold mellem sand og ler afhænger af sidstnævnte fedtindhold. Gør følgende for at bestemme det:

1. Efter blødgøring af leret i en dag omrøres det til testtilstand, hvorefter der fremstilles 5 portioner af opløsningen med forskellige sandindhold: 10, 25, 50, 75 og 100% af lervolumenet.
2. Efter at have snoet en 30 cm pølse med en diameter på 10-15 mm fra hver portion, pakkes den rundt om emner med en diameter på 40-50 mm og lader tørre ved stuetemperatur i 2 uger.

I nærvær af:

• fint maske af revner eller deres fuldstændige fravær anses opløsningen for velegnet til enhver del af ovnen;
• store revner, men ikke over 2 mm i dybde: opløsningen er velegnet til ovnelementer med en temperatur på ikke over 300 grader;
• dybere revner og huller opløsningen betragtes som uegnet.

Efter at have bestemt det optimale forhold mellem sand og ler, skal opløsningen tilberedes i det rigtige volumen. Ler er også gennemvædet i en dag, først derefter gnides det stadig gennem en sigte. Sandet sigtes og vaskes. Den færdige opløsning skal have en creme fraiche.

Trin for trin instruktioner

Ovnen anbringes række for række efter ordren.

Der stilles særligt høje krav til række nr. 1, da fejl i installationen vil føre til en ubalance af hele strukturen. Murstenene skal danne et perfekt regelmæssigt rektangel, hvis tegn er ligheden mellem diagonaler. De øverste sider af alle blokke skal ligge i et strengt vandret plan - dette kontrolleres ved hjælp af bygningsniveauet.

Tip. Det vil være lettere for serie nr. 1 at give den rigtige form, hvis man inden en lægning lægger en kontur af den fremtidige ovn på vandtætningsbelægningen med kridt.

Det anbefales, at en komfur med et begynderniveau først lægger en række uden en løsning for at kontrollere, hvor godt murstenene passer sammen. Efter montering kan du lægge blokke på løsningen.

Et andet trick er at starte hver række bedre med hjørnemursten. Når de er jævnt, er det lettere at stable de resterende blokke korrekt.

På hollandsk installeres blæserdøren straks på 1. række. Dens ramme skal først placeres i viklingen af ​​en asbestkabel. Det vil give støbejern mulighed for at ekspandere frit, når det opvarmes, og eliminere den parasitære sugning af luft gennem mellemrummet mellem rammen og murstenen, det vil sige, det vil fungere som en tætningsmasse.

I murværk vil døren blive fastgjort med ledning. Det skal indsættes i kassen, foldes i halvdelen og snoet. Derefter lægges denne ledning i en rille, der er specielt skåret i mursten (i den øverste kant), bøjet og vævet med murværk.

Før man fortsætter, er det nødvendigt at opstille lodrette retningslinjer, hvorpå det vil være praktisk at lægge hjørnerne på ovnen. Dette kan være den rækkefølge, der er beskrevet ovenfor, eller 4 nylonledninger, der strækkes langs en loddlinie mellem negle, der er hamret ind i loftet og murfuger.

I henhold til de etablerede vartegn er hjørnestenen i 2. række anbragt og derefter hele rækken.

Række nummer 3 og nogle andre i rækkefølgen er angivet med gult. Dette betyder, at de er lagt ud fra ildfaste mursten.

Oven på murstenene i 3. række er det nødvendigt at lægge en rist med en størrelse på 300x200 mm.

Teglsten i række nr. 4 skal lægges på en ske (lang ende eller ribben). De blokke, der er angivet med rødt på bestillingsdiagrammet, er basale for skorstenens indvendige væg (se ovenfor).

En af murstenene på bagsiden skal lægges uden mørtel og let forlænges - den erstatter en ren dør. Denne mursten kaldes kick. For at få adgang til skorstenen skal den fjernes fra murværket, og efter rengøring skal den udskiftes.

Foran den 4. række skal du installere brændkammerdøren. Det er udstyret med en fugemasse og er fastgjort på samme måde som en blæser.

Bemærk.Tråden, der fastgør forbrændingsdøren, brænder hurtigt ud fra tæt kontakt med flammen. Brug en stål- eller tinstrimmel i stedet for tråd for ikke at ty til at reparere dette element for ofte.

Rækker nummer 5 og 6 behøver ikke kommentarer - du skal bare lægge mursten i henhold til ordren. Vær kun opmærksom på det faktum, at i 5. række placeres klodserne på sengen (flad) og i den 6. - ligesom i den fjerde, på skeen.

Række nummer 7 er for det meste lagt på sengen, men bagvæggen er på skeen. I efterfølgende rækker lægges mursten kun på sengen.

De forreste klodser i række nummer 8 er nødt til at blokere ovnens dør. Blokke, der hænger over ovnen, skal beskæres tilfældigt, som vist i diagrammet. På grund af tilstedeværelsen af ​​en skråt overflade afbøjer ilden med ilddøren tilbage. Dette giver brugeren mulighed for at beundre flammen ved at bruge hollandske som en pejs.

Række nummer 9 skal forskydes lidt tilbage. På denne måde skabes en tilstrækkelig modvægt til den tunge støbejerns branddør, når den er i åben tilstand.

Oven på 9. række læg et mineralfor under kogepladen. Strimler af asbest, basalt eller kaolin pap kan bruges. En komfur er installeret på toppen af ​​foringen. Montering af den på opløsningen er uacceptabel - på grund af en betydelig forskel i koefficienterne for termisk ekspansion af støbejern og ler. Der skal lægges en asbestkabel i afstanden mellem komfuret og murstenen.

Bemærk! Nogle modeller på kogepladen har afstivende ribber på undersiden. I dette tilfælde skal riller skæres i de mursten, i hvilke disse ribber vil være forsænket. Hvis en sådan plade er lagt uden riller, kan den revne langs en linje, der løber mellem ribberne og parallelt med dem.

Række nummer 10 er kilden til skorstenen. Men selve røret vil ikke være bygget af mursten, ellers kan den hollandske ovn ikke gøres lys. Vi installerer en skorsten i rustfrit stål, især da en mursten skorsten under hollænderne, der er kendetegnet ved rigelig kondens, stadig skulle bruges.

Oven på murstenene i den 11. række skal der installeres en ventil. Ligesom døre skal det pakkes med asbestkabel.

På den 12. række er det nødvendigt at foretage overgangen fra en rektangulær sektion af murværk til en rund en - af en stål skorsten. Skorstenen skal isoleres omhyggeligt - dette er en forudsætning for god trækkraft.

Tip. Hvis du har gratis midler, kan du købe et præfabrikeret røgfjerningssystem - den såkaldte sandwich skorsten. Sættet indeholder alle de nødvendige detaljer - fra tee til paraply, som er ideelt egnet til hinanden i størrelse og udstyret med effektiv isolering.

Skorstenen ledes ud på gaden gennem loftet og taget.

Hovedets højde i forhold til risten skal være mindst 5 m. I skæringspunktet mellem overlapningen og taget er det nødvendigt at arrangere brandskæring - brandsikre varmeisolerende pakninger er installeret mellem røret og træelementerne. Spalten mellem skorstenen og taget skal forsegles forsigtigt.

Bemærk. De fabriksfremstillede sandwich skorstenssæt inkluderer også skæring og et specielt forklæde til lukning af afstanden mellem røret og tagdækket. Installation af elementer er ikke vanskelig, da kittet leveres med detaljerede instruktioner.

Hvis gulvet i det rum, hvor hollænderen er bygget, er lavet af træ, skal det beskyttes med en ildfast belægning nær ildkammeret. Normalt lægges en stålplade med en tykkelse på 1,5 mm eller mere oven på asbestforingen. Belægningens dimensioner skal være sådan, at det beskytter gulvet inden for en radius på 1,2 m fra midten af ​​ovnens dør.

Stor hollandsk ovn - hvordan man bygger

Alle elementer - portventil, døre, rist - er monteret på samme måde som i den netop beskrevne version.Men designet vil naturligvis være lidt anderledes: der er allerede en røgstrømning (kanallabyrint), hvor røggasserne afgiver deres varme. Rækkefølgen på den store hollandske ovn såvel som dens diagram er vist på figuren.

Udsmykning af en hollandsk ovn

Det har længe været sædvanligt at dekorere en hollandsk ovn med fliser.

Hvis denne dekorationsmetode ikke er tilgængelig, gør den mere velkendte også - ovnen kan pudses og hvides.

På den ene eller anden måde, hvis det indre af rummet til ovnsejeren i det mindste er noget vigtigt, skal den hollandske kvinde forstærkes.

I en ren murstensversion ser den middel og uinteressant ud.

Driftsfunktioner

Et karakteristisk træk ved hollandske komfurer er, at på grund af den betydelige længde af gaskanalen under genrensning, røggasserne ikke fjernes fuldstændigt gennem skorstenen, og nogle af dem, inklusive giftigt kulilte, kan komme ind i rummet. For at undgå sådanne fænomener er det under drift nødvendigt at overvåge temperaturen i midten af ​​frontoverfladen (panden) - den må ikke overstige 60 grader. Dette er sådan en temperatur, der er acceptabel for håndfladen, men for bagsiden af ​​hånden er den ikke længere der.

Video: gør det selv hollandsk ovn

Som du kan se, er konstruktionen af ​​en hollandsk ovn ganske overkommelig, selv for en absolut begynder i ovnbranchen. I dette tilfælde får du en meget praktisk, skønt ikke den mest økonomiske enhed. Nøglen til succes er omhyggelig overholdelse af orden og vores råd. Vi ønsker dig succes!