DIY svensk ovn: enhed, designfunktioner, bestilling

De fleste husejere, der ønsker at få en murstensovn, opfører en traditionel russisk - som den mest økonomiske. Men hvis huset er beskedent i størrelse, bliver denne lokkende mulighed uacceptabel: Russisk komfur tager ganske lidt plads. Det er nødvendigt at vælge en mere kompakt sort, og i dette tilfælde er den svenske komfur det bedste valg. Når du observerer trinvise handlinger, kan du bygge det med dine egne hænder.

Hvad er bemærkelsesværdigt ved den svenske ovn?

Ved betegnelse refererer “svenske” til opvarmnings- og madlavningsovne, og der er al grund til at betragte det som det mest succesrige blandt dem. At lave mad på det er mere praktisk end i den russiske ovn, da værtinde ikke behøver at bøje sig og bruge grebet. Foruden kogepladen er der en ovn, hvor du kan tilberede kager og hurtigt varme retter. Og for at toppe det hele, i den klassiske "svenske" er der en niche designet til tørring af ting.

Ovnens design tillader den bageste side, der vender mod stuen (den forreste del med en komfur placeret i køkkenet), at udstyre en varm komfur eller pejs.

Ud over det funktionelle har "svensken" tekniske fordele:

1. Hurtig opvarmning.
2. Enkel enhed og lave omkostninger. I denne henseende er den svenske ovn sammenlignelig med den hollandske, men har højere effektivitet (60% mod 40%) og varmeoverførsel (den hollandske kvinde med en effekt på 2,9 kW og den svenske kvinde med en effekt på 4,1 kW har samme materialeforbrug).
3. Tilstedeværelsen af ​​en ovn, der med døren åben kun få minutter efter start af ovnen (endda affaldsbrændstof kan bruges) giver tvungen infrarød opvarmning af en våd eller frosset bruger.
4. Nedstrøms røgstrømning efter ovnen, hvilket giver høj kvalitet af opvarmning af ovnen ikke kun ovenfra, men også nedenfra.
5. Den lave temperatur på røggasserne i kanaldelen, som det kan bygges af almindelig mursten ved hjælp af cement-sandmørtel.
6. Plast. Strenge kanoner skal kun følges under konstruktionen af ​​en mindre højtemperaturdel af ovnen. Resten kan justeres uden kvalitetstab i næsten ethvert hjem.
7. Evnen til at producere varme til fremstilling af varmt vand uden at gå på kompromis med forbrændingsmetoden i ovnen.
8. Evnen til at "forbinde" sofaen.

De anførte fordele kan kontrasteres med følgende ulemper:

1. På grund af den faste varmebelastning skal den høje temperatur del af ovnen kun bygges af materialer af højeste kvalitet. Der stilles høje krav til kvaliteten af ​​arbejdet (mesteren skal have tilstrækkelig erfaring).
2. Hvis du glemmer at lukke udsigten efter en fuldstændig udbrænding af brændstof, køler ovnen meget hurtigt.
3. Obligatorisk fundament krævet. Dette skyldes den ujævne belastning på individuelle dele af ovnen og dens aflange form.

Uden et pålideligt fundament vil enheden være ustabil.

Ovndesign

Hvis den russiske og den hollandske ovne betragtes som et produkt af folkemusik, har "svensken" et meget bestemt team af forfattere. Det blev ledet af akademikere fra det svenske videnskabsakademi K. Constedt og F. Wörd. Landets daværende ledelse satte opgaven for udviklerne: at skabe en ovn, der ville være bedre tilpasset det kolde og fugtige lokale klima og brændstofmangel end den mest almindelige hollandske kvinde på det tidspunkt i Europa. Derudover skulle den nye enhed have kompakte dimensioner (mangel på jord tillader ikke svenskerne at bygge for rummelige huse) og være så enkle og billige som muligt.

Læs, hvordan du korrekt beregner materialerne, og fold den hollandske ovn uafhængigt i vores næste artikel:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Det, der til sidst viste sig, består af to dele: den ene er en kammerovn, hvor kammeret, der blæses af varme røggasser, samtidig er en ovn; den anden er en kanalkonvektor, der strækkes ud til siderne og placeres bag den første del fra den hollandske komfur. Som om intet kompliceret, men det tog lang tid og omhyggeligt vælge og beregne de parametre, hvor enhedens effektivitet, opvarmningshastighed og varmeoverførsel ville være maksimal.

Overvej de tekniske funktioner:

1. Formålet med kammerdelen er, ud over tilberedning, at absorbere den allerførste varme, der genereres ved forbrænding af lette fraktioner af kul og brænde. Dette er den første forskel fra den "hollandske": i den blev denne varme næsten fuldstændigt kastet i skorstenen, da mursten ikke havde tid til at assimilere den på grund af lav varmeledningsevne.
2. I den hollandske ovn var der ingen zone for efterbrænding af sådanne fraktioner. Den ”svenske” var udstyret med en udseende af en hætte, i hvilken gasserne brændes helt ud, og for den bedste absorption af termisk energi blev en stor metalovn indført i murstenen i ovnen (punkt 1). På grund af stålets høje termiske ledningsevne opvarmes det næsten øjeblikkeligt, hvilket gjorde effekten af ​​tvungen opvarmning mulig.
3. Hvis madlavningsnichen med en ovn installeret i den (pos. 2) lukkes med en trælukke, er de retter, der er tilberedt til morgenmad og efterlades på ovnen om morgenen, stadig varme. De kan hurtigt opvarmes i ovnen, der opvarmes næsten samtidig med begyndelsen af ​​morgenfloden.
4. Ovnen var også udstyret med en rummelig nichetørrer (vare 3), hvor et par sæt meget vådt tøj kan tørres fuldstændigt natten over.
5. For at forenkle og billigere Hailo-konstruktionen, som er et ret kompliceret element, anvendte de svenske ingeniører ikke. Under ovnen blev der ganske enkelt arrangeret et overførselsvindue. Dette er netop grunden til, at svensken er ude af stand til at holde varmen efter en oversvømmelse i lang tid med udsigten åben.
6. Varmeakkumulatorens rolle spilles af en vertikalt langstrakt kanalkonvektor installeret bag kammerovnen. Det er arrangeret efter det hollandske princip: inde er der en labyrint af kanaler, gennem hvilke røggasser passerer, inden de kommer ind i skorstenen. Det assimilerer den varme, der genereres under forbrændingen og efterbrændingen af ​​hovedbrændstofmassen.

Oprindeligt blev kanalerne gjort lodrette. Samtidig forværredes opvarmningen af ​​den nedre del af ovnen, men brændstoffet brændte ud i et mere komplet volumen. I en modifikation med et vandret arrangement af kanaler opvarmes bunden meget bedre, men ovnen fyldes hurtigt med sod (et tegn på ufuldstændig forbrænding af brændstof). Generelt påvirker manipulationer med kanaldelen, som ikke har nogen vanskelige varmetekniske anordninger, ikke ovnens egenskaber.Du kan med sikkerhed variere størrelse og placering i forhold til kammerdelen, så det bliver muligt at varme 3 værelser.

“Svenske” kan samtidig påtage sig funktionen af ​​at forberede varmt vand til hjemmets behov. Varmeveksleren i form af et bøjet rør skal installeres i ovnen - her påvirker det ikke ovnens ydelse. Opbevaringstanken placeres enten i en nichetørrer eller i loftet.

Buerne i den svenske ovn er ikke lavet i form af buer, men ved hjælp af rullede stållofter - et hjørne og en strimmel. Normalt prøver komfurproducenter at undgå at indføre metalelementer i murværket - på grund af den betydelige forskel i værdierne for de termiske ekspansionskoefficienter af mursten og metal.

Men i dette tilfælde besluttede forfatterne stadig på et sådant skridt af to grunde:

• buehvelvet øger ovnens højde markant, hvilket var uacceptabelt for lave svenske lofter;
• det fører til en mærkbar stigning i pris på strukturen, da det er en temmelig kompleks enhed.

Som tiden har vist, er sameksistensen af ​​mursten og stål i en svensk ovn meget mulig, medmindre der er direkte kontakt mellem dem: Begge materialer skal altid adskilles med en 6 mm bred samling, der er fyldt med mørtel.

Beregning

Som allerede nævnt afhænger ydelsen af ​​den svenske ovn i vid udstrækning af størrelserne på elementerne i kammerdelen og deres forhold. Her er nogle parametre, der skal betragtes som optimale:

1. Kogeplade: 710x410 mm. Det er vigtigt, at dens materiale har moderat varmeledningsevne - brug specielt stål eller støbejern. Ellers opvarmes brænderne for meget, ovnen brænder hurtigt ud, og forbrændingsmetoden overtrædes på grund af en for intens varmeudvinding.
2. Ovnkammer: højde - fra 280 til 330 mm; bredde - 305 til 355 mm; dybde - fra 405 til 505 mm.
3. Ovn: højde - fra 281 til 305 mm; bredde - fra 330 til 380 mm; dybde - fra 455 til 505 mm.
4. Tykkelsen på ovnens vægge: 4-6 mm. Med en mindre vægtykkelse vil dette element være kortvarig (det brænder hurtigt ud), med et større et bliver det opvarmet længere, hvilket vil føre til et fald i effektiviteten.
5. Afstanden mellem ovnen og kanten af ​​risten ved siden af: fra ¾ til 1. mursten. Denne størrelse kan reduceres ved at isolere ovnens væg fra ovnen med vermiculite (den bedste mulighed) eller asbest.
6. Afstand mellem ovnens bagvæg og ovnens væg: ¼ mursten (nødvendigt, så ovnen sprænges med varme gasser bagfra).

Nu noget om proportioner:

• ovnens dybde vælges i overensstemmelse med dens andre dimensioner. Hvis højden og bredden accepteres som minimalt acceptabel, bør dybden være den mindste;
• hvis værdierne for de to første størrelser tages fra midten af ​​det tilladte område, bør dybden tildeles gennemsnit;
• et ildkammer med maksimal højde og bredde og dybde skal have et maksimum. Hvis ovnens dybde øges uforholdsmæssigt, vil der være en udbrændthed; hvis det reduceres - vil ovnens effektivitet blive reduceret.

Ovnens dybde er ikke bundet til dens højde og bredde: den kan reduceres ved at afvige fra andelen. Men på samme tid bør denne størrelse ikke være mindre end den angivne minimumsacceptable værdi.

Denne artikel vil diskutere konstruktionen af ​​"svensken" med en pejs på 1020x890x2170 mm.

Materialer

I løbet af den geologiske historie i Sverige blev de rigeste aflejringer af fremragende chamotte-ler baseret på aluminosilicater dannet, så den svenske ovn blev designet under hensyntagen til tilgængeligheden af ​​ildfaste chamotte-mursten af ​​høj kvalitet. Det er han, der giver dig mulighed for at udvikle en sådan høj temperatur i ovnen, som er nødvendig for fuldstændig efterbrænding af brændstof under betingelser med aktiv varmeekstraktion ved ovnen.

Det ville være mest korrekt at lægge hele ovndelen ud med ildstensten, startende fra 3. side og slutte med den, der er lagt oven på komfuret. Men i dette tilfælde vil ovnen vise sig at være for dyr - på grund af de høje omkostninger ved dette materiale.Derfor bruges chamotte normalt kun til foring af ovnens vægge indefra.

Andre elementer i kammerdelen skal lægges fra ovnsten (rød keramisk korpulent) af M200-mærket. Det er vigtigt, at kanterne på alle blokke på ½ eller ¾ af mursten er glatte, så de ikke kan høstes med en pickaxe. Du skal enten skære den med en kværne eller købe den færdiglavet.

Kanalkonvektoren kan bygges af almindelig mursten: da forbrændingen af ​​gasser forekommer i kammerdelen, kommer de her med en temperatur under 800 grader.

Opløsningen æltes på en særlig lerklasse - det sædvanlige er ikke egnet. Som regel bruges marl.

Fireclay-ler vil også være nødvendigt - en løsning til fireclay-mursten blandes derfra.

Sand bør anvendes bjergrigt, hvilket er kendetegnet ved et minimum af organiske urenheder og granulatets vinkelform. Opløsningen tilberedt på glat flodsand revner hurtigt.

Til konstruktion af en kanalkonvektor anvendes en konventionel cement-sandmorter.

Høj varmebelastning stiller særlige krav til ovnens dør. Billig model fremstillet af pladestål ved stempling, rystet ganske hurtigt. Det er bedre at installere en støbejernsdør med fastgørelseselementer, der er fastklemt mellem murstenen.

Hvis der alligevel er taget en beslutning om at bruge en stemplet dør, skal den udstyres med sådanne klemmer uafhængigt af hinanden: to stykker ståltråd (udglødet) med en diameter på 3-4 mm og en længde på 50-70 mm svejses til hvert hjørne af rammen. Under installationen er disse "antenner" spredt fra hinanden, så deres ender er 40-50 mm fra hinanden og lagt i sømme. Over den stemplede dør skal du arrangere overlapningen af ​​et stålhjørne eller -strimmel.

Produkter og materialer skal købes i henhold til følgende specifikationer:

1. Murstenovn M200: 717 stk. (undtagen skorstenen).
2. Chamotte mursten, kvalitet Ш8: 154 stk.
3. Asbestkabel.
4. Stykker af stål med lige vinkel 50x5 mm, længde 1020-1030 mm: 2 stk.
5. Sektioner af en stålbånd 50x5 mm: 3 stk. 920 mm lang, 2 stk. 54 mm lang, 2 stk. 48 mm lang.
6. Riv med mål 200x300 mm.
7. Dør til ildkammer, størrelse - 250x210 mm.
8. Dør til blæseren, størrelse - 140x140 mm.
9. Rengøring af døre 140x140 mm i størrelse: 8 stk.
10. Ovn med dimensioner 450x360x300 mm.
11. Skorstensventiler med en størrelse på 250x130 mm: 3 stk.
12. Komfur med dimensioner 710x410 mm.
13. Gitter til en pejs 690–700 mm lang. I mangel af køb kan du svejse fra en stålbjælke.
14. Materiale til brandsikker belægning foran ovnen: stålplade med en tykkelse på 1,5 mm eller keramiske fliser.

Gulvet skal beskyttes inden for en radius på 1,2 m fra midten af ​​ovnens dør.

Valg af sted og forberedende arbejde

Designet af den svenske komfur sørger for placering i skillevæggen mellem køkkenet og stuen eller stuen. I dette tilfælde er det vigtigt at sikre sig, at skorstenen ikke hviler mod loftsbjælken eller spærbenet.

Når de har bestemt sig for stedet, begynder de at bygge fundamentet. Dets sål skal hvile på et tilstrækkeligt stærkt lag jord og være placeret under frysedybden. Hvis rummet konstant opvarmes, dvs. at jorden ikke fryser overhovedet, uddybes de med 600–700 mm; hvis den om vinteren forbliver uovervåget i lang tid, bør fundamentdybden vælges i overensstemmelse med frysedybden af ​​jorden, der er karakteristisk for denne region.

Hvis ovnen bygges samtidig med huset, skal grundlaget for begge strukturer gøres adskilt. Når de er forbundet, vil de på grund af forskelle i mængden af ​​krympning have en uønsket effekt på hinanden, hvilket vil resultere i forvrængning og deformation af murværket.

På hver side skal fundamentet strække sig 100-150 mm ud over ovnens grænser.

Når du har forberedt en udsparing med de krævede dimensioner og dybde, skal du tappe bunden ned og anbringe en sandknust stenpude på den: fyld først sandet med et lag på 100-200 mm, som skal fugtes med vand og tampes; ovenfra lægges et lag med 150-170 mm tykke mursten på det, som også er rammet.

Efter installation af forskallingen, hvis vægge er isoleret med vandtætning fra indersiden (tagmateriale bruges normalt), begynder de at udfylde fundamentet. Denne proces er opdelt i tre faser:

1. Et lag på 150 mm lå ru beton, bestående af grov grus, cement og en lille mængde sand. Et net af armeringsstål skal presses ind i denne løsning.
2. Cement-sandmørtel hældes ovenpå beton i en sådan mængde, at dens overflade er i jævnhed med jorden. Når dette lag hærdes lidt, presses det forstærkende net også ind i det.
3. Dernæst hældes forskalingen helt til toppen (ca. 100 mm over gulvet) med beton, som skal være i god retning ovenfra. Fundamentet vil være klar til yderligere arbejde om 25-28 dage, når det er helt hærdet.

Da den nedre del af svensken opvarmes meget godt, ud over vandtætning, skal der lægges et tilstrækkeligt kraftigt varmeisolerende lag oven på det modne fundament. Den bedste mulighed er tre lag basaltpapir med en tykkelse på 5 mm hver, og den midterste skal være folie.

Tip. Hvis du vil skære en mursten i halvdele og tre-firere med en slibemaskine, er det bedre at gøre dette forud for tiden i det fri: denne operation ledsages af dannelsen af ​​en enorm mængde støv. Når han udfører arbejde indendørs, vil mesteren snart ikke have noget at trække vejret på.

Murværk af en svensk ovn med en gør-det-selv komfur: bestilling

Under konstruktionen af ​​ovnen lægges mursten som vist i rækkefølgen. Følgende forklaringer hjælper dig med at udføre jobbet korrekt:

Rækker nr. 1 og 2 repræsenterer ovnens fod. De er kendetegnet ved en forøget bredde på samlingerne - fra 6 til 13 mm. På grund af dette vil ovnlegemet være placeret som på en let fremspringende piedestal. Mursten, inden opløsningen påføres, skal skylles med vand i 10-15 s. Denne procedure hjælper med at slippe af med støv og give pålidelig kontakt med løsningen. Lerblandingen klæber meget dårligere til den tørre støvede overflade, og murværket er skrøbeligt, hvilket er uacceptabelt under høje termiske belastninger.

Bemærk! Du kan ikke holde en mursten under vand i lang tid, meget mindre blødgør den i lang tid. Den fugt, der absorberes af den, frigøres i opløsningen, hvilket får den til at flydende, så murværket til sidst kan kollapse, også inden konstruktionen er afsluttet.

På 2. række er det nødvendigt at lægge støttestængerne til pejsristen, som straks skal svejses til dem.

Ved siden af ​​nr. 3 begynder dannelsen af ​​rensekanaler, et blæserrum, en lodret skorstenkanal og en niche til installation af en ovn. Et ildstedindsats dannes på bagsiden af ​​komfuret.

Installerede døre kan midlertidigt understøttes med mursten, indtil fastgørelseselementerne er fastgjort i efterfølgende rækker.

På bagsiden af ​​nichen til ovnen skal du arrangere en passage, der er forbundet til rengøringsrummet. Til dette formål skal du skære hjørnet af mursten installeret på dette sted.

Række nummer 4 er identisk med den tredje, kun mursten er lagt på en lidt anden måde - forbindingenes forbindelse er sikret.

Tip. Skynd dig ikke straks at lægge mursten på mørtelen. Først er hver række lagt tør: måske har nogle mursten uacceptabelt store størrelsesafvigelser, og de bliver nødt til at udskiftes.

Fra den 5. række begynder dannelsen af ​​en røgfyldt tandklump. En rist er installeret på samme række. Chamotte mursten er markeret med gult i rækkefølge.Det er vigtigt at huske: på grund af den betydelige forskel i koefficienterne for termisk ekspansion bør samlingerne mellem keramik og chamotte-murværk have en bredde på mindst 6 mm.

Opmærksomhed! Forsøm ikke afrunding af kanterne på mursten, hvis det er ordineret i ordren. ”Svensker” er kendetegnet ved svag trækkraft og udjævning af hjørner er nødvendigt for at forhindre dannelse af hvirvler, som forværrer det endnu mere.

Før installationen skal ovnen og døren til ovnen indpakkes med asbestkabel. Det vil spille rollen som fugemasse (for en dør) og på samme tid give metalelementer mulighed for at ekspandere frit, når de opvarmes.

I række nummer 6 stammer væggen mellem ovnen og ovnen, der består af mursten lagt på skeer (ribben). For at reducere dens tykkelse til ¼ mursten fik vi lov til at varme ovnen i form af en vikling med en asbestkabel.

Rækker nummer 7, 8 og 9 er lagt op efter ordren. Bemærk, at nicher i 7. og 9. række overlapper hinanden med stålbånd. Som allerede nævnt skal der være et mellemrum på 6 mm fyldt med mørtel mellem stål og mursten.

Efter at have lagt den 9. række, er det nødvendigt at lade opløsningen tørre, hvorefter røgetanden skal udjævnes med en slibemaskine. Det anbefales også at udjævne de indvendige runder (dette øger effektiviteten lidt), men slibemaskinen kan ikke komme tæt på dem - det er nødvendigt at afskære dem.

I murstenene i række nummer 10 er det nødvendigt at skære kvartaler til montering af kogepladen. Hvis det har afstivende ribben, skæres riller ud under dem. Pladen plantes på opløsningen, men først skal asbeststrimler lægges under den.

En rengøringsdør er installeret i samme række.

De dele af rækken, der overlapper ovnens dør og ovnens niche, er forstærket med stålhjørner.

I den 11. række skal murstenene over ildkammeret trimmes skråt. Skrå ansigter vil aflede stigende røg i retning af skorstenen.

Efterfølgende rækker bør udarbejdes i henhold til ordningen. Bemærk: i den 14. række strækker sig 25 mm mursten - der dannes en kappe.

I den 16. række arrangeres der ved hjælp af en stålbånd en overlapning af madlavningsnichen, og fronten af ​​denne række styrkes af et stålhjørne.

Når de har lagt den 17. og 18. række i overensstemmelse med rækkefølgen, går de videre til dannelsen af ​​skorstensåbningerne (række nr. 19). Samtidig skal en mursten, der er installeret mellem komfuret (lodret) og skorstenrøgets udstødningskanaler, afskæres skråt på begge sider.

På 19., 21. og 22. række installeres rene døre.

I rækker nr. 24 og 25 er ventiler installeret.

I den 26. række kombineres den lodrette kanal med gasudløbet, her bruges den sidste rengøringsdør, der bruges til at rense kanalerne.

Efter at have lagt de 27. og 28. rækker i overensstemmelse med rækkefølgen, overlapper de alle kanaler (rækker 29 og 30). Murstenene i skorstenhullet skal skråstilles.

I den 31. række er en fælles skorstensventil monteret, og fra den 32. begynder konstruktionen af ​​skorstenen.

Skorsten

Svenske ovne er kendetegnet ved betydelig modstand mod røggasstrømmen, så de kan ikke prale af anstændigt træk. I denne forbindelse anbefales skorstensspidsen at hæves mindst 60 cm over ryggen. Samtidig skal den være forsynet med en temmelig bred udstråling (udvidelse), der vil skære igennem og som sådan kaste vindstrømmen op og forhindre blæsning i røret.

Fluffens bredde, hvis du tæller fra kanten af ​​skorstenens munding, skal være en halv mursten i hver retning.

Skorstenens mindste vægtykkelse er en halv mursten.

I skæringspunktet mellem skorstenen mellem loftet og taget kræves en brandskæreanordning. De vil forhindre overophedning og antændelse af træbygningskonstruktioner.Skæring kan udføres enten i form af en fnug eller i form af en skal af asbest eller i form af en stålkanal fyldt med en blanding af ekspanderet ler og sand.

Det er praktisk at tætne afstanden mellem skorstenen og tagdækningen med det specielle Onduband-klæbebånd.

Du kan også være interesseret i materiale med trinvis vejledning til installation af en mursten skorsten:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Idriftsættelse

Den færdige ovn i 2 uger efterlades til tørring. Hvis der observeres tørt varmt vejr udenfor i denne periode, er der ikke behov for yderligere foranstaltninger. Men under fugtighedsforhold skal ovnen tørres af en blæservarmer.

De næste 2 uger opvarmes ovnen kontinuerligt med høj kvalitet brændstof - asp eller antracit (give et minimum af sod), idet det lægges i en mængde på 2-4 kg. Så snart en belastning brænder ud, skal du straks eller i det mindste med en bestemt frekvens lægge den næste og sætte den i brand. Samtidig skal sammenkrøllede tørre aviser eller brunt papir skubbes ind i rengøringsdørene.

Papirforinger fungerer som indikatorer: så snart de ophører med at være våde, kan tørringen af ​​ovnen betragtes som komplet. De kan ikke tage ild, hvis kun brændstofet indlæses i de angivne små mængder.

Følgende er en accelererende ildkammer. Det tager 2 dage, hvor ovnen opvarmes to gange om dagen (morgen og aften, kun 4 ovne) med en gradvis stigning i brændstofbogmærket fra mindste til maksimum. Multi-pass ovnen på dette tidspunkt skal skiftes til vinterbanen.

Hvis du vælger et passende murstensovnsdesign, skal du være opmærksom på hjørne pejse:https://aquatech.tomathouse.com/da/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Et af fordelene er muligheden for at bruge to opvarmningstilstande.

Vand kredsløb udstyr

Den varme vandspole skal placeres bagpå i ovnen. Lagringstanken kan installeres på to måder:

1. I tørringsniche: det maksimale mulige volumen er 120 liter. Tanken er placeret lavt, så det er praktisk at fylde den manuelt - relevant for huse uden rindende vand. Men trykket i denne højde vil være svagt.
2. På ovnens tag: tanken er L-formet for at øge kontaktområdet med skorstenen. I modsætning til den første mulighed er den orienteret vandret og har kun en højde på 400-450 mm.

Termisk isolering gøres bedst fra foliebasalt pap med en tykkelse på 10 mm, men basalt bomuldsuld med en densitet på 30-50 kg / m kan også bruges³. Udvendigt skal tanken med varmeisolering hylses med fugtbestandigt gipsvæg.

Når du tilslutter tanken til vandforsyningssystemet, skal den være udstyret med en svømmeventil til toiletbeholderen. Det er vigtigt at sikre, at koldt vand kommer ind i den laveste del af tanken, ellers blandes det konstant med varmt vand og sænker temperaturen. Til dette formål svejses en skråt skillevæg, der ikke når bunden, ind i tanken, langs hvilken koldt vand strømmer ned.

I en lodret orienteret tank (installation i en tørringsniche) kan der anvendes en enklere løsning - sæt et lodret rør på ventilen, hvis anden ende er placeret helt i bunden. Men denne teknik er mindre effektiv: varmt vand forbliver kun i de øverste to tredjedele af tanken.

Video: gør-det-selv svensk ovn

For et lille hus, hvor en russisk komfur vil se for klodset ud, er en "svenske" den mest velegnede mulighed. Det har en relativt simpel enhed, ganske funktionel og på samme tid ikke så glupsk som den "hollandske". Men ved langvarige nedlukninger, absorberer svensken aktivt fugt, som skal bortskaffes af flere overklokningsovne.