Dutch Oven: Production Guide for Home Master

Når autonom oppvarming i private hjem hovedsakelig er gass, kan det være vanskelig å finne en god komfyrprodusent. Og mange huseiere, som forgassingen fremdeles ikke har nådd til, tar opp byggingen gjør-det-selv mursteinovn. En nybegynner som er lite bevandret i vanskeligheter med ovnvirksomheten, bør selvfølgelig ikke velge et sammensatt, om enn økonomisk design. Han er bedre å være billig og munter, og viktigst av alt - ekstremt enkel. Den såkalte nederlandske ovnen eller ganske enkelt nederlandsk passer ideelt til disse kravene, og det er derfor den har blitt veldig, veldig populær.

Hvordan ser en nederlandsk ovn ut og hvorfor er den så populær

Ukomplisert, ved første øyekast, har konstruksjonen mange fordeler:

1. "Dutch" er i stand til raskt å varme opp fra den minste delen drivstoff. Dessuten er overutgiftene under flom etter en lang periode med inaktivitet veldig lite.
2. Utformingen av denne ovnen innebærer bruk av en relativt liten mengde materiale, så den er relativt lett. Til sammenligning: en stor nederlandsk ovn er bygget av 650 murstein, mens en stor russisk - på 2500. Samtidig er det oppvarmede området for "nederlenderen" 60 m², mens for russisk - bare 45 moh². I tillegg kan prinsippet om enheten "nederlandsk" redusere den opprinnelige størrelsen betydelig - opp til 0,5x0,5 m i plan. Denne fordelen lar deg trygt plassere "nederlenderen" på gulvet.
3. Kanallabyrinten i kroppen av ovnen utøver en stor motstand mot reversering, derfor oppstår røyk nesten aldri når vinden blåser inn i røret.
4. Selv om den nederlandske ovnen opprinnelig ble opprettet som en ren oppvarming, kan den lett utstyres med komfyr - forbrenningsmodus blir ikke krenket.
5. Kanaldelen av ovnen kan trekkes opp i 2 etasjer (og noen trekkes opp til 4), mens effektiviteten vil forbli på samme nivå.
6. Designfunksjoner i kombinasjon med en liten veggtykkelse utelukker utvikling av betydelige temperaturdeformasjoner i murverket, derfor krever nederlenderen kvinnen til materialene. En god murstein (ildfast) er bare nødvendig for konstruksjon av ovnen. Resten av det er noen ganger lagt til og med fra brente eller hule murstein.
7. I kanaldelen kan du enkelt finne området med den optimale temperaturen for å installere en ovn eller en vannvarmeveksler.
8. Uregelmessig bruk skader ikke ovnen absolutt. På samme tid kan du drukne det ved å omgå akselerasjonsfasen - murverket vil ikke sprekke av dette.

Som du kan se, er listen over fordelene med denne ovnen veldig imponerende. Men til tross for dette kan det ikke kalles ideelt. Her til hvilken pris oppnådde du disse fordelene:

1. "Dutch" har en veldig lav effektivitet - innen 40%. Til sammenligning: den russiske ovnen tar opp mer enn 80% av den termiske energien som ligger i drivstoffet.
2. Det er verdt å litt nøle med overlappingen av utsikten etter flom, da ovnen umiddelbart blir stekt med kald luft. Den trekkes gjennom en skorstein gjennom en kanallabyrint som fungerer som en sifon.
3. "Dutch" er ikke designet for bruk av avfallsdrivstoff, som fullstendig brenner ut på kort tid. Det skal ikke varmes opp, for eksempel med siv, halm, penselved og lignende: brorparten av varmen som genereres vil forsvinne gjennom skorsteinen. Ved maksimal effekt kjører ovnen på langspilling av drivstoff (ved, kull, torv) og i ulmemodus.
4. Når du bruker rimelige drivstoff med høyt askeinnhold, vokser skorsteinen raskt med sot.

Hvis ovnen er for intens, kan en nederlandsk ovn slippe ut karbonmonoksid i rommet.

Se også materialet vårt med trinn-for-trinn-instruksjoner og rekkefølgen på tegl-peisovnen:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html.

Konstruksjonsenhet

Utformingen av den nederlandske ovnen kan med rette kalles usofistisk. Hovedtrekket er at ovnen ikke kommuniserer direkte med skorsteinen, men gjennom en labyrint av kanaler (fra ovnen av denne sorten kaller de den kanal), og passerer gjennom hvilke røykgassene har tid til å gi mer varme til teglverket. En klassisk, nederlandsk stekeovn vises.

Eventuelle komplekse beregninger i utformingen av det "nederlandske" er ikke påkrevd, og noe i det er i det vesentlige umulig å bryte. Derfor er det ingen spesifikk rekkefølge som må følges strengt. Det er nok å opprettholde forholdet mellom hoveddimensjonene innenfor visse grenser.

Rask oppvarming av ovnen skyldes en kombinasjon av to faktorer:

• økt område av den indre overflaten av kanalen (på grunn av installasjonen av kanallabyrinten);
• redusert materialforbruk av ovnen.

Legg merke til at volumet av brukte materialer reduseres i rimelig grad - varmekapasiteten til ovnen er ganske tilstrekkelig. En hel dag vil det imidlertid ikke være nok - du må varme ovnen minst to ganger.

Eksos skorsteinen er ikke rettet oppover, som i mange andre ovner, men mot siden, det vil si tilstedeværelsen av et dyse-rør er ikke tilveiebrakt. Denne funksjonen gjør det mulig å koble flere ovner til en festet (hoved) skorstein. For det gamle Holland var dette grunnleggende viktig, siden skatten der ble pålagt nettopp på antall skorsteiner.

Forbrenningskammerbuen er ikke buet, men flat, noe som gjør ovnen enda enklere å fremstille.

Det er interessant. I Russland, under Peter den store, var det hyppige branner på grunn av de svarte ovnene til russiske ovner. I den hensikt å forhindre slike hendelser, beordret kongen ved en spesiell dekret å fortsette å bygge ovner på samme måte som nederlenderne. Men komfyrbyggerne utførte ofte kongelig resolusjon bare delvis, og bygde komfyren bare utad som den nederlandske. Hovedvekten var på dekorasjonen med fliser, som var karakteristisk for de nederlandske kvinnene. Som et resultat oppstod forvirring frem til i dag: ofte "nederlendere" refererer til ovner med en helt ikke-typisk design, for eksempel klokketype og til og med noen russiske varianter.

Av en eller annen grunn modifiserte noen oppfinnere den nederlandske ovnen. F.eks. Ga I. G. Utermark henne en rund form.

Diagrammet viser en forenklet røykstrøm, bestående av 3 kanaler, men i noen varianter av termineringer kunne antallet bli 12. Ovnen er utstyrt med stålforingsrør, noe som gjør det mulig å redusere veggtykkelsen til ¼ murstein. Dette reduserte kostnadene for totalmarkering kraftig, og det er grunnen til at den styrket seg kraftig i segmentet "budsjett". Men samtidig sank også varmekapasiteten - det er nødvendig å varme en slik ovn ganske ofte. I tillegg, på grunn av de konstruksjonstrekk, har den en lav virkningsgrad, er meget svak og raskt overgrows med sot.

Den nederlandske tekniske oppfinneren V. E. Grum-Grzhimailo har høyere tekniske egenskaper. I motsetning til markeringen er den utstyrt med en rist, og i den overflødige delen er det en hette. Klokketypeversjonen viste seg å være veldig økonomisk - med tanke på effektivitet var den nesten lik den russiske komfyren (over 80%).

I samsvar med behovene til eierne av hus i hage tomter, har den store nederlandske komfyren blitt omgjort til en liten hytte, og det er flere varianter av slike ovner.

En av dem - utstyrt med komfyr - vil vi lære å bygge uavhengig.

Les også om hvordan du bretter en svensk ovn selv:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami.html. Materialet viser et diagram over enheten, beregning av materialer og mye mer.

Beregning av parametere

Hovedparametrene til ovnen er varmeoverføringseffekten og skorsteinsstørrelsen.

For å beregne effekten er det nødvendig å vite den spesifikke brennverdien til drivstoffet.

Tabell: brennverdiindikatorer for tre

Når flammen brenner, brenner en del av drivstoffet ut på omtrent 1 time, så kapasiteten til ovnen som fungerer i denne modusen, vil være:

B = Vt x Eud x 0,63 x 0,4 x 0,8, hvor:

• W er ovnens varmeoverføringseffekt, kW;
• Vt - ovnsvolum, m³;
• 0,63 - lastfaktor i forbrenningskammeret;
• 0,4 - ovnseffektivitet;
• 0.8 er en koeffisient som viser hvor mye av drivstoffet som brenner ut i sin helhet.

Anta at en ovn har dimensjoner på 400x300x400 mm. Så hvis bjørkestokker med medium luftfuktighet (25%) brukes som drivstoff, får vi kraften:

B = 0,4 x 0,3 x 0,4 x 2352 x 0,63 x 0,4 x 0,8 = 22,76 kW.

I samsvar med den beregnede effekten er tverrsnittet av skorsteinen valgt:

• med termisk effekt mindre enn 3,5 kW: 140x140 mm;
• mellom 3,5 og 5,2 kW: 140x200 mm;
• mellom 5,2 og 7,2 kW: 140x270 mm;
• mellom 7,2 og 10,5 kW: 200x200 mm;
• mellom 10,5 og 14 kW: 200x270 mm;
• mer enn 14 kW: 270x270 mm.

Hvis den brukte skorsteinen har et sirkulært tverrsnitt (den kan trekkes fra biter av stålrør eller betongblokker med runde åpninger), bør den ha samme område som de angitte rektangulære tverrsnittene.

Det skal bemerkes at når ovnen brukes i ulmemodus, er effekten fra 10 til 30% av den som er beregnet for flammeforbrenning. Men skorens tverrsnitt bør velges nøyaktig for maksimal kraft.

Nødvendige materialer og verktøy

Ovnen er lagt ut med to typer murstein.

Brennkammervegger - brennsteinstein

Den har en gul farge, tåler temperaturer opptil 1600 grader.

Merk! Utad ligner ildsteinstein som syrefast, som noen ganger brukes av skruppelløse selgere. Be om sertifikat ved kjøp.

Dimensjonene til fireclay murstein kan variere avhengig av merke. Så en murstein av merkevaren ШБ-8 har de samme dimensjonene som en konvensjonell bygningsmurstein - 250x124x65 mm. Chamotte-murstein av merkevaren Sh-5 er litt redusert: 230x114x40 (65) mm.

Tegn på fireclay murstein av kvalitet er:

• finkornet struktur;
• mangel på synlige porer og inneslutninger;
• klar sonorøs lyd når du tapper med en hammer;
• når den faller, bryter den i store biter (smelter sammen i liten kvalitet i små smuler).

Når det gjelder mursteinens utseende, betyr ikke alltid en mørkere farge høyere kvalitet. Det hele avhenger av leiravsetningen: det hender også at en lysere chamotte-murstein har bedre egenskaper.

Det skal bemerkes at siden den termiske regimet til den nederlandske ovnen ikke er intens, kan dens ovndel legges ut med ovnen keramisk murstein av M150-merket, som er i stand til å motstå temperaturer opp til 800 grader (for ikke å forveksle med vanlige bygningsmursteiner).

Veggene i ovnen kan legges ut av klinkert murstein, som har høy styrke og varmemotstand. Til en pris er det mye rimeligere enn brannkjøring.

Ovnkropp

Resten av ovnen, i tillegg til ovnen, kan legges ut med keramiske komfyrsteiner, eller du kan bruke murstein av middels kvalitet med et lite brudd.

Bruk av brukt materiale er tillatt.

Leirematerialer

Sand

Du kan bruke elvesand med korn på 1 mm i størrelse, helst kantete. Men hvis du ønsker å få en holdbar ovn som kan tjene mer enn 10 år, bør du bruke sand uten organiske urenheter. Tidligere var det bare veldig kostbar fjellsand som hadde denne kvaliteten, men i dag kan du bruke rimeligere murstein i stedet. Det er et bakken ildsted eller keramisk murstein.

Det første alternativet brukes i løsninger for chamotte murverk, det andre - for keramikk.

Leire

Løsninger for legging av brennsteinsteiner er best forberedt på grunnlag av hvitt kaolin eller ildfilt. Keramisk murstein kan legges på en løsning fra hvilken som helst malt leire med ildfaste egenskaper, kambrisk leire (blå eller grå) og grå kaolin regnes som den mest passende.

Tips. Før du kjøper leire må du snuse. Hvis du lukter noen form for lukt, selv om det er hyggelig, betyr det at materialet inneholder en stor mengde organiske urenheter, og du bør ikke kjøpe den: en slik løsning vil begynne å smuldre veldig snart.

Det er foretrukket leirekvaliteter av middels fettinnhold.

instrumenter

Av verktøyene skal rekkefølgen bemerkes - en jevn skinne med et tverrsnitt på 50x50 mm, hvorpå risikoen som tilsvarer radene med murstein legges på. Fire ordrer er festet i hjørnene i en strengt vertikal stilling (negler blir drevet inn i dem som må settes inn i sømmene), hvoretter murverket vil være veldig enkelt å jevne.

Andre verktøy er det vanlige byggesettet: pickaxe, sparkel, nivå og lodd.

Du kan også finne artikkelen om hvordan du lager en murstein skorstein på riktig måte:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Forberedende arbeid

Ovner med et volum på opptil 500 murstein kan legges uten fundament, hvis bare gulvene i rommet er sterke nok (kan bære en belastning på opptil 250 kg / m²) En liten nederlandsk hytteovn med komfyr, hvis konstruksjon vi vil undersøke nærmere i detalj, tilfredsstiller denne tilstanden.

Men hvis gulvet i rommet tydelig ikke har den nødvendige styrken, må det også installeres på et armert betongfundament.

Dypets dybde er vanligvis 400–600 mm, og kantene skal strekke seg utover ovnens konturer med minst 100 mm på hver side. Det er umulig å forbinde strukturen med grunnlaget for bygningen - på grunn av forskjellige krympinger kan det oppstå skjevhet.

Etter å ha hellet fundamentet, må det strykes - drysset sement.

Når betongen har modnet - det tar omtrent en måned, må den tildekkes med to lag vanntetting (takmateriell eller taktekking), hvoretter det vil være mulig å fortsette med konstruksjonen av ovnen.

Før du går videre direkte til installasjonen av murstein på plass, må du forberede en leir-sandmørtel. Riktig forhold mellom sand og leire avhenger av fettinnholdet i sistnevnte. For å bestemme det, gjør du som følger:

1. Etter bløtlegging av leiren i en dag, rør den til testtilstanden, hvoretter 5 porsjoner av løsningen med forskjellige sandinnhold tilberedes: 10, 25, 50, 75 og 100% av leirvolumet.
2. Etter å ha vridd en 30 cm pølse med en diameter på 10–15 mm fra hver servering, pakkes den rundt emnene med en diameter på 40–50 mm og får tørke ved romtemperatur i 2 uker.

I nærvær av:

• fint nett av sprekker eller fullstendig fravær, anses løsningen som egnet for enhver del av ovnen;
• store sprekker, men ikke over 2 mm i dybden: løsningen er egnet for ovnelementer med en temperatur som ikke overstiger 300 grader;
• dypere sprekker og hull anses løsningen som uegnet.

Etter å ha bestemt det optimale forholdet mellom sand og leire, klargjør du løsningen i riktig volum. Leire blir også gjennomvåt i et døgn, først etter at den fortsatt gnides gjennom en sil. Sanden siktes og vaskes. Den ferdige løsningen skal ha en rømme-konsistens.

Trinnvise instruksjoner

Ovnen legges ut rad for rad i henhold til ordren.

Spesielt høye krav stilles til rad nr. 1, da feil i installasjonen vil føre til en ubalanse av hele strukturen. Murstein skal danne et perfekt vanlig rektangel, et tegn på det er likhetene mellom diagonaler. Overflatene til alle blokker må ligge i et strengt horisontalt plan - dette kontrolleres ved bruk av bygningsnivået.

Tips. Det vil være lettere for serie nr. 1 å gi den rette formen, før du legger en kontur av den fremtidige ovnen på vanntettingsbelegget med kritt.

Det anbefales at en komfyr med et begynnernivå først legger ut en rad uten en løsning for å sjekke hvor godt mursteinene passer sammen. Etter montering kan du legge blokkene på løsningen.

Et annet triks er å starte hver rad bedre med hjørnestein. Når de er jevn, er det lettere å stable de gjenværende blokkene ordentlig.

På nederlandsk er blåsedøren installert umiddelbart på 1. rad. Rammen må først plasseres i viklingen av en asbestledning. Det vil tillate støpejern å ekspandere fritt når det blir oppvarmet og eliminere det parasittiske sug av luft gjennom gapet mellom rammen og mursteinen, det vil si at den vil fungere som tetningsmasse.

I teglverk vil døren festes med ledning. Den må settes inn i esken, brettes i to og vris. Deretter legges denne ledningen i et spor som er spesielt kuttet i mursteinen (i overkanten), bøyd og vevd med mur.

Før du fortsetter, er det nødvendig å etablere vertikale referansepunkter, i henhold til hvilke det vil være praktisk å legge hjørnene på ovnen. Dette kan være bestillingen som ble beskrevet ovenfor, eller 4 nylonstrenger som er strukket langs en loddslinje mellom spiker drevet inn i taket og murfuger.

I henhold til de etablerte landemerkene er hjørnesteiner av 2. rad lagt ut, og deretter hele rekken.

Rad nummer 3 og noen andre i rekkefølgen er angitt med gult. Dette betyr at de er lagt ut fra ildfaste murstein.

På toppen av mursteinene i 3. rad er det nødvendig å legge en rist med en størrelse på 300x200 mm.

Murstein av rad nr. 4 skal legges på en skje (lang ende eller ribbe). Blokkene merket med rødt på bestillingsskjemaet er grunnleggende for skorsteins innervegg (se over).

En av mursteinene på baksiden skal legges uten mørtel og litt forlenget - den erstatter en ren dør. Denne mursteinen kalles kick. For å få tilgang til røykrøret må den fjernes fra murverket, og etter rengjøring må den skiftes ut.

Foran den fjerde raden må du installere brennkammerdøren. Den er utstyrt med fugemasse og er festet på samme måte som en vifte.

Merk.Ledningen som fikser forbrenningsdøren, brenner raskt ut fra nær kontakt med flammen. For å ikke ty til å reparere dette elementet for ofte, bruk en stål- eller tinnlist i stedet for ledning.

Radene 5 og 6 trenger ikke kommentarer - du trenger bare å legge ut klossene i henhold til ordren. Vær bare oppmerksom på det faktum at i den femte raden er blokkene plassert på sengen (flat), og i den sjette - som i den fjerde, på skjeen.

Rad nummer 7 er for det meste lagt på sengen, men bakveggen er på skjeen. I påfølgende rader legges murstein bare på sengen.

De fremre klossene i rad 8 trenger å sperre for ovnsdøren. Blokker som henger over ovnen, må beskjæres tilfeldig, som vist i diagrammet. På grunn av tilstedeværelsen av en skrå overflate, vil brannen med åpen dør åpne opp. Dette vil tillate brukeren å beundre flammen, ved å bruke nederlandske som peis.

Rad nummer 9 må skiftes litt tilbake. På denne måten skapes en tilstrekkelig motvekt for den tunge støpejerns branndøren når den er i åpen tilstand.

På toppen av 9. rad, la et mineralfor under koketoppen. Strimler av asbest, basalt eller kaolin papp kan brukes. En komfyr er installert på toppen av foringen. Å montere den på løsningen er uakseptabelt - på grunn av en betydelig forskjell i koeffisientene for termisk ekspansjon av støpejern og leire. Det skal legges en asbestledning i gapet mellom ovnen og mursteinen.

Merk! Noen platetoppmodeller har avstivende ribbe på undersiden. I dette tilfellet bør spor kuttes i mursteinene som ribbenene vil være innfelt i. Hvis en slik plate legges uten spor, kan den sprekke langs en linje som løper mellom ribbeina og parallelt med dem.

Rad nummer 10 er kilden til skorsteinen. Men selve røret vil ikke være bygget av murstein, ellers kan ikke den nederlandske ovnen gjøres lett. Vi installerer en skorstein i rustfritt stål, spesielt siden en mursteins skorstein under nederlenderen, som er preget av rikelig kondens, fremdeles måtte brukes.

På toppen av klossene på den 11. raden, bør det installeres en ventil. I likhet med dører, bør den pakkes med asbestledning.

På den 12. raden er det nødvendig å gjøre overgangen fra et rektangulært utsnitt av teglverk til en rund en - av en stål skorstein. Skorsteinen skal isoleres nøye - dette er en forutsetning for god trekkraft.

Tips. Med tilgjengelige midler kan du kjøpe et prefabrikert røykfjerningssystem - den såkalte sandwich-skorsteinen. Settet inneholder alle nødvendige detaljer - fra tee til paraply, som er ideelt egnet til hverandre i størrelse og utstyrt med effektiv isolasjon.

Skorsteinen slippes ut i gaten gjennom tak og tak.

Høyden på hodet i forhold til risten skal være minst 5 m. I krysset mellom overlappingen og taket er det nødvendig å arrangere brannslukkingskutt - brannsikre varmeisolerende pakninger er installert mellom røret og treelementene. Avstanden mellom skorsteinen og taket må forsegles forsiktig.

Merk. De fabrikkproduserte sandwich skorsteinsettene inkluderer også skjæring, og et spesielt forkle for å lukke gapet mellom røret og taktekking. Installasjonen av elementene er enkel, da settet har detaljerte instruksjoner.

Hvis gulvet i rommet der nederlenderen er bygget er laget av tre, må det beskyttes med et brannsikkert belegg nær brennkammeret. Vanligvis legges en stålplate med en tykkelse på 1,5 mm eller mer på toppen av asbestforingen. Dimensjonene på belegget må være slik at det beskytter gulvet innenfor en radius på 1,2 m fra midten av ovnens dør.

Stor nederlandsk ovn - hvordan bygge

Alle elementer - portventil, dører, rist - er montert på samme måte som i den nettopp beskrevne versjonen.Men designen, selvfølgelig, vil være litt annerledes: det er allerede en røyksirkulasjon (kanal-labyrint) der røykgassene gir fra seg varmen. Rekkefølgen på den store nederlandske ovnen, så vel som dens diagram, er vist på figuren.

Dekorer en nederlandsk ovn

Det har lenge vært vanlig å dekorere en nederlandsk ovn med fliser.

Hvis denne dekorasjonsmetoden ikke er tilgjengelig, vil den mer kjente også gjøre det - komfyren kan gipses og blekes.

På en eller annen måte, hvis det indre av rommet for eieren av ovnen er minst noe viktig, må nederlendere forsterkes.

I en rent teglsteinsversjon ser den middel og uinteressant ut.

Driftsfunksjoner

Et karakteristisk trekk ved nederlandske ovner er at på grunn av den betydelige lengden på gasskanalen under re-røyking, blir ikke røykgassene fjernet fullstendig gjennom skorsteinen, og noen av dem, inkludert giftig karbonmonoksid, kan komme inn i rommet. For å unngå slike fenomener er det under drift nødvendig å overvåke temperaturen midt på fronten (pannen) - den skal ikke overstige 60 grader. Dette er en slik temperatur som er tålelig for håndflaten din, men for baksiden av hånden er den ikke lenger der.

Video: gjør-det-selv nederlandsk ovn

Som du kan se, er konstruksjonen av en nederlandsk ovn ganske rimelig selv for en absolutt nybegynner i ovnbransjen. I dette tilfellet får du et veldig praktisk, men ikke det mest økonomiske apparatet. Nøkkelen til suksess er nøye etterlevelse av orden og våre råd. Vi ønsker deg suksess!