DIY svensk ovn: enhet, designfunksjoner, bestilling

De fleste huseiere som ønsker å få en mursteinsovn, oppfører en tradisjonell russer - som den mest økonomiske. Men hvis huset er beskjedent i størrelse, blir dette forlokkende alternativet uakseptabelt: Russisk komfyr tar ganske mye plass. Det er nødvendig å velge en mer kompakt variant, og i dette tilfellet er den svenske ovnen det beste valget. Når du observerer trinnvise handlinger, kan du bygge den med egne hender.

Hva er oppsiktsvekkende med den svenske ovnen?

Ved betegnelse refererer "svenske" til ovner og kokeplater, og det er all grunn til å anse det som den mest vellykkede blant dem. Å lage mat på den er mer praktisk enn i den russiske komfyren, da vertinnen ikke trenger å bøye seg og bruke grepet. I tillegg til kokeplaten, er det en ovn hvor du kan lage bakverk og raskt varme retter. Og for å toppe det hele, i den klassiske "svenske" er det en nisje designet for å tørke ting.

Ovnens utforming gjør at baksiden, som vender mot stuen (den fremre delen med en komfyr plassert på kjøkkenet), kan utstyre en varm komfyrbenk eller peis.

I tillegg til det funksjonelle har "svensken" tekniske fordeler:

1. Rask oppvarming.
2. Enkel enhet og lave kostnader. I denne forbindelse er den svenske ovnen sammenlignbar med den nederlandske, men har høyere virkningsgrad (60% mot 40%) og varmeoverføring (den nederlandske kvinnen med en effekt på 2,9 kW og den svenske kvinnen med en effekt på 4,1 kW har lik materialforbruk).
3. Tilstedeværelsen av en ovn, som med døren åpen, bare noen minutter etter at ovnen startet (til og med avfallsdrivstoff kan brukes), gir tvungen infrarød oppvarming av en våt eller frossen bruker.
4. Røyk nedover etter ovnen, noe som gir varm kvalitet av ovnen ikke bare ovenfra, men også nedenfra.
5. Den lave temperaturen på røykgassene i kanaldelen, på grunn av hvilken den kan bygges fra vanlig murstein ved bruk av sement-sandmørtel.
6. Plast. Strenge kanoner må bare følges i konstruksjonen av en mindre, høy temperatur del av ovnen. Resten kan justeres uten tap av kvalitet for nesten ethvert hjem.
7. Evnen til å produsere varme for tilberedning av varmt vann uten at det går ut over forbrenningsmodusen i ovnen.
8. Evnen til å "koble" sofaen.

De nevnte fordelene kan kontrasteres med følgende ulemper:

1. På grunn av den faste varmebelastningen, må høydemperaturdelen av ovnen bare bygges av materialer av høyeste kvalitet. Det stilles høye krav til kvaliteten på arbeidet (mesteren må ha tilstrekkelig erfaring).
2. Hvis du glemmer å lukke utsikten etter fullstendig utbrenning av drivstoffet, kjøles ovnen veldig raskt.
3. Obligatorisk grunnlag kreves. Dette skyldes ujevn belastning på individuelle deler av ovnen og dens langstrakte form.

Uten et pålitelig fundament, vil enheten være ustabil.

Ovndesign

Hvis den russiske og den nederlandske ovnen anses å være et produkt av folkemusik, har "svensken" et veldig klart forfatterteam. Det ble ledet av akademikere fra Det svenske vitenskapsakademi K. Constedt og F. Wörd. Den daværende ledelsen i landet satte oppgaven for utviklerne: å lage en ovn som ville være bedre tilpasset det kalde og fuktige lokale klimaet og brennstoffmangelen enn den vanligste nederlandske kvinnen på den tiden i Europa. I tillegg måtte den nye enheten være kompakt i størrelse (mangel på land tillater ikke svenskene å bygge for romslige hus) og være så enkle og rimelige som mulig.

Les hvordan du beregner materialene riktig og brett den nederlandske ovnen uavhengig av i vår neste artikkel:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

Det som viste seg til slutt består av to deler: den ene er en kammerovn, der kammeret, blåst av varme røykgasser, samtidig er en ovn; den andre er en kanalkonvektor strukket ut til sidene og plassert bak den første delen fra den nederlandske ovnen. Som om ingenting komplisert, men det tok lang tid og omhyggelig å velge og beregne parametrene som enhetens effektivitet, varmehastigheten og varmeoverføringen ville være maksimal.

Tenk på de tekniske funksjonene:

1. Formålet med kammerdelen, i tillegg til matlaging, er å absorbere den aller første varmen som genereres ved forbrenning av lette fraksjoner av kull og ved. Dette er den første forskjellen fra den "nederlandske": i den ble denne varmen nesten fullstendig kastet i skorsteinen, siden mursteinen ikke hadde tid til å assimilere den på grunn av lav varmeledningsevne.
2. I den nederlandske ovnen var det ingen sone for etterforbrenning av slike fraksjoner. “Svensken” var utstyrt med en utseende av en hette der gassene brenner fullstendig ut, og for den beste absorpsjonen av termisk energi ble en stor metallovn ført inn i mursteinskroppen i ovnen (post 1). På grunn av den høye varmeledningsevnen til stål, varmes det opp nesten umiddelbart, noe som gjorde effekten av tvungen oppvarming mulig.
3. Hvis kokeplassen med en komfyr installert i den (pos. 2) er lukket med en treskodder, vil oppvasken som er tilberedt til frokost og blir liggende på ovnen om morgenen fortsatt være varm. De kan raskt varmes opp i ovnen, som vil varme opp nesten samtidig med begynnelsen av morgenflommen.
4. Ovnen var også utstyrt med en romslig nisjetørker (vare 3), der et par sett med veldig våte klær kan tørkes helt over natten.
5. Av hensyn til forenkling og billiggjøring av Hailo-konstruksjonen, som er et ganske sammensatt element, gjaldt ikke de svenske ingeniørene. Under ovnen ble det enkelt arrangert et overføringsvindu. Dette er nettopp grunnen til at svensken ikke er i stand til å holde varmen etter en flom i lang tid med utsikten åpen.
6. Rollen som varmeakkumulatoren spilles av en vertikalt langstrakt kanalkonvektor installert bak kammerovnen. Det er ordnet etter det nederlandske prinsippet: inne er det en labyrint av kanaler som røykgasser passerer før de kommer inn i skorsteinen. Den assimilerer varmen som genereres under forbrenning og etterforbrenning av hovedbrenselmassen.

Opprinnelig ble kanalene gjort vertikale. Samtidig forverret oppvarmingen av ovnens nedre del seg, men drivstoffet brant ut i et mer fullstendig volum. I en modifisering med et horisontalt arrangement av kanaler varmes bunnen opp mye bedre, men ovnen blir raskt gjengrodd med sot (et tegn på ufullstendig forbrenning av drivstoff). Generelt påvirker ikke manipulasjoner med kanaldelen, som ikke har noen vanskelige varmetekniske innretninger, ovnens egenskaper.Du kan trygt variere størrelsen og plasseringen i forhold til kammerdelen, slik at det blir mulig å varme opp 3 rom.

"Svensken" kan samtidig ta på seg funksjonen å tilberede varmt vann til hjemmets behov. Varmeveksleren i form av et bøyd rør bør installeres i ovnen - her vil det ikke påvirke ytelsen til ovnen. Lagringstanken plasseres enten i en nisjetørker eller i taket.

Hvelvene i den svenske ovnen er ikke laget i form av buer, men ved hjelp av valsede ståltak - et hjørne og en stripe. Vanligvis prøver komfyrprodusenter å unngå å innføre metallelementer i murverket - på grunn av den betydelige forskjellen i verdiene til de termiske ekspansjonskoeffisientene til tegl og metall.

Men i dette tilfellet bestemte forfatterne fortsatt et slikt trinn av to grunner:

• buehvelvet øker høyden på ovnen betydelig, noe som var uakseptabelt for lave svenske tak;
• det fører til en merkbar prisstigning på strukturen, siden det er en ganske sammensatt enhet.

Som tiden har vist, er sameksistensen av tegl og stål i en svensk ovn ganske mulig, med mindre det er direkte kontakt mellom disse: Begge materialene skal alltid skilles med en 6 mm bred skjøt fylt med mørtel.

beregning

Som allerede nevnt, avhenger ytelsen til den svenske ovnen stort sett av størrelsene på elementene i kammerdelen og deres forhold. Her er noen parametere som bør vurderes som optimale:

1. Koketopp: 710x410 mm. Det er viktig at materialet har moderat varmeledningsevne - bruk spesialstål eller støpejern. Ellers vil brennerne varme opp for mye, komfyren brenner raskt ut, og forbrenningsmodus blir brutt på grunn av for intens varmeutvinning.
2. Ovnkammer: høyde - fra 280 til 330 mm; bredde - 305 til 355 mm; dybde - fra 405 til 505 mm.
3. Ovn: høyde - fra 281 til 305 mm; bredde - fra 330 til 380 mm; dybde - fra 455 til 505 mm.
4. Ovnens veggtykkelse: 4-6 mm. Med en mindre veggtykkelse vil dette elementet være kortvarig (det vil raskt brenne ut), med en større vil det varme opp lenger, noe som vil føre til et fall i effektiviteten.
5. Avstanden mellom ovnen og kanten på risten ved siden av: fra ¾ til 1. murstein. Denne størrelsen kan reduseres hvis veggen i ovnen er isolert fra ovnen med vermiculite (det beste alternativet) eller asbest.
6. Klaring mellom bakveggen i ovnen og veggen i ovnen: ¼ murstein (nødvendig for at ovnen skal blåses med varme gasser bakfra).

Nå noe om proporsjoner:

• ovnens dybde er valgt i samsvar med dens andre dimensjoner. Hvis høyden og bredden aksepteres som minimalt akseptabel, bør dybden være den minste;
• Hvis verdiene for de to første størrelsene tas fra midten av det tillatte området, bør dybden tildeles gjennomsnitt;
• en ildkasse med maksimal høyde og bredde og dybde skal ha et maksimum. Hvis ovnens dybde økes uforholdsmessig, vil det være en utbrenthet; hvis redusert - vil ovnens effektivitet bli redusert.

Ovnens dybde er ikke bundet til høyden og bredden: den kan reduseres ved å avvike fra proporsjonen. Men samtidig bør ikke denne størrelsen være mindre enn den spesifiserte minimum akseptable verdien.

Denne artikkelen vil diskutere konstruksjonen av "svensken" med en peis som måler 1020x890x2170 mm.

materialer

I løpet av den geologiske historien i Sverige ble de rikeste forekomstene av utmerket chamotte-leire basert på aluminosilikater dannet, så den svenske ovnen ble designet under hensyntagen til tilgjengeligheten av ildfaste chamotte-murstein av høy kvalitet. Det er han som lar deg utvikle i ovnen en så høy temperatur, nødvendig for fullstendig etterforbrenning av brensel i forhold til aktiv varmefjerning av ovnen.

Det ville være mest riktig å legge ut hele ovndelen med ildstedstein, starter fra 3. side og slutter med den som er lagt på toppen av ovnen. Men i dette tilfellet vil ovnen vise seg å være for dyr - på grunn av de høye kostnadene for dette materialet.Derfor brukes chamotte vanligvis bare for å foret veggene i ovnen fra innsiden.

Andre elementer i kammerdelen skal legges ut fra ovnsteiner (rød keramisk korpulent) av merkevaren M200. Det er viktig at kantene på alle blokker av ½ eller ¾ av mursteinen er glatte, slik at de ikke kan høstes med en pickaxe. Du må enten kutte den med en kvern, eller kjøpe den ferdig.

Kanalkonvektoren kan bygges av vanlig murstein: siden etterforbrenningen av gasser skjer i kammerdelen, kommer de hit med en temperatur under 800 grader.

Løsningen eltes på en spesiell klasse leire - det vanlige er ikke egnet. Som regel brukes marl.

Fireclay leire vil også være nødvendig - en løsning for fireclay murstein vil bli blandet fra den.

Sand bør brukes fjellrike, som er preget av et minimum av organiske urenheter og granulens vinkelform. Løsningen forberedt på glatt elvesand sprekker raskt.

For konstruksjon av en kanalkonvektor brukes en konvensjonell sement-sandmørtel.

Høye varmebelastninger stiller spesielle krav til ovnsdøren. Rimelig modell laget av platestål ved stamping, ganske raskt rystet. Det er bedre å installere en støpejernsdør med festemidler som er klemt mellom mursteinene.

Hvis det likevel er tatt en beslutning om å bruke en stemplet dør, må den utstyres med slike klemmer uavhengig av hverandre: to stykker ståltråd (utglødd) med en diameter på 3-4 mm og en lengde på 50–70 mm er sveiset til hvert hjørne av rammen. Under installasjonen er disse "antennene" spredd fra hverandre, slik at endene er 40-50 mm fra hverandre, og lagt i sømmer. Over den stemplede døren, må du ordne overlappingen av et stålhjørne eller -strimmel.

Produkter og materialer bør kjøpes i henhold til følgende spesifikasjoner:

1. Mursteinovn M200: 717 stk. (unntatt skorsteinen).
2. Chamotte murstein, klasse Ш8: 154 stk.
3. Asbestkabel.
4. Stykker av stål med samme vinkelfeste 50x5 mm, lengde 1020-1030 mm: 2 stk.
5. Deler av stålstripe 50x5 mm: 3 stk. 920 mm lang, 2 stk. 54 mm lang, 2 stk. 48 mm lang.
6. Riv med mål 200x300 mm.
7. Dør til brennkammeret, størrelse - 250x210 mm.
8. Dør til vifte, størrelse - 140x140 mm.
9. Rengjøring av dører 140x140 mm i størrelse: 8 stk.
10. Ovn med dimensjoner 450x360x300 mm.
11. Skorsteinsventiler med en størrelse på 250x130 mm: 3 stk.
12. Komfyr med dimensjoner 710x410 mm.
13. Gitter til en peis 690–700 mm lang. Ved manglende kjøp kan du sveise fra en stålstang.
14. Materiale til enheten av ikke-brennbart belegg foran ovnen: stålplate med en tykkelse på 1,5 mm eller keramiske fliser.

Gulvet må beskyttes innenfor en radius på 1,2 m fra midten av ovnens dør.

Valg av sted og forarbeid

Utformingen av den svenske ovnen sørger for plassering i skilleveggen mellom kjøkkenet og stuen eller stuen. I dette tilfellet er det viktig å sørge for at skorsteinen ikke hviler mot loftets gulvbjelke eller sperrefoten.

Etter å ha bestemt seg for stedet, begynner de å bygge grunnlaget. Sålen skal hvile på et tilstrekkelig sterkt jordlag og være plassert under frysedybden. Hvis rommet stadig varmes opp, det vil si at jorden ikke fryser i det hele tatt, blir de fordypet med 600–700 mm; hvis det om vinteren forblir uovervåket i lang tid, bør fundamentets dybde velges i samsvar med frysedybden av jorda, karakteristisk for denne regionen.

Hvis ovnen bygges samtidig med huset, bør fundamentene til begge konstruksjonene gjøres separate. Når de er koblet sammen, vil de på grunn av forskjeller i mengden krymping ha en uønsket effekt på hverandre, noe som vil føre til forvrengning og deformasjon av murverket.

På hver side må fundamentet strekke seg 100-150 mm utenfor ovnens grenser.

Etter å ha forberedt en fordypning med de nødvendige dimensjonene og dybden, tamp du bunnen og ordne en sandpukk på denne: fyll først sanden med et lag på 100-200 mm, som må fuktes med vann og tampes; ovenfra legges et lag med 150-170 mm tykt steinsprut, som også er rammet.

Etter å ha installert forskalingen, hvis vegger er foret med vanntetting fra innsiden (takmateriale brukes vanligvis), begynner de å fylle fundamentet. Denne prosessen er delt inn i tre stadier:

1. Et lag på 150 mm lå grov betong, bestående av grov grus, sement og en liten mengde sand. Et nett av armeringsstål må presses inn i denne løsningen.
2. Sement-sandmørtel helles på toppen av betong i en slik mengde at overflaten er i flukt med bakken. Når dette laget herder litt, presses også armeringsnettet inn i det.
3. Deretter helles forskalingen helt til toppen (ca. 100 mm over gulvet) med betong, som skal være godt på linje ovenfra. Stiftelsen vil være klar for videre arbeid om 25–28 dager, når det har herdet helt.

Siden den nedre delen av svensken varmer veldig godt, i tillegg til vanntetting, må det legges et tilstrekkelig kraftig varmeisolerende lag på toppen av det modne fundamentet. Det beste alternativet er tre ark basaltpapp med en tykkelse på 5 mm hver, og den midterste skal være folie.

Tips. Hvis du skal skjære en murstein i halvdeler og tre firer med en kvern, er det bedre å gjøre dette på forhånd i friluft: denne operasjonen er ledsaget av dannelsen av en enorm mengde støv. Når du utfører arbeid innendørs, vil mesteren snart ikke ha noe å puste.

Murverk av en svensk ovn med en gjør-det-selv komfyr: bestilling

Under konstruksjonen av ovnen legges mursteinene som vist i rekkefølgen. Følgende forklaringer vil hjelpe deg med å gjøre jobben riktig:

Radene 1 og 2 representerer foten til ovnen. De er preget av økt bredde på skjøtene - fra 6 til 13 mm. På grunn av dette vil ovnlegemet være plassert som på en lett utstikkende sokkel. Murstein før du bruker løsningen, bør skylles med vann i 10-15 sek. Denne prosedyren vil hjelpe deg med å bli kvitt støv og gi pålitelig kontakt med løsningen. Leireblandingen klistrer seg mye verre til den tørre støvete overflaten, og murverket er skjørt, noe som er uakseptabelt under høye termiske påkjenninger.

Merk! Du kan ikke holde en murstein under vann på lenge, mye mindre suge den i lang tid. Fuktigheten som absorberes av den, vil bli sluppet ut i løsningen og føre til at den blir flytende, slik at murverket til slutt kan kollapse selv før byggearbeidet er fullført.

På 2. rad er det nødvendig å legge støttestengene for peisristen, som umiddelbart skal sveises til dem.

Ved siden av nr. 3 begynner dannelsen av rensekanaler, et blåsekammer, en vertikal skorsteinkanal og en nisje for å installere en ovn. En peisinnsats dannes på baksiden av ovnen.

Installerte dører kan midlertidig støttes med murstein til festene festes i påfølgende rader.

På baksiden av nisjen til ovnen, må du ordne en passasje koblet til rengjøringskamrene. For å oppnå dette, kutt hjørnet av mursteinen som er installert på dette stedet.

Rad nummer 4 er identisk med den tredje, bare mursteinene er lagt på en litt annen måte - forbindingen av leddene er sikret.

Tips. Ikke hastverk med å legge mursteinene umiddelbart på mørtelen. Først blir hver rad lagt tørr ut: kanskje noen murstein har uakseptabelt store størrelsesavvik og de må byttes ut.

Fra 5. rad begynner dannelsen av en røykfylt tannklump. En rist er installert på samme rad. Chamotte murstein er merket med gult i rekkefølge.Det er viktig å huske: på grunn av den betydelige forskjellen i koeffisientene for termisk ekspansjon, bør skjøtene mellom keramikk og chamotte mur ha en bredde på minst 6 mm.

Merk følgende! Forsømm ikke avrundingen av kantene på mursteinene, hvis det er foreskrevet av ordren. “Swede” er preget av svak trekkraft og utjevning av hjørner er nødvendig for å forhindre dannelse av virvler, som forverrer det enda mer.

Før montering må du pakke stekeovnen og ovnsdøren med en asbestkabel. Det vil spille rollen som tetningsmasse (for en dør) og samtidig gi metallelementer muligheten til å ekspandere fritt når de blir oppvarmet.

I rad nummer 6 har det en vegg mellom ovnen og ovnen, som består av murstein lagt på skjeer (ribbe). For å redusere tykkelsen til ¼ tegl, fikk vi varme opp ovnen i form av en vikling med en asbestkabel.

Radene 7, 8 og 9 er lagt opp i henhold til ordren. Vær oppmerksom på at i 7. og 9. rad overlapper nisjer med stålbånd. Som allerede nevnt, må det være igjen et avstand på 6 mm fylt med mørtel mellom stål og murstein.

Etter å ha lagt den 9. raden, er det nødvendig å la løsningen tørke, hvoretter røktannen skal glattes ved hjelp av en kvern. Det anbefales også å glatte ut de innvendige rundene (dette vil øke effektiviteten litt), men kvernen kan ikke komme nær dem - det er nødvendig å kutte dem av.

I mursteinene i rad nummer 10 er det nødvendig å kutte kvartaler for å installere platetoppen. Hvis den har avstivende ribbe, klippes spor under dem. Platen er plantet på løsningen, men først skal asbeststrimler legges under den.

En rengjøringsdør er installert i samme rad.

De delene av rekken som overlapper ovnsdøren og nisjen til ovnen er forsterket med stålhjørner.

I den 11. raden må mursteinene over brennkammeret trimmes på skrå. Skrå ansikter vil avlede stigende røyk i retning pipen.

Påfølgende rader skal legges ut i henhold til ordningen. Vær oppmerksom på: i den 14. raden strekker 25 mm murstein seg - det dannes en kappe.

I den 16. raden, ved hjelp av en stålbånd, er en overlapping av matlagingsnisjen arrangert, og fronten av denne raden styrkes av et stålhjørne.

Etter å ha lagt den 17. og 18. rad i samsvar med rekkefølgen, fortsetter de til dannelsen av åpningene til skorsteinene (rad nr. 19). Samtidig må en murstein installert mellom komfyren (vertikal) og skorsteinsrøykens eksoskanaler trimmes på begge sider.

På 19., 21. og 22. rad er rene dører installert.

I rader nr. 24 og 25 er ventiler installert.

I den 26. raden kombineres den vertikale kanalen med gassuttaket, her brukes den siste rengjøringsdøren, som brukes til å rengjøre kanalene.

Etter å ha lagt ut 27. og 28. rad i henhold til rekkefølgen, overlapper de alle kanalene (rad 29 og 30). Mursteinene i skorsteinshullet må skjæres på skrå.

I den 31. raden er en felles skorsteinsventil montert, og fra den 32 begynner konstruksjonen av skorsteinen.

Skorstein

Svenske ovner er preget av betydelig motstand mot røykgasstrømmen, så den kan ikke skryte av anstendig trekk. I denne forbindelse anbefales pipen på skorsteinen å heves minst 60 cm over mønet. Samtidig bør den være forsynt med en ganske bred bluss (utvidelse), som vil skjære gjennom og som den kaster opp vindstrømmen og forhindre at det blåser i røret.

Lengdenes bredde, hvis du teller fra kanten av munnen på skorsteinen, bør være en halv murstein i hver retning.

Minste veggtykkelse på skorsteinen er en halv murstein.

På steder der skorsteinen krysser taket og taket, er det nødvendig med brannskjæring. De vil forhindre overoppheting og antenning av trekonstruksjoner.Skjæring kan gjøres enten i form av et fluff, eller i form av et skall av asbest, eller i form av en stålkanal fylt med en blanding av utvidet leire og sand.

Det er praktisk å tette avstanden mellom skorsteinen og takbelegget med den spesielle Onduband-selvklebende tape.

Du kan også være interessert i materiale med trinn-for-trinn-instruksjoner for å installere en murstein skorstein:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

igangsetting

Den ferdige ovnen i 2 uker lar være å tørke. Hvis tørt varmt vær observeres ute i løpet av denne perioden, er ingen ekstra tiltak nødvendig. Men under fuktighetsforhold, må ovnen tørkes av en vifteovner.

De neste to ukene blir ovnen kontinuerlig oppvarmet med høykvalitets drivstoff - asp eller antrasitt (gi et minimum av sot), og legger den i en mengde på 2-4 kg. Så snart den ene lasten brenner ut, legg den neste umiddelbart eller i det minste med en viss frekvens og sette den i brann. Samtidig må krøllete tørre aviser eller brunt papir skyves inn i rengjøringsdørene.

Papirforinger vil fungere som indikatorer: så snart de slutter å være våte, kan tørking av ovnen betraktes som fullstendig. De kan ikke ta fyr hvis bare drivstoffet blir lastet i de angitte små volumene.

Følgende er en akselererende brannkasse. Det tar to dager, hvor ovnen varmes opp to ganger om dagen (morgen og kveld, bare 4 ovner) med en gradvis økning i drivstoffbokmerket fra minste til maksimale. Multi-pass ovnen på dette stadiet må byttes til vinterløypa.

Hvis du velger et passende murovnsdesign, må du være oppmerksom på hjørnepeiser:https://aquatech.tomathouse.com/no/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Et av plussene er muligheten til å bruke to oppvarmingsmodus.

Vannkretsutstyr

Varmtvannsspolen skal plasseres bakerst i ovnen. Lagringstanken kan installeres på to måter:

1. I tørke-nisjen: maksimalt volum er 120 liter. Tanken er plassert lavt, så det er praktisk å fylle den opp manuelt - relevant for hus uten rennende vann. Men trykket i denne høyden vil være svakt.
2. På ovnens tak: tanken er L-formet for å øke kontaktområdet med skorsteinen. I motsetning til det første alternativet, er det horisontalt orientert og har en høyde på bare 400-450 mm.

Varmeisolering gjøres best fra foliebasalt papp med en tykkelse på 10 mm, men basalt bomullsull med en tetthet på 30-50 kg / m kan også brukes³. Utenfor må tanken med varmeisolasjon kles med fuktsikker gips.

Når du kobler tanken til vannforsyningssystemet, må den være utstyrt med en flottørventil for toalettanken. Det er viktig å sikre at kaldt vann strømmer inn i den nedre delen av tanken, ellers vil det hele tiden blandes med varmt vann og senke temperaturen. For dette formålet er en skrå skillevegg som ikke når bunnen, sveiset inn i tanken, langs hvilken kaldt vann renner ned.

I en vertikalt orientert tank (installasjon i en tørkende nisje) kan en enklere løsning brukes - legg et vertikalt rør på ventilen, hvis andre ende ligger helt i bunnen. Men denne teknikken er mindre effektiv: varmt vann forblir bare i de øvre to tredjedeler av tanken.

Video: gjør-det-selv svensk ovn

For et lite hus der en russisk komfyr ser ut for klumpete, er en "svenske" det mest passende alternativet. Den har en relativt enkel enhet, ganske funksjonell og samtidig ikke så glupsk som den "nederlandske". Men med langvarige avstengninger, absorberer "svensken" aktivt fuktighet, som må kastes av flere overklokkingsovner.