Kuznetsovs ovn: trinnvise instruksjoner for produksjon

Ideer til å lage ultraeffektive ovner av I.V. Kuznetsov er lånt over hele verden, inkludert USA og Europa. For å lage en av ovnene i henhold til Kuznetsov-modellen med en ansvarlig tilnærming, kan du gjøre det selv.

Kuznetsov ovn applikasjon

I mange års oppfinnsom virksomhet har I.V. Kuznetsov utviklet rundt 150 modeller av ovner designet for bruk i alle områder av menneskelivet uten unntak, der det er behov for varmeutvikling. Etter type spesialisering er "smeder":

• oppvarming;
• matlaging;
• oppvarming og matlaging;
• bad
• utendørs, beregnet på røykeprodukter, grilling og matlaging på grillen;
• peiser med åpen ildkasse, slik at du kan beundre flammen.

Fordeler og ulemper

Den store populariteten til Kuznetsov-ovner og den dype respekten som folk som kjenner til ovnvirksomheten har for dem, skyldes en rekke fordeler:

1. Effektiviteten til “smedene” overstiger 80%, og i noen modeller kan den nå 95%.
2. Ovnene fungerer i høgtemperaturmodus, men unngår samtidig materialer og teknologier som bare er tilgjengelige på fabrikken.
3. Høy temperatur lar deg varme ovnen selv mest avfall og lav kvalitet drivstoff.
4. På grunn av den høye forbrenningstemperaturen oksideres drivstoffet i nesten fullt volum, slik at sot dannes i minimale mengder. Ovnen trenger ikke rengjøring på flere år.
5. Utformingen av ovnen gir en veldig jevn varmeoverføring mellom ovnene, mens mindre materiale blir brukt på den enn under konstruksjon ved bruk av tradisjonell teknologi.
6. I ovner utstyrt med varmeveksler tas varme for oppvarming av vann fra røykgassene, og ikke fra ovnen, slik at smeden enkelt kan utføre funksjonen til en kjele uten at det går ut over ytelsen.
7. Prinsippet for betjening av ovnen gir god trekkraft, så det er ikke nødvendig å bygge en høy skorstein.
8. “Kuznetsovka” er veldig plastisk både når det gjelder design og design. Det vil si at den lett kan tilpasses ethvert rom uten å ofre ytelse og effektivitet.
9. Ovnen er utformet på en slik måte at skorsteinen etter ovnen ikke trenger å være tildekket med utsikt. Karbonmonoksidforgiftning er fullstendig eliminert.
10. Utformingen forutsetter en jevn fordeling av varme i ovnlegemet, og derfor oppstår ikke sprekker fra lokale deformasjoner i murverket.

Hva med feilene? Teknisk sett er de ikke det, men noe må tas i betraktning.Kuznetsovs ovn kan ikke ha massive vegger - dette ville negere mange av fordelene. Men samtidig blir den utsatt for ganske høye termiske belastninger. Derfor må denne enheten nøye designes og verifiseres i utviklingsstadiet og bygges like nøye, med nøye overholdelse av alle kravene til teknologien. Ved de minste avvik fra tekniske forskrifter vil "smeden" vise seg å være svært kortvarig.

Du kan legge til egne hender og den russiske komfyren, hvis du følger de detaljerte instruksjonene. Du finner dem i vår neste artikkel:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/russkaya-pech-volshebstvo-sozdannoe-svoimi-rukami.html.

Design og prinsipp for drift

Oppfinneren I.V. Kuznetsov tok utgangspunkt i en ovn av klokketype, kjent for sin effektivitet.

Den høye effektiviteten til slike ovner skyldes arten av bevegelsen av røykgasser. Hvis de i kanaliserte ovner dras inn i skorsteinen, ofte ikke har tid til å gi varme til mursteinmassen, hvirvler de i bjelleformede ovner i lang tid under panseret til det dekker ned. Først da går de ned til utløpet, hvorfra de deretter kommer inn i skorsteinen. En hette fylt med gasser spiller rollen som en utsikt underveis: kald luft fra en skorstein kan ikke trenge inn i den, på samme måte som vann ikke kan fylle en omvendt dykkeklokke. Denne effekten kalles gassutsikten.

Oppfinneren jobbet med en komplisert versjon av en slik ovn, som har to luer.

Oppsett av toklokkemodellen

Som du kan se er kapslene koblet på en sekvensiell måte, det vil si at valg av varme til røykgassen skjer i et totrinnsskjema. Tidligere ble konstruksjonen av ovner med en slik utforming ikke tatt veldig raskt - ikke bare på grunn av kompleksiteten, men også noen uønskede funksjoner. Så for eksempel kan skyven i det andre lokket lett bryte bensinpluggen i den første, og negere virkningen av "gassutsikten".

Mesteren behandlet denne ulempen som følger. Ovnen var utstyrt med såkalte bunnkanaler, lagt utenom de varmeakkumulerende delene av matrisen. Mens flammen brenner i ovnen, sikrer konvektivstrømmen som dannes av den, driften av driften i normal modus. Når drivstoffet forbrukes og konveksjonen stopper, vil selve trekket bli distribuert på en slik måte at den kalde luftstrømmen vil følge gjennom de nedre kanalene, og ikke gjennom ovnens oppvarmede kropp.

Denne løsningen kompenserte ikke bare for ustabiliteten til gassutsikten, men viste seg også å være mer pålitelig: kork dannet av gasser kan trekkes ut av et sterkt vindpust, mens i Kuznetsov-ovnen blir trekken omdirigert bort fra det varme massivet under noen forhold. I tillegg, på grunn av tilstedeværelsen av grasrotkanaler, er det ikke nødvendig å ordne ventilasjon av rommet.

Les også artikkelen vår om konstruksjon av en nederlandsk murovn:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Hvordan virker det

Her er sekvensen av prosesser i Kuznetsov-ovnen:

1. På grunn av at luften kommer inn gjennom viften (pos. 1) i ovnen (pos. 2), brennes drivstoff, den resulterende blandingen av røykrør og pyrolysegasser stiger inn i den nedre hetten (pos. 3). Under buen (pkt. 4), brytes pyrolysegassen til slutt ned i brennbare komponenter, som brenner her. Denne konstruksjonen gir effekten av selvregulering: med sterk forbrenning av flammen øker gasstoppen og blokkerer trekkraft; på grunn av trekkets svekkelse, svekkes også forbrenningen i ovnen, avkjøling av gasspluggen avtar og trekket gjenopptas.
2. Kondisjonelt kalde gasser fra den nedre hetten kommer inn i den øverste (pos. 5). Hvis ovnen er rund (dette er en ideell form for et toklokkeopplegg), spiller kroppen rollen som den øvre bjellen. I den øvre delen (pos. 6) skjer oksidasjonen av karbonmonoksid og nitrogenoksid, slik at det kommer inn i skorsteinen (pos.7) eksosen består hovedsakelig av karbondioksid og vanndamp. Gassene som kommer inn i den andre hetten er ikke lenger super varme - temperaturer fra 200 til 400 grader - og kjemisk aggressive, slik at du kan installere en vannvarmeveksler fra vanlig konstruksjonsstål. Valg av varme for vann endrer ikke driftsmodusen til ovnen, siden den høye temperaturdelen - ovnen + nedre hette - er isolert med en murvegg.

På grunn av den høye forbrenningstemperaturen, bør chamotte-ildkammeret i Kuznetsovs ovner isoleres fra hovedmassivet eller, som de sier, flytende. Ingen av elementene skal være innebygd i keramisk mur, ellers vil sistnevnte, selv om det er ekspansjonsfuger under ovnen, gå i stykker - forskjellen i koeffisientene for termisk utvidelse av disse materialene vil påvirke.

Brannkammeret skal være omgitt av et såkalt tørrfug. Dette er en søm mellom brennstein og keramiske klosser, som i stedet for leirmørtel er fylt med et foring av asbest eller basalt papp.

En ringformet spalte (L1) er anordnet mellom ovnen og den nedre hetten, og en til (L2) mellom hettene. Hvis bredden på L2 blir gjort større enn for L1, vil gassutsikten være mer stabil.

Beregning av Kuznetsov-ovnen

Kuznetsovka er en veldig kompleks varmeenhet, og forsøk på å beregne den og designe den selv vil ikke føre til noe bra. Du trenger bare å velge mellom alle tilgjengelige alternativer som er best egnet for deg selv - forfatteren lager ikke hemmeligheter fra prestasjonene sine. Hvis egenskapene til modellen du liker ikke indikerer varmeoverføringsevnen, kan det beregnes omtrent: en ovn som varmes opp to ganger om dagen, hver kvadrat. m av overflaten avgir omtrent 500 watt varme.

OVIK-9-ovnen, som vi vil ta i betraktning, med dimensjoner 1015x630x2100 mm, har en varmeoverføringsevne på 3,6 kW.

Forberedende arbeid

Først av alt må du velge et sted for konstruksjon av ovnen. Det er enklest å gjøre dette før huset bygges - da er både komfyren og bygningen designet sammen slik at tre eller minst to rom varmes opp. Med et ferdig hus er situasjonen mer komplisert. I dette tilfellet prøver de å bygge ovnen inn i den indre skilleveggen, ettersom innføring i den bærende vegg krever kompliserte beregninger og farlig arbeidskrevende arbeid (en del av veggen må demonteres, slik at lasten ikke overlapper hverandre med et system med hoppere og søyler).

Du kan selvfølgelig begrense deg til en enkel veggmontert variant av beliggenhet, men da blir bare ett rom oppvarmet.

På det valgte stedet, må du bygge et armert betongfundament. Dens dimensjoner må overstige dimensjonene til ovnen med minst 100 mm på hver side. Kombinasjonen av fundamentet til ovnen og grunnlaget for bygningen er ikke tillatt - begge konstruksjonene gir et annet trekk, og en av basene vil trekke den andre langs, noe som får den til å skjevle seg.

Dybden på fundamentet avhenger av jordens bæreevne, dybden på dens frysing, byggemetoden (periodisk / konstant). I bygninger med helårsopphold av mennesker som ligger på stabil jord, blir fundamentet vanligvis gravlagt med 400-600 mm. I bunnen av utgravningen skal pukkstein helles som et forsterkende lag, og en sandpute over den.

Så gjør de alt etter tradisjonell teknologi - installer forskalingen, fikser armeringsburet og fyll det med betong. Det er bare nødvendig å gå videre til konstruksjonen av ovnen etter at betongen har modnet og den har satt tilstrekkelig styrke - dette tar vanligvis omtrent en måned.

Før du legger den første raden på toppen av fundamentet, må du legge en vanntetting av to lag takpapp eller taktekking. Konturene til den fremtidige ovnen påføres med kritt på den - det vil være lettere å navigere.

Materialer og verktøy

For arbeid trenger du:

• sparkel;
• nivå;
• mallet og andre konstruksjonsverktøy.

For å dele mursteinene trenger du en pickaxe og en kvern med et diamanthjul.

Ovnen vil være bygget av to typer murstein: en vanlig keramisk helkropp med et merke av M150 (250x120x65 mm) og ildflak av klasse SHB-8 (250x123x65 mm) eller Sh-5 (230x114x40 mm). Brannkammerveggene vil bli lagt ut med ildsteinsteiner.

Når du kjøper ildstein, bør du være veldig forsiktig. Skruppelløse selgere kan gi ham en syrefast murstein, som ligner utseendet, men ikke tåler høye temperaturer. Så det vil ikke være overflødig å be om sertifikat.

Det anbefales ofte å velge fireclay murstein etter farge - jo mørkere jo bedre. Men en slik regel er ikke alltid gyldig. Hvis leire brukt i forskjellige avsetninger ble brukt, kan egenskapene til lys murstein godt være høyere enn for mørk murstein. Det er riktigere å evaluere kvaliteten på ildsteinsteiner i henhold til følgende kriterier:

• strukturen skal være homogen og finkornet - uten porer og inneslutninger synlige for det blotte øye;
• når du tapper med en metallgjenstand (lett hammer eller skiftenøkkel), skal mursteinen gi en tydelig rykk og høy lyd;
• når den faller, skal den bryte i store biter (lav kvalitet smuldrer i små fragmenter opp til sand).

For en konstruksjon med dimensjoner 1015x630x2100 mm, vil det være behov for 430 keramiske murstein (unntatt skorsteinen) og 22 chamotte.

Hvordan forberede en løsning

Løsningen er leire. Leire og sand som brukes til dets tilberedning skal ikke ha organiske urenheter, noe som kan føre til sprekker i skjøtene. I leire kan tilstedeværelsen av disse urenheter gjenkjennes ved en godt hørbar lukt (det kan til og med være behagelig) - normalt lukter leiren nesten ikke-eksisterende.

Sand skal brukes enten fjell eller lages ved å slipe mursteinkamp - i disse variantene er innholdet av organiske urenheter minimalt, eller de er helt fraværende. Murstein er vanligvis billigere enn fjellsand, men ikke dårligere i kvalitet. Bare vær oppmerksom på følgende omstendigheter: for en morter av keramisk mur er sand fra keramisk murstein nødvendig og henholdsvis for chamotte fra chamotte.

Vær oppmerksom på karakteren av leire. Løsningen for chamotte murverk bør tilberedes på basis av hvitt kaolin eller chamotte marl. For leirmurer er all leire med ildfaste egenskaper egnet, for eksempel grå eller blå kambrisk, grå kaolin.

Leire i samme klasse, men fra forskjellige avleiringer, kan variere veldig i viskositet, fettinnhold og limegenskaper. Derfor bør oppskriften på løsningen, nemlig det optimale forholdet mellom sand og leire i den, velges empirisk. Når det gjelder murstein sand, gjøres dette som følger:

1. En del leire som veier 1 kg, skal helles på toppen med vann og la stå i en dag.
2. Etter dette blir den avoksidiserte leiren eltet med tilsetning av vann til den ser ut som plasticin eller tykk deig og slutter å feste seg til hendene.

Deretter blir leiren delt inn i 5 like store deler, hvor hver av dem tilsetter en viss mengde sand:

• i den første - 10% av leirvolumet;
• i 2. - 25%;
• i 3. - 50%;
• i fjerde - 75%;
• i 5. - 100%.

Hver del bør blandes grundig til den er jevn og tørket i 4 timer. Husk å merke hvor mye sand som er inneholdt.

Etter dette må hver del av løsningen ved utrulling formes til en sylinder 30 cm lang og 1–1,5 cm i diameter. Alle sammen vikles rundt et rundt emne på omtrent 5 cm i diameter. Nå må testprøvene tørkes i to uker ved romtemperatur og uten trekk .

Etter dette gjenstår det å evaluere hvert av alternativene:

1. Hvis det ikke er sprekker i sylinderen i det hele tatt, eller hvis de har form av et veldig fint nett, kan en slik løsning brukes til hvilken som helst del av ovnen.
2. Hvis sprekkens dybde når 1-2 mm, kan løsningen tåle temperaturer opp til 300 grader. En slik blanding kan brukes til å legge en peis eller grill.
3. I nærvær av dype sprekker eller rifter regnes løsningen som uegnet til bruk - andelen av sand som er til stede i den er overdreven.

Vanligvis brukes omtrent 0,2 kubikk på å legge 500 murstein. m blanding av leire og sand.

Merk! Hvis du ikke har noe imot merkostnadene, kan du kjøpe en ferdig blanding for tilberedning av en komfyrløsning i en spesialbutikk.

Etter å ha bestemt den optimale kombinasjonen av leire og sand, begynner de å forberede løsningen:

• den nødvendige mengden leire (ca. 40 kg per 100 murstein) blir gjennomvåt i et døgn, eltet til konsistensen av deigen, men etter det blir den fortsatt gnidd gjennom en sil med en 3x3 mm celle;
• deretter tilsettes sand, i henhold til en formulering valgt eksperimentelt;
• gradvis tilsetning av vann, omrøres løsningen til kremet tilstand;
• evaluer hvordan løsningen fukter sparkelen, og juster eventuelt sammensetningen ved å tilsette en liten mengde leire eller sand.

Hva annet trengs

1. En ovnsdør, for eksempel av merkevaren DT-3, med en åpningsstørrelse på 250x210 mm.
2. Døren blåser for eksempel av merkevaren KDP, med en åpning på 250x140 mm.
3. Riv med en størrelse på 250x252 mm.
4. En komfyr laget av støpejern på to brennere, størrelse - 586x336 mm.
5. Dører som måler 510x340 mm i en mengde på 2 stk. - for kokekammeret.
6. Portventiler med en boring 130 × 130 mm i mengden 2 stk. - for et kokekammer og for å skifte mellom driftsmodus sommer og vinter.
7. Portventil med en avstand på 250x130 mm - for skorsteinen.
8. Segmenter av et likhyllehjørne 36x4 med en lengde på 600 mm (4 stk.).
9. Et stykke stålbånd 40x4 mm, lengde 600 mm.
10. Stålplate 3 mm tykk, størrelse 600x550 mm.
11. Stålplate med en tykkelse på 3 mm i størrelse 500x700 mm for å beskytte gulvet foran ovnen.

Stål bør erstattes med andre brannsikre gulv, for eksempel keramiske fliser.

Har du noen gang drømt om å ha en magisk peis i hjemmet ditt? Du kan brette den selv. Og følgende guide vil hjelpe med dette:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/uglovoj-kamin-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html.

Murverk: bestilling og trinnvise instruksjoner

Arbeidssekvensen ser slik ut:

Spre den første raden med 20 klosser, som skal være et perfekt rektangel med en strengt horisontal overflate.

"Rektangel" sjekkes ved å måle diagonalene - de må være like. I mangel av erfaring må serien først legges opp uten løsning, og først da, når alt er justert og sjekket, bruker du løsningen. Tykkelsen på sømmene skal være 5 mm.

Tips. For å gjøre ovnen mer attraktiv, installerer du avrundede murstein i hjørnene. De trenger ikke å kuttes selv - slike blokker selges ferdige.

I den andre raden kommer det første (nedre) hette og blåsekammeret. To halvdeler av mursteinen legges uten mørtel og skyves litt ut. Når muret er fullført, må disse mursteinene fjernes, noe som vil gjøre det mulig å rengjøre hetten til sprøytemørtel og mursteinfragmenter. Etter rengjøring plantes halvdelene til slutt på løsningen.

Når den andre raden er lagt ut (14 murstein kreves), er det installert en blåsedør på den, som støtter den med flere murstein. Dørkarmen må pakkes inn med en asbastsnor, som samtidig vil fungere som tetningsmasse og temperaturkobling. Den festes i murverket ved hjelp av en ledning, som legges i sømmene.

Det anbefales å bruke ledning for å forsterke veggene i ovnen, legge den i sømmene på hver andre rad.

Etter å ha lagt ut den tredje raden i henhold til ordningen (mursteinene som er inkludert i sammensetningen, bør tette blåsedøren tett), fortsett med å legge den fjerde. Her, i tillegg til keramiske murstein, brukes ildsted - vi begynner å legge ut side- og bakveggene til ovnen.

Kjellerdøren er blokkert av huggede keramiske murstein som ser utover og chamotte chamois ser innover. De må skilles med et termisk gap på 5 mm.Du kan ordne det på følgende måte: mellom mursteinene legges en legging av emballasje bølgepapp - den har bare ønsket tykkelse; etter tenningen vil pappen brenne ut og gapet dannes av seg selv. Det må tilveiebringes temperaturhull overalt der brennsteinsteiner er i tilknytning til keramikk.

I rad nr. 5 forskyves ildsteinsteinen som danner sideveggene til ovnen, slik at de fjerde radstenene under dem danner en hylle 10–15 mm bred for risten. Mursteinene skal flyttes fra hverandre slik at mellom dem og risten blir det et gap på 5 mm, nødvendig for den frie utvidelsen av det oppvarmede metallet.

Murstenen som danner frontveggen, skal trimmes tilfeldig.

I samme rad begynner dannelsen av en vertikal kanal som forbinder begge kapslene.

Når raden er lagt ut, bør du installere risten på sin plass, fylle gapet mellom den og mursteinene med sand.

Parallelt med å legge den 6. raden, må du installere og fikse ovnsdøren. Direkte kontakt av rammen med en murstein er ikke tillatt - det er nødvendig å legge asbestkabel som pakning. Nedenfra kan dørkarmen festes med ledning, men et mer pålitelig element kreves ovenfra - ledningen vil raskt brenne ut. I stedet brukes en stålbånd.

Når du legger rad nr. 7 på siden av mursteinen som danner bakveggen til ovnen, er det et gap på 20–30 mm bredt. Dette er begynnelsen på en tørr søm.

Etter å ha lagt ut nummer 8 i henhold til ordningen, begynner de å legge 9. rad. På dette stadiet dannes en kanal som forbinder brennkammeret med den nedre hetten. Lillafarge indikerer murstein i sideveggene til ovnen, hvis øvre kanter skal være 10 mm under raden på raden. En asbeststrimmel med en tykkelse på 10 mm må legges på venstre vegg slik at den er i flukt med radplanet.

Vær oppmerksom på hvordan ovnens dør er lukket: mursteinene er kuttet tilfeldig slik at murverket blir "låst".

Legging av 10. rad, må det huskes at på asbestforet (det dekker ildsteinsteiner i ovnveggen), må keramiske murstein legges uten mørtel.

I keramiske klosser som omgir ildkassen, er det nødvendig å kutte ut under komfyren. Dens dimensjoner skal være slik at rundt skiva forblir det et temperaturgap på 5 mm, det vil si at mursteinene må kuttes med omtrent 10 mm. Og i komfyren til komfyren med ildsteinstein er det nødvendig å etterlate et gap på 10 mm. Slike klosser, trimmet tilfeldig, er plassert foran og til høyre (merket med oransje).

Hvis platen er utstyrt med avstivende ribber nedenfra, for dem i murstein, er det nødvendig å kutte sporene i tillegg slik at platen støttes på mursteinen rundt kanten. Installer den umiddelbart etter at du har lagt raden - på en asbestledning som er dynket i leireløsning. Avstandene mellom platen og mursteinene er fylt med sand.

I nærheten av nr. 11 begynner veggene i kokekammeret. En dør for det er også installert her, hvis ramme må pakkes inn med en asbestkabel. For å fikse kan du igjen bruke ledningen.

Rader 12, 13 og 14 ikke trenger kommentarer - bare legge ut i henhold rekkefølge.

Etter å ha lagt mursteinene fra den 15. raden, blokkeres kokekammeret av en stålplate som er 3 mm tykk og 600x550 mm i størrelse med et utskjæring for eksoskanalen. Toppen av arket er herdet med 4 hjørnestykker og en stålbånd. Stålgulv eliminerer inntaket av forskjellige små rusk som kan helles i det fra mur.

I mursteinene fra den 16. raden, med innramming av eksos og vertikale kanaler, er det gjort kutt for ventilene, under hensyntagen til 5 mm temperaturgap.

Når raden er lagt ut, er ventilene montert på plass.

Etter den 17. raden begynner formasjonen av overhetten (18. rad). Her er det også nødvendig å forlate litt forlengede halvdeler uten løsning, fjerne det, det vil være mulig å rense basen på hetten fra mørtelen og forskjellige rusk som falt under mur. Etter rengjøring belegges de ekstraherte mursteinene med en løsning og installeres til slutt på deres sted.

Rader fra 19. til 27. legges ut etter ordren.

I den 28. raden er hovedskorsteinsporten installert. Under den, i murstein, skal kuttene gjøres 10 mm dype (merket med lilla) og med en slik bredde at det gjenstår et temperaturgap på 5 mm rundt ventilhuset.

Ventilen må installeres umiddelbart etter at raden er lagt, og den passer på løsningen.

I serie nr. 29 og 30 er ovnen lukket, og ved siden av nr. 31 begynner et rør med en avtrekanal inn i mursteinen (270x140 mm).

Den ferdige ovnen må tørkes grundig. For å gjøre dette vedlikeholdes det i noen tid med helt åpne dører og sperrer. Ting vil gå raskere hvis du henger en lyspære med en effekt på 200-400 watt i ovnen. Det vil gi ikke bare varme, men også en jevn konvektiv strømning, som vil fjerne all fuktighet på kort tid.

Den første ovnen skal produseres med en liten del drivstoff - brannen må først herde ovnens vegger.

Ikke tak i finishen på ovnen før den er fullført den første sesongen - det dekorative belegget kan bli skadet under krympingsprosesser.

Betjening i forskjellige modus

I sommermodus blir Kuznetsov-ovnen fra en fyrings- og kokeapparat til en komfyr. For å gjøre dette er det nok å åpne en spesiell ventil (det kalles sommerventilen), hvoretter røykgassene vil komme direkte inn i skorsteinen, og omgå lokkene. Følgelig vil bare koketoppen varmes opp.

Temperaturen inne i kokekammeret kan styres av en ventil installert på eksoskanalen som strekker seg fra den. Ved å lukke portventilen og kammerdøren, kan den enkelt gjøres om til en ovn. For enkel bruk kan hyllene til bakeplaten festes i veggene.

Hvis du raskt må varme opp rommet eller tørke, åpnes døren til kokekammeret. Samtidig forblir temperaturen på brennerne høy nok til matlaging.

Video: DIY gjør-det-selv komfyrkonstruksjon - del 1

Video: Del 2

Kuznetsovs ovn har de høyeste tekniske egenskapene, men samtidig er den ganske tilgjengelig for mesteren i begynnerklassen. Men erfarne komfyrprodusenter bør være forsiktige - de overvurderer ofte kunnskapen sin og gjør noe på sin egen måte og neglisjerer anbefalingene fra oppfinneren. Slike avvik er ikke tillatt - som sagt, Kuznetsov-ovnen er beregnet med høy nøyaktighet og bør bygges like nøyaktig. Følg instruksjonene i artikkelen, så blir du beskyttet mot feil.